I Diesel in (s)vendita?!

Renzo Rosso acquistò la Diesel Farm nel 1994 e, pochi anni dopo, nel 2002, cominciò a produrre tre tipologie di vino: Rosso di Rosso ( Merlot + Carbenet Sauvignon, con percentuali variabili a secondo dell'annata), Bianco di Rosso ( Chardonnay in purezza) e, con la vendemmia del 2003, Nero di Rosso, 100% pinot nero.

Fonte: sito aziendale

I prezzi? In linea con quelli dei suoi jeans e, purtroppo, con quelli dei migliori vini mondiali.

Una strategia di di vendita, supportata dalla società di consulenza Winemarketing di Roberto Cipresso, che ha posto i vini della Diesiel Farm allo stesso livello di immagine del Sassicaia o del Masseto.

Durante questi anni molti si sono posti la seguente domanda:"Ma sti vini sò veramente boni oppure c'è tanto fumo o poco arrosto?".

Rispondo per me. 

I vini, organoletticamente, non mi hanno mai convinto, non me ne voglia tutto il team di produzione ma più che vini di pancia quelli di Renzo Rosso mi sembrano vino da laboratorio, costruiti per piacere ma troppo poco emozionante per chi, come me, ama legare un prodotto a tradizioni e territori e, in generale, a questioni puramente emozionali.

Forse la mia opinione potrebbe essere stata la stessa di tanti, forse la stessa Winemarketing di Cipresso sì è accorta di un pessimo rapporto q/p, fatto sta che qualche tempo fa, sorprendentemente, molti siti tipo Groupon hanno cominciato a (s)vendere i vini della Diesiel Farm scontandoli del 65%, portando il prezzo di vendita da 100 a 35 euro.

Attenzione, per me la quotazione è ancora alta perchè, comparando ad esempio il Nero di Rosso con altri pinot nero italiani, francesi a parte, i prezzi della Diesel sono ancora fuori mercato. Sono prezzi troppo modalioli che stonano con il contesto economico del momento.

Un esempio? Il pinot nero della Dalzocchio non supera i venti euro in enoteca.

Un'altra botta di Groupon e forse Renzo Rosso torna sulla Terra....

Fonte: style.it

Sangiovese Purosangue: il Brunello di Montalcino a Roma. Live!

E' ora si Sangiovese Purosangue. Seguite le dirette su Percorsi di Vino. Su Twitter @percorsi_divino #sangiovese #sangiovesepurosangue #brunellodimontalcino #roma

Preparativi

Iniziamo il seminario con Gianpaolo Gravina

Brunello di Montalcino Podere Sante Marie 2007 Marino Colleoni: naso inizialmente ritroso, poi esce la terra di Montalcino, le bacche, il mediterraneo. Non nasconde l'annata calda, non troppo complesso ma succoso, diretto, piacevole, con tannino molto piacevole. Marino non è convintissimo della 2007, noi gli diciamo che, forse, sbaglia. Promette un buon futuro,

Brunello di Montalcino 2007 Tenuta di Sesta: dalla terra del precedente vino passiamo, con questo Brunello, alla dolcezza e la rmaturità del frutto, c'è più lirismo, quello del sangiovese del Sud. Vino affatto seduto, ma elegante, setoso. Bocca scorrevole, speziata di cannella, poi agrume nel finale lungo che gioca con tannino ben domato. Ci piace.

Brunello di Montalcino 2006 Pietroso: vino tonico, vitale, brillante, c'è progressione sia olfattiva che degustativa dove c'è voglia di tornare al sorso successivo. Avvolgente, sapido, fruttato, balsamico. Un'orchestra ben guidata dove tutto sembra funzionare all'unisono. Promettente l'evoluzione.

Brunello di Montalcino 2006 Le Chiuse: naso minerale, austero, di erbe aromatiche. cosa che ritroviamo anche in bocca dove il sangiovese è quasi salato. Un vino di grande espressività,  equilibratissimo, tridimensionale, l'annata è di quello "azzeccate" per il Brunello, almeno per Le Chiuse.

Brunello di Montalcino 2006 Le Ragnaie: ultimo vino in assemblaggio prima della suddivisione dell'azienda per Cru. E' un sangiovese nervoso, elegante, quasi borgognone. La bocca è scattante, animata da tensione gustativa molto interessante, sapida nel finale, lunghissimo.

Brunello 2005 Le Potazzine: ci propone note ferrose, ematiche, scure, che convivono e preludono a bocche più nervose e che, invece, in questo sangiovese risulta più rotonda. Finale non proprio super, manca il plus che l'annate non può dare. 

Brunello di Montalcino 2005 "Ugolaia" Lisini: abbastanza complesso, sapido, fiori secchi, minerale. Bocca dritta, fresca, l'acidità gioca ancora la parte del leone così come le durezze che sono ancora evidenti anche se ben amalgamate nella struttura. Chiusura ferrosa, eterea. Non un grandissimo Ugolaia ma, per l'annata, un grande vino.

Secondo seminario con l'enologo Maurizio Castelli: come i cambiamenti climatici hanno influenzato il sangiovese a Montalcino

Brunello di Montalcino Mastrojanni 1980: azienda della zona Sud dell'areale. Annata media. Naso di orzo, caffè, ematico, foglie di autunno. Bocca di grande freschezza, l'acidità è il filo conduttore di questo vino dritto, puntuto, verticale, preciso.

Brunello di Montalcino Mastrojanni 2007: naso elegante, rotondo, frutta matura, rotondo. In tema di freschezza si nota una peggiore sottigliezza rispetto al 1980, a prescindere dalla componente aromatica che ovviamente è diversa. Sicuramente tra 30 anni questo vino avrà uno sviluppo più orizzontale che verticale.

Brunello di Montalcino Barbi 1983: rispetto al 2007 è stato vendemmiato un mese prima. Naso di frutta disidratata, c'è una dolcezza che sa di terza età davvero commovente così come lo è la freschezza. Vino ancora saldo anche in bocca che è ancora viva e di buona persistenza.

Brunello di Montalcino Barbi 2007: anche in questo caso ci sento la dolcezza del frutto nel sangiovese ma tutto è più opulento e anche il ph del vino, maggiormente più elevato, dona rotondità ed eleganza vellutata. 

Brunello di Montalcino Col d'Orcia 1985: bottiglia non performante. 

Brunello di Montalcino Col d'Orcia 2007: naso di frutti di bosco, erbe, fiori, molto intenso, pieno. Bocca sapida, lunga, progressiva. Castelli parla di diverso approccio rispetto ai Brunelli degli anni '80 dove mancava un pò di corsa da parte del sangiovese di Montalcino.

Brunello di Montalcino Piancornello 1990: inizio degli anni caldi, prima di allora spesso si faceva fatica a portare uva a casa. Vigneti a sud con terreni argillo-calcarei. Vino già pieno, profondo, con frutta rossa matura, buona acidità ma niente estremi.

Brunello di Montalcino Quattroventi 2007: rispetto al precedente le differenze non sono moltissime, ok ci sono quasi venti anni di differenza ma le temperature, dal '90 sempre abbastanza elevate, hanno livellato il fondo gustativo. In questo vino c'è una punta di legno in eccesso che esalta troppo la gioventù del Brunello.

Terzo seminario. Sei Brunello alla cieca

Naso minerale, arancia rossa, grafite, poi frutta rossa abbastanza matura. Bocca austera, rigida, sferzante di acidità che arriva a centro bocca e poi sembra scemare. Anche qua l'annata fa mancare il guizzo del campione. E' un  Brunello Soldera Riserva 2005

Naso più ampio, gentile, rotondo, c'è tanta frutta, fiori, si sente il caldo della zona. Anche la bocca è più strutturata, soprattutto il tannino è più grezzo, meno fine. Rimane un vino più rotondo rispetto a Soldera con un guizzo in più nel finale dove l'estrazione gioca un ruolo fondamentale. E' un Brunello Cerbaiona Diego Molinari 2005.

Colore più rosso cristallino, meno concentrazione, al naso è poco aperto, c'è mineralità, quasi sasso, durezza. il frutto è solo una cornice. Bocca di grande eleganza, equilibrata, intensa, finissima e di grande lunghezza. E' un Brunello Poggio di Sotto 2006.

Naso diverso dagli altri, c'è tanta materia, un carattere diverso, c'è irruenza, ma tutto è mediato, non c'è disordine. Rivela tanta frutta e spezie nere. Sangiovese di grande profondità sia olfattiva che gustativa, tannino ancora graffiante, è un vino che evolverà nel tempo. E' un Brunello Il Marroneto 2006.

Quinto vino con problemi. Doveva essere Biondi Santi 2007.

Il sesto vino entra in punta di piedi e sembra giocare a nascondino poi, una volta fatto tana, ti trascina via attraverso vortici sapido-balsamici. E' un vino dalla beva compulsiva. Ottimo. E' un Brunello Paradisi di Manfredi 2007.

Le bollicine di champagne perfette esistono.........

Slow Wine 2013 per chi non c'era

Oltre 700 Km di distanza, mal di schiena da maratona fieristica, freddo e vento siberiani sono annullati completamente quando entriamo dentro la Rampa Nord del Lingotto in una location che, un tempo, doveva essere un parcheggio multipiano per i dipendenti FIAT. 

Slow Wine, la mia guida del cuore per diverse ragioni, ha deciso di fare tappa nella "sua" Torino creando la più grande e ricca degustazione di vino mai realizzata in Italia con oltre 550 aziende che presenteranno più di 1000 etichette.

Avevamo tre ore di tempo, pochissimo per tutt il ben di Dio che c'era, con Stefania pertanto ci siamo limitati a salutare vecchi e nuovi amici che ci hanno accolto con i loro straordinari vini.

Di A' Vita di Francesco de Franco, Cote di Franze e Sergio Arcuri, i tre moschettieri del Cirò, cercherò di scrivere più approfonditamente in futuro perchè i ragazzi meritano un discorso a parte. Anticipo solo che, da quelle parti, c'è grande fervore e stanno uscendo dei vini di grandissima qualità. E mi fermo qua...

Vicino a loro ho avuto il piacere di salutare Nino Barraco e famiglia (bellissima la piccola Alice) che proponeva in degustazione il Grillo 2010, vino Slow, che ogni volta che lo bevo mi incanta per questo equilibrio perfetto tra mare e terra. Gran vino davvero.

I tre moschettieri del Cirò

Tra le fila del Sud anche due grandi vignaioli come Gianfranco Fino e Elena Fucci che, rispettivamente, con l'ES 2010 e Titolo 2010 stanno giustamente ricevendo tutti i premi che meritano.
In Campania, oltre ai grandi fiano, ho trovato un ottimo Sabbie sopra il bosco 2010. Con Giovanni Ascione (Nanni Copè) abbiamo parlato un pò del suo territorio e delle vecchie annate e, d'accordo, abbiamo sottolineato la grande profondità di questo millesimo, uno dei migliori fino ad ora. Accattatevillo!!

Del Lazio non vorrei parlare ma due cose le dico: già i vini della mia Regione stentano a decollare e, se a tutto questo, ci aggiungiamo la maleducazione di alcuni produttori i quali, premiati ed invitati, non solo non vengono a Torino ma neppure pagano un sommelier per fare le loro veci, allora il risultato è davvero avvilente. Cosa ho visto? Un banchetto triste dove su otto posti disponibili solo la metà era occupato dai produttori. Inguardabile ed ingiustificabile il buco lasciato dagli altri. Senza parole. Fortuna che i presenti, Damiano Ciolli, Casale della Ioria, Trebotti e Trappolini, con i loro prodotti assolutamente deliziosi, hanno tenuto botta. Bravi!

In Toscana, invece, come al solito tante conferme e qualche sorpresa. La prima riguarda Il Colombaio di Santa Chiara di Alessio Logi che ha portato una Vernaccia di San Gimignano "Selvabianca" ancora più buona rispetto l'ultima volta che l'ho assaggiata. Elegante, sapida, persistente, di un equilibrio fantastico. Sette euro in cantina, sette....

Altra conferma riguarda Le Casalte di Chiara Barioffi che col suo Rosso Toscano 2010, il loro "base", mi ha davvero convinto per la grande bevibilità e la freschezza. 

Accanto a Chiara c'era poi Poderi Sanguineto, il Nobile Riserva 2007 di Dora Forsoni era incantevole, fossero tutti così i vini da quelle parti...

Più avanti c'era il banchetto di Radda in Chianti e.....chevvelodico a fare!! Un gruppo di amici, prima che colleghi, dove trovare ristoro dalle tante fatiche torinesi bevendo a secchi tutto il possibile. 
Il Baron Ugo Riserva 2009 di Monteraponi è il miglior vino fatto da Michele Braganti fino ad ora. 
Il Chianti Classico Riserva 2009 di Val delle Corti è pura poesia territoriale così come il Caparsino 2008 di Paolo Cianferoni (Caparsa) che, man mano che lo bevo, somiglia sempre più al suo creatore. 
Martino Manetti, non presente fisicamente, ha invece portato un Pergole Torte 2009 e un Montevertine 2009 da paura. Ad oggi meglio il secondo ma, in prospettiva, come al solito, il Pergole promette davvero bene. L'annata, da quelle parti, promette davvero tanto!

Stefy e Paolo Cianferoni

 

Con Roberto Bianchi

Il tempo tiranno, dobbiamo saltare moltissime Regioni ma non possiamo saltare i padroni di casa del Piemonte.

A parte il solito grande timorasso di Massa, del quale uscira a brevissimo un post sulla verticale tenuta a Roma, un plauso va a La Colombera di Elisa Semino che c'ha lasciato un ultimo bicchiere del suo Timorasso Il Montino 2010, poche gocce di nettare che ci hanno fatto capire perchè viene adorata da un pubblico sempre crescente. Una Massa in gonnella!
Tra i rossi apro le danze con un grande piccolo vino: il Grignolino d'Asti 2011 di Luigi Spertino, un capolavoro di leggerezza e florealità che, come scrivono sulla guida, rappresenta "forse la migliore versione mai prodotta di cui Mauro e il padre Luigi vanno giustamente fieri!".

Che vogliamo dire poi dei Barolo 2008? Giancarlo Gariglio, uno dei curatori della guida, ha scritto poco tempo fa che:"In dieci anni di lavoro, perdonate l'autoreferenzialità, e 60.000 bottiglie degustate (sono lontano dal fatidico traguardo dei 100.000...) non mi era mai capitato di imbattermi in un mostro di questo tipo". Come dargli torto?! Ho fatto pochi assaggi di nebbiolo ma la menzione particolare va ad un produttore, Giovanni Rosso, che col suo Barolo La Serra 2008 mi ha davvero conquistato. Di grande complessità e finezza già da ora, non so immaginare come diventerà quando sarà grande in tutti i sensi.

Cavolo ho scritto tanto e qualcuno si sarà annoiato...Buona vita a tutti!

Il robot che vendemmia? Meglio l'uomo.

Sul Corriere della Sera di qualche giorno fa è uscito questo interessante articolo che mette in luce tutte le debolezze del robot vendemmiatore che in Francia speravano risolvesse qualche problema in più. Ed invece....

Il robot viticoltore delude le attese dei vignaioli francesi. Era stato presentato come un vero gioiello tecnologico, capace di rendere meno faticoso il lavoro umano nelle estese vigne transalpine e in grado di risolvere il problema della cronica mancanza di manodopera nell'industria vitivinicola. Ma a quanto pare le capacità di Vin (acronimo che sta per «viticoltura naturale intelligente»), robot ideato dallo scienziato d'Oltralpe Christophe Millot e prodotto dall'azienda Wall-Ye che ha il suo quartier generale a Mâcon, nel dipartimento della Saona e Loira, non hanno soddisfatto l'esigente mondo dei viticoltori francesi. Come racconta un reportage pubblicato su Le Figaro, venerdì scorso è stata organizzata in Borgogna una dimostrazione pubblica per testare l'abilità della "macchina", ma la delusione degli esperti è stata notevole. 

LE CAPACITA' SULLA CARTA - Il robot che è alto 50 cm, ha due braccia e quattro ruote, è dotato di Gps e di sei telecamere. Grazie a queste dovrebbe esaminare lo stato di salute dei vigneti e memorizzare nei dettagli ogni vite. Inoltre ogni giorno - afferma Millot - è in grado di potare 600 piedi di vite. Il prezzo di ogni macchina è di 25.000, ma sulla carta i vantaggi sono enormi: I viticoltori potrebbero disporre di mano d'opera che costa meno e che lavora dal lunedì alla domenica: «E' attivo giorno e notte, non prende vacanza e non fa neppure uno spuntino» ha dichiarato qualche settimana fa l'ingegnere Guy Julien, che ha sviluppato Vin assieme a Christophe Millot. Un'altra importante qualità del robot sarebbe la capacità di registrare le caratteristiche di ciascun ceppo di vigna e di memorizzare le cure di cui necessita. Le eventuali malattie del suolo e lo stato di maturazione dell'uva sarebbero immediatamente monitorate dal robot viticoltore. «Abbiamo creato Vin non per sopprimere posti di lavoro, ma per aiutare i piccoli viticoltori che non hanno i mezzi per assumere nuovo personale» ha più volte dichiarato lo scienziato Millot. 

DELUSIONE - Peccato che le promesse di Vin siano state disattese nella pratica. Il robot - scrive Le Figaro - presenta gravi problemi di batteria e si muove troppo lentamente nel campo. Inoltre anche le sue capacità di esaminare lo stato di salute dei vigneti e di memorizzare nei dettagli ogni vite sono ancora superficiali. Se vogliono convincere davvero i vignaioli francesi a investire nella loro invenzione – dichiara il quotidiano francese - bisogna che i suoi ideatori sviluppino meglio le potenzialità di questa macchina. «Conoscendo la diffidenza verso le nuove tecnologie dei viticoltori transalpini, è necessario che Millot renda impeccabile la sua creatura artificiale» si legge su Le Figaro- In caso contrario è certo che la commercializzazione di questo piccolo gioiello high-tech è rinviata sine die». Ma c'è anche chi la pensa diversamente. Dieci viticoltori avrebbero ordinato il dispositivo e già tre robot sono stati consegnati dall'azienda di Mâcon.

 Fonte: Corriere della Sera

Foto: http://wall-ye.com

Brunello di Montalcino Purosangue. Il 4 e 5 novembre a Roma.

Tuteliamo i grandi vini italiani dal presunto vino in polvere

Il presunto scoop di Striscia la notizia è una sorta di segreto di pulcinella, un pò tutti i professionisti del settore sanno che da anni ci sono società estere che producono kit di presunto vino in polvere che vengono venduti con i nomi dei nostri migliori vini: Barolo, Amarone, Chianti fino ad arrivare al Frascati che è stato oggetto dell'attenzione del tg satirico.

Mauro De Angelis, presidente del Consorzio Tutela del Frascati, ha inviato recentemente una lettera al Ministro per le Politiche Agricole Mario Catania scrivendo che "denunciammo negli anni precedenti tale fenomeno ma esso è non è stato, evidentemente, perseguito. Esigiamo la difesa da parte di tutte le Istituzioni competenti, che siamo certi saranno da Lei attivate immediatamente, dei nostri vini e del Frascati nella fattispecie, che tanto hanno contribuito e partecipano alla economia Italiana e che rappresentano una storia ed una cultura da sempre riconosciuta nel mondo". 

Come scritto, la denominazione Frascati è solo la punta di un iceberg che vede lo sputtanamento di molte altre denominazioni storiche italiane tra cui il Barolo DOCG, un vino proveniente da uve nebbiolo che, secondo la società Craft Winemaking, potrebbe essere creato in tre diverse versioni:

Red

Barolo

A rich, dense-textured red, Barolo is full-flavoured and ripe with warm dark fruits, plums and toasted oak.

Red

Barolo Style

Deep in colour, high in tannin, full-bodied and robust this wine is intense on the palate.

Red

Barolo

A robust, Italian-style wine with a light oak flavour and rich fruit.

Pare che queste società di vendita di kit per farsi il vino a casa si facciano anche molta concorrenza tra loro visto che la Northern Brewer (il nome è tutto un programma) di Minneapolis vende il kit per produrre il VERO BAROLO

Selection Original Barolo

Il bello è che, nella descrizione del vino, gli stessi scrivono: "Made famous in Italy's Piedmont region, this Barolo-style is rich in flavor and deep in color, with a rounded oak aroma that lingers on the finish". E certo, il nebbiolo ha un colore molto profondo, lo scambierei col Montepulciano..........

Ma le taroccate vanno avanti e vengono denunciate, anche il Chianti non è da meno, se cliccate qua con soli 50$ potreste comprarvi tutto per produre in casa 30 bottiglie di vino Chianti Style.

E l'Amarone? Come poteva mancare!! L'inglese Happy Brewer vi spedisce a casa la pozione magica per solo £91. Trenta bottiglie anche di questo vino sono garantite, fruttaio magico incluso.

Il mio proposito, per evitare questo schifo, sarà quello di mandare il post ai vari Consorzi di Tutela in modo da invitarli, sempre che ce ne sia bisogno, a tutelarsi in maniera più efficace. Altri "colleghi" wine blogger hanno fatto o stanno facendo lo stesso. Speriamo che, per una volta, l'unione faccia la forza.

Contro Luca Maroni e le Eccellenze dell'Annuario dei migliori vini italiani 2013

Caro Luca, inizio questa piccola lettera con una domanda: perchè?

Perchè premiare Poggio le Volpi come produttore dell'anno? Perchè premiare il loro Donnaluce come migliore vino dell'anno così come accade col Baccarossa valutato al massimo punteggio, cioè 99? Perchè premiare la Cuvée Tradition Brut di Colonnara con 90 punti ed escludere l'Ubaldo Rosi che sta al Prosecco Valdo come come Rita Levi Montalcini sta alla Minetti?

Le cose sono due: o sei bravo te a percerpire nei vini e nei produttori cose che gli altri non vedono oppure dovresti rivedere il tuo sistema di valutazione. Boh.

Per carità, nulla contro Poggio le Voli, grande ed influente azienda del Lazio, o le altre aziende premiate ma, mi scuserai e comunque non te ne fregherà nulla, scorrendo la lista che vedo qua sotto non posso che, turgidamente e polposamente, esclamare:"NON TI STIMO FRATELLO"!

VINI ROSSI - Cantina - Vino - Annata - Punteggio

Jasci & Marchesani - Montepulciano d’Abruzzo Janù - 2007 - 99
Montalbera - Terra del Ruchè - Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Laccento - 2011 - 99
Nativ - Eremo San Quirico Aglianico Campi Taurasini Cru - 2009 - 99
Poggio Le Volpi - Baccarossa - 2010 - 99
Cantina Terzini - Montepulciano d’Abruzzo Vigna Vetum - 2008 - 97
Falesco - Montiano - 2010 - 97
Farnese - Edizione Cinque Autoctoni - sa - 97
Feudi di San Marzano - F Negroamaro Salento Igp - 2009 - 97
Feudi di San Marzano - Primitivo di Manduria Sessantanni - 2009 - 97
Firriato - Harmonium - 2010 - 97
Gianfranco Fino Viticoltore - Primitivo di Manduria Es - 2010 - 97
Le Salette - Amarone della Valpolicella Pergole Vece - 2008 - 97
Nugnes - Caleno Falerno del Massico Rosso Riserva - 2009 - 97
Velenosi - Ludi - 2009 - 97
Albea - Lui Nero di Troia - 2010 - 96
Barbanera - Duca di Saragnano - Vecciano - 2010 - 96
Bellicoso - Barbera d’Asti Merum - 2010 - 96
Bove - Montepulciano d’Abruzzo Indio Doc - 2009 - 96
Cantina Diomede - Canace Nero di Troia - 2010 - 96
Cantina Franco Todini - Nero della Cervara - 2009 - 96
Casale del Giglio - Mater Matuta - 2009 - 96
Cirulli Aziende Agricole - Ginepreta - 2009 - 96
Feudi di San Gregorio - Taurasi Piano di Montevergine - 2007 - 96
Icardi - Barolo Parej - 2008 - 96
La Tosa - Gutturnio Doc Superiore Vignamorello - 2011 - 96
La Tosa - Luna Selvatica Colli Piacentini Doc Cabernet Sauvignon - 2010 - 96
Lungarotti - Rubesco Vigna Monticchio Riserva - 2007 - 96
Marchesi de’ Cordano - Santinumi Rosso - 2007 - 96
Mastroberardino - Taurasi Radici Riserva - 2006 - 96
Nugnes - Falerno del Massico Rosso - 2010 - 96
Pojer & Sandri - Pinot Nero - 2011 - 96
Provinco - Ronco di Sassi - sa - 96
Signae - Benozzo - 2010 - 96
Tenuta di Castiglioni - Frescobaldi - Giramonte - 2009 - 96
Tenuta La Braccesca - Marchesi Antinori - Syrah Bramasole - 2009 - 96
Tenuta Terre Nobili di Lidia Matera - Alarico - 2011 - 96
Baglio del Cristo di Campobello - Syrah Lusirà - 2010 - 95
Cantine Due Palme - Selvarossa Riserva - 2009 - 95
Casavyc di Viviana Filocamo - Temerario - 2010 - 95
Cavalierino - Chiccheio - 2010 - 95
Cottanera - Sole di Sesta - 2009 - 95
Ducato Grazioli - Petit Verdot - 2009 - 95
Mamete Prevostini - Albareda Sforzato di Valtellina Docg - 2010 - 95
Marconi Vini - Lacrima di Morro d’Alba Superiore - 2011 - 95
Maremmalta - Guardamondo Riserva - 2009 - 95
Masi - Osar - 2006 - 95
Maso Unterganzner - Josephus Mayr - Lamarein - 2010 - 95
Montresor - Amarone Doc Riserva del Fondatore - 2008 - 95
Oasi degli Angeli - Kurni - 2010 - 95
Poggio Le Volpi - Primitivo Tator - 2010 - 95
Provinco - Ripa di Sotto - sa - 95
Rocca di Frassinello - Baffonero - 2010 - 95
Sensi - Mantello - 2010 - 95
Signae - Rossobastardo - 2009 - 95
Valle Reale - Montepulciano d’Abruzzo San Calisto - 2009 - 95
Zymè - Amarone Classico Riserva La Mattonara - 2001 - 95
 

VINI BIANCHI

Poggio Le Volpi - Donnaluce - 2011 - 99
Jasci & Marchesani - Chardonnay Rudhir Histonium - 2010 - 98
Nativ - 25 Rare Irpinia Bianco Cru - 2011 - 98
Nugnes - Falerno del Massico Vite Aminea - 2011 - 98
Montecappone - Tabano Bianco - 2011 - 98
Jasci & Marchesani - Chardonnay Rudhir Histonium - 2008 - 96
Lis Neris - Confini - 2009 - 96
Villa Russiz - Chardonnay Gràfin De La Tour - 2010 - 96
Vie di Romans - Chardonnay Doc Friuli Isonzo Rive Alte - 2010 - 96
Argiolas - Cerdenza - 2010 - 96
Cantina Produttori S. Michele Appiano - Pinot Grigio Alto Adige Sanct Valentin - 2010 - 96
Loacker Valdifalco - Vermentino Maremma Toscana - 2011 - 96
Santa Cassella - Donna Eleonora - 2011 - 96
Maremmalta - Vermentino Le Strisce - 2009 - 95
Castelfeder - Chardonnay Riserva Burgum Novum - 2009 - 95
Tenuta San Pietro in Tassarolo - Gavi Gorrina - 2010 - 95
Elena Walch - Beyond The Clouds - 2010 - 95
Lungarotti - Aurente Chardonnay dell’Umbria - 2010 - 95
Cantina Produttori Cortaccia - Freienfeld Weiss - 2010 - 95
Donnafugata - Lighea - 2011 - 95
Di Lenardo Vineyards - Chardonnay Father’s Eyes - 2011 - 95
La Bollina - Gavi La Bollina Beneficio - 2011 - 95
Tenuta Ca’ Bolani - Sauvignon Aquilis Friuli Aquileia Doc - 2011 - 95
Bruni - Vermentino Vendemmia Tardiva PerLaia - 2011 - 95
Tenuta Iuzzolini - Donna Giovanna - 2011 - 95
Pescaja - Solo Luna - 2011 - 95
Terre de la Custodia - Grechetto Colli Martani Plentis - 2011 - 95
Azienda Agricola Fiorano - Ponte Fiorano Bianco - 2011 - 95
Masseria Frattasi - Falanghina Donnalaura - 2011 - 95

VINI ROSATI

 
Nugnes - Rodeon - 2011 - 96
Azienda Agricola Ceraudo Roberto - Grayasusi Etichetta Argento - 2011 - 96
Tenuta Ulisse - Merlot Unico Rosato - 2011 - 94
Feudi di San Marzano - Negroamaro Rosato Sud Salento Igp - 2011 - 94
Vigneti Pittaro - Valzer in Rosa - 2011 - 94
Franz Haas - Pinot Nero Rosé - 2011 - 93
Mastroberardino - Lacrimarosa - 2011 - 93
Vigneti del Vulture - Rosato Pipoli - 2011 - 93

VINI SPUMANTI

 
Valdo Spumanti - Cuvèe del Fondatore Prosecco di Valdobbiadene Superiore Docg Millesimato - 2011 - 91
Carpené Malvolti - Valdobbiadene Superiore di Cartizze - sa - 91
Vanzini - Pinot Nero Doc Spumante Extra Dry Rosato - sa - 91
Vanzini - Pinot Nero Spumante Extra Dry - sa - 91
Cesarini Sforza Spumanti - Aquila Reale Riserva - 2005 - 90
Feudi di San Gregorio - Aglianico Brut Dubl - 2009 - 90
Astoria Vini - 25y Celebration Prosecco Treviso Doc - 2011 - 90
Villa Sandi - Cartizze Vigna La Rivetta - 2011 - 90
Colonnara - Cuvée Tradition Brut - 2011 - 90
Nino Franco Spumanti - Prosecco Superiore di Cartizze - 2011 - 90
PDB Wine - Essé Pignoletto Brut - 2011 - 90
Moletto - Demi Sec Millesimato - 2011 - 90
Tenuta Gorghi Tondi - Palmarés Rosé Extra Dry - 2011 - 90
Casa Vinicola Coppi - Bollicine Cherì Rosé - 2011 - 90
Azienda Agricola Conte Collalto - Rosé Spumante Extra Dry - sa - 90
Arunda - Brut Rosé Excellor - sa - 90
Il Montù - Pinot Nero Rosé de Noir Spumante Brut Metodo Classico - sa - 90
Castello di Cigognola - Pas Dosè ‘more Rosé Oltrepò Pavese - 2009 - 89
Tenuta Masselina - Masselina Brut Millesimato - 2009 - 89
Cantine del Notaio - La Stipula Rosé Brut - 2010 - 89
Andreola - Prosecco di Valdobbiadene Sup. di Cartizze - 2011 - 89
Gambrinus - Rosa Spumante Rosé di Pinot - 2011 - 89
Cantina Madonna del Carmine - Spumante Bianco Abruzzo Doc Cococciola - sa - 89
Arunda - Extra Brut Cuvée Marianna Talento - sa - 89
Costamezzana Vigne e Vini - Oberto - sa - 89
Kettmeir - Grand Cuvée Brut Pinot Bianco Alto Adige - sa - 89
Marsuret - Cartizze Valdobbiadene Docg Superiore di Cartizze Brut - sa - 89
Vigne Regali - Brut Tener - sa - 89
La Montina - Franciacorta Rosé Demi Sec - sa - 89

Verdicchio di Matelica Collestefano 2011

L'azienda ed il vino di Fabio Marchionni non sono ormai più una novità per noi appassionati. 

Il Collestefano, Verdicchio di Matelica Doc, è da anni uno dei vini bianchi italiani dal miglior rapporto qualità/prezzo e il solo dubbio che questo vino si porta dietro, vendemmia dopo vendemmia, riguarda la costanza qualitativa che tutti sperano non possa essere mai scalfita da questo clima certamente non idoneo alla viticoltura. Ricordiamo, tra l'altro, che Fabio conduce i suoi tredici ettari di vigna in regime biologico da sempre.

Per fugare ogni dubbio sulla nuova annata del Collestefano, millesimo 2011, ho aperto una delle dodici bottiglie che conservo gelosamente a casa sperando che un pò di sano e fresco verdicchio possa aiutarmi a contrastare il caldo di questo autunno ancora troppo estivo.

Già al naso risulta evidente che nulla è cambiato. E' proprio lui. Ha un corredo olfattivo che ho subito denominato crudo, quasi glaciale, di algida austerità. 

La mineralità tipica del terroir di Matelica esce fuori prepotentemente con sentori calcarei e sassosi, poi esce fuori il salgemma in sinergia con l'agrume, l'anice e il biancospino. Non so ma se chiudo gli occhi è un vino che definirei puro.

In bocca è armonico, fervido, la spinta acido-sapida è davvero intensa e crea una scia rinfrescante che invita continuamente alla beva. Epilogo lungo su ricordi minerali e agrumati. 

Il tempo aumenterà ulteriormente la sua complessità donandogli un profilo leggermente più arrotondato. In giro si trova attorno ai 6/7 euro. Non aggiungo altro.

Il Lazio secondo la guida Slow Wine

Registriamo con grande piacere dei buoni risultati che arrivano da una regione per troppo tempo un po' sonnacchiosa. A partire dal conferimento di una nuova Chiocciola al Casale della Ioria, che contribuisce a nobilitare la denominazione in rapida crescita del Cesanese del Piglio.

Il Lazio, se analizzato in un contesto più ampio delle pur buone considerazioni sull'annata appena trascorsa, non può non essere oggetto di doverose e approfondite riflessioni. Un totale di 1.205.117 ettolitri prodotti, per 26.549 ettari a regime, implica una diminuzione del 4,4%, rispetto all'anno precedente: ma ciò sarebbe nulla, se non ci si ponesse dinanzi alla realtà enologica regionale dopo i risultati del Censimento Agricoltura Istat 2011, che ha fatto il punto sulle differenze fra l'inizio del terzo millennio e il 2010. Analizzando nel dettaglio tutte le aziende viticole laziali, la fine del decennio preso in esame vede queste diminuite addirittura del 70,5% rispetto al 2000, con gli ettari di superficie ridimensionati del 45,7%: un calo - sarebbe meglio dire "crollo" - non riscontrato in nessun'altra regione. Anche il 2011, come già ricordato, non ha di certo contribuito al risanamento della questione. Staremo allora a vedere in futuro, dopo che l'anno passato ci ha dato, come altrove, dei bianchi statici, un po' "fermi sulle gambe", non molto articolati, e dei rossi 2010 in cui l'equilibrio fra polpa e dinamismo non sempre è risultato del tutto a fuoco. I Cesanese (Piglio, Affile e Olevano Romano) comunque, pur nelle loro differenze, si sono mossi bene, mentre i Frascati hanno in molti casi risentito di un andamento climatico caldo e vincolante. Una denominazione storica come Marino, poi, vedrà addirittura l'unico esponente di livello uscirne dall'anno prossimo per conflitti mai sanati. Fortunatamente ci si è rinfrancati degustando quanto di buono ottenuto nell'ambito di Cori, denominazione ormai affidabile. Annata interlocutoria per il Moscato di Terracina, mentre nel nord della regione sono state soprattutto le tante Igt da aleatico o da grechetto a dare soddisfazione, più che i classici Est!Est!!Est!!!, Coste di Tarquinia o Cerveteri. Complessivamente piuttosto bene, quindi. Ma con tanto lavoro ancora da fare.
Segnaliamo oltre ai tanti vini che vedete sotto anche l'ottima prestazione di insieme della batteria della cantina l'Olivella, che per questo ha raggiunto il riconoscimento della Bottiglia.

Vini Slow

Cesanese del Piglio Sup. Tenuta della Ioria 2010 - Casale della Ioria
Cesanese di Olevano Romano Cirsium 2009 - Damiano Ciolli
Gocce di Castiglionero 2009 - Trebotti
Moro 2010 - Marco Carpineti
Poggio della Costa 2011 - Sergio Mottura

Come potete vedere una batteria davvero nutrita con due Cesanese di altissimo livello e dal rapporto tra la qualità e il prezzo davvero convincente. Il Gocce di Castiglionero è frutto della vinificazione dell'autoctono violone ed è figlio di unagricoltura attenta e sensibile all'ambiente. Che dire, poi, del Moro di Carpineti (che ha anche la Chiocciola): ampio, fine, sapido e cremoso, il tutto a poco più di 10 € in enoteca! Infine, il grande Sergio Mottura che ci regala una versione del Poggio della Costa a dir poco strepitosa.

Grandi Vini

Latour a Civitella 2010 - Sergio Mottura

Sergio Mottura (Chiocciola) è un gigante, uno dei migliori produttori del Centro Italia e questo suo Latour ha un equilibrio nella gestione del legno invidiabile. eccezionale.

Vini Quotidiani

Cenereto 2011 - Trappolini
Cesanese di Olevano Romano Consilium 2009 - Migrante
Marino Coste Rotonde 2011 - Colle Picchioni
Pantaleo 2011 - Cincinnato
Pecorino 2011 - Tenuta Santa Lucia

La regione si conferma un'ottima fucina di Vini Quotidiani, realizzati tutti con grande cura ed esprimono aderenza territoriale e complessità organolettiche non indifferenti se rapportato al prezzo assai contenuto. Trappolini oltre al Vino Quotidiano con l'ottimo rosso Cenereto raggiunge anche il riconoscimento della Moneta. Stesso discorso anche per Migrante, piccola azienda di grandissimo valore. Colle Picchioni da sempre è uno dei fari della denominazione Frascati. La Cooperativa Cincinnato si fregia della Moneta, grazie a una batteria di alto livello. Infine il fresco e accattivante bianco di Tenuta Santa Lucia ci ha convinto appieno.

Oh robot, sparami un Amarone della Valpolicella

Siete alla ricerca di un regalo VERAMENTE ORIGINALE per il vostro amico appassionato di vino?

Siete dei nostalgici di Jeeg Robot d'acciaio ma non lo volete far sapere a vostra moglie?

Ho la soluzione per voi!!

Il Robot cantina!!!

Fonte: http://news.cnet.com via Clifford Wong

L'"idea" di questo transformer del vino è nata ad un venditore di luci dell'Arizona, il signor Clifford Wong, che poco tempo fa ha messo un annuncio su Craigslist nel quale vendeva per 7000$ la sua opera d'arte creata con pezzi dismessi di automobili e motociclette.

Il robot cantina è alto oltre due metri e pesa circa 450 Kg e riesce a contenere al massimo 32 bottiglie di vino.

Fonte: http://www.geekologie.com

Come potete notare le bottiglie sono equamente distribuite tra la cintura, le braccia a forma di arma non convenzionale e le gambe. I bambini a Natale potranno accendere anche i led azzurri sulla spalla.

Il nostro inventore asserisce che ogni pezzo di metallo è stato trattato in modo da eliminare qualsiasi componente chimico che possa creare problemi di corrosione o inquinamento.

Fonte: http://www.geekologie.com

Vabbè, se proprio non dovessse piacervi come portabottiglie potrete sempre usarlo come deterrente per i ladri. Piazzarlo davanti alla finestra, forse, è l'uso migliore che si possa fare di questo aggeggio...

I Rosati d'Italia secondo la guida Slow Wine 2013

Forse sono un po’ meno di cinquanta, ma comunque le sfumature di rosa che si possono trovare in qualche bicchiere di vino sono tantissime. Le abbiamo notate – durante gli assaggi della scorsa estate – nei Bardolino Chiaretto, nei Cerasuolo d’Abruzzo e nei Rosati provenienti dalle varie zone della Puglia. Vi proponiamo un excursus delle tre principali zone di produzione di una tipologia di vini da qualche tempo molto apprezzata dai consumatori.

La zona di Bardolino sta vivendo da qualche anno un momento felice, per la qualità crescente dei vini e per le ottime risposte del mercato. Cresce il numero delle etichette di Bardolino Chiaretto, sia nella tipologia di vini fermi (dove troviamo i risultati più convincenti) sia in quella dei vini spumanti, all’interno della quale si deve fare ancora largo un’idea più precisa di qualità.

In Abruzzo – aldilà della grande bottiglia di Valentini – abbiamo notato una maggiore qualità nelle bottiglie di Cerasuolo (che nel frattempo, con la vendemmia 2010, è assurto a Doc autonoma e non più tipologia associata al Montepulciano d’Abruzzo); una denominazione che qualche anno fa sembrava essere caduta nel dimenticatoio e che invece ora, per fortuna, può contare sulle rinnovate attenzioni di molte aziende.

La Puglia conferma la sua grande tradizione in tema di vini rosati con una serie di bottiglie godibilissime e decisamente economiche; è stato per noi difficile selezionare le etichette migliori perché la qualità diffusa riscontrata nei bicchieri è stata decisamente alta.

Questo il quadro generale: qui di seguito segnaliamo quei vini che, nelle rispettive tipologie, ci hanno particolarmente impressionato e che abbiamo voluto evidenziare per i nostri lettori.

VINI SLOW

 
Abruzzo:
Cerasuolo d’Abruzzo 2011 – Valentini

Puglia:
Brindisi Rosato Vigna Flaminio 2011 – Agricole Vallone

Valentini ha bisogno di poche presentazioni: nell’anno in cui propone un Trebbiano d’Abruzzo 2007 strepitoso, tra i migliori di sempre, ci delizia anche con un Cerasuolo emozionante, che si apre al naso con i sentori del frutto fresco abbinati a sfumature speziate e di caffè; in bocca risulta compatto, con bella progressione sostenuta da una rigida spalla acida. Pur non presentando i suoi due cavalli di razza (Graticciaia e Vigna Castello) la Agricole Vallone ci ha deliziato con un Rosato di ineccepibile fattura, un classico della grande tradizione salentina, esemplare per tipicità, freschezza e pulizia di beva. E tenete conto che lo si trova in enoteca a circa 7 euro …

VINI QUOTIDIANI

 
Veneto:
Bardolino Chiaretto 2011 – Albino Piona

Abruzzo:
Cerasuolo d’Abruzzo Omen 2011 – Citra
Cerasuolo d’Abruzzo Sup. Colle Trà 2011 – Strappelli
 

Puglia:
San Severo Rosato Sogno di Volpe 2011 – Cantina Ariano
Castel del Monte Bombino Nero Pungirosa 2011 – Rivera
Metiusco Rosato 2011 – Palamà
Nardò Rosato Danze della Contessa 2011 – Alessandro Bonsegna

Il Rossese di Dolceacqua: piccoli appunti di degustazione

Oggi, finalmente, il Rossese di Dolceacqua, piccola Doc ligure, ha tutta l'attenzione che merita e buona parte del merito va sicuramente, io direi quasi esclusivamente, ad un signore chiamato Armando Castagno che per primo ha creduto nelle potenzialità di questo vino che, diciamolo subito, è supportato da un gruppo di vignaioli di grande bravura e dinamicità.

Proprio Castagno, durante lo scorso congresso AIS, ha proposto un'interessantissima orizzontale di Rossese prendendo in considerazione la maggior parte dei produttori, noti e meno noti, di questo gioiello enologico italiano. Come al solito ero là a prendere appunti...

Rossese di Dolceacqua 2009 Altavia: si inizia con un ottimo biglietto da visita. Ha tutto del Rossese, la frutta fresca che prende forma di lampone, la florealità primaverile, la pepatura, il balsamico. Bocca coerente, lunga, grande persistenza su finale bitter.

Rossese di Dolceacqua 2011 Foresti: nonostante l'annata calda questo vino mantiene toni decisamente delicati col suo corredo aromatico fatto di gelatina di frutta rossa e il "classico" pepe bianco. Boccca minerale, fine, precisa. 

Rossese di Dolceacqua Vigneti d'Arcagna 2011 Nino Testalonga: vino elegante, fine, sa di fruttini rossi, rabarbaro e spezie. La bocca è ancora indietro, promette grande futuro.

Rossese di Dolceacqua 2010 Mario Muratore: da questo microscopico produttore esce un vino trasparente sia al colore che al naso dove, racchiusi in una cornice salina, si percepiscono aromi di fiori e cipria. Bocca decisamente sapida, salmastra, di grande acidità. Piaciuto molto.

Rossese di Dolceacqua 2010 Luigi Caldi: forse non è al massimo della forma, un velo di stoffa bagnata al naso tende a coprire una maggiore complessità fatta di minerale e spezie. In bocca è meglio, didascalico, nitidamente Rossese.

Rossese di Dolceacqua "Beragna" 2010 Ka Mancine: Maurizio Anfosso tira fuori sempre ottimi vini e, da un'annata fortunata come questa, esce un piccolo capolavoro fatto di frutta croccante, fiori, resine, rabarbaro, pepe bianco e incenso. Bocca sapida, lunghissima, è Lui!

Rossese di Dolceacqua "Migliarina" 2010 Rondelli: anche questo forse non è in forma. Un naso imperfetto fa da contraltare ad una bocca un pò imprecisa sia in termini di ampiezza che di persistenza. Da riprovare.

Rossese di Dolceacqua "Serro de' Becchi" 2010 Ramoino: naso intenso, estrattivo, echi di prugna matura e poco altro. In bocca è quello che fino ad ora ha il tannino più marcato. Rossese internazionale.

Rossese di Dolceacqua 2010 Antonio Zino Mauro: questo piccolo vignaiolo ci offre un vino intenso, minerale di zolfo, frutti di bosco, pepe nero. In bocca ha una robustezza superiore alla media, c'è un tannino ancora da levigare ma anche una acidità superiore alla media. Interessante.

Rossese di Dolceacqua Sup. 2010 Du Nemu: meno immediato e più profondo della media ha sentori di frutta, cuoio, liquirizia, prugna, spezie. Bocca coerente, a tratti scura, rigida, vibrante. Un Rossese rock, a tratti metallaro.

Rossese di Dolceacqua 2010 Giuncheo: altro Rossese dal respiro un pò troppo internazionale. Il legno piccolo copre la freschezza del vitigno. Non è per  me.

Rossese di Dolceacqua "Pini" 2010 Guglielmi: Castagno ci fa ora provare la differenza di manico nell'interpretare uno dei grandi Cru del Rossese: Pini. Al naso il vino non ha nessuna pretesa di essere muscolare, sa di granatina, di agrume, rabarbaro, freisa. Bocca sapida, scorrevole, un Rossese di grande classicità da un produttore tradizionale. Piaciuto.

Rossese di Dolceacqua "Pini" 2010 Poggi dell'Elmo: questo produttore fornisce un'interpretazione diversa rispetto alla precedente dando vita ad un vino dai toni di frutta quasi dolce. E' un Rossese che sa di amarena, crostata di visciole, quasi cioccolato bianco. In  bocca ha un impatto imponente ma è un pò monocorde. Finale amarascato.

Rossese di Dolceacqua "Poggio Pini" 2010 Tenuta Anfosso: Alessandro Anfosso ama affinare in bottiglia il suo vino più degli altri e il risultato, per questa annata, è un Rossese profondo, complesso, con accenni di frutta nera, ciliegia su tutti, poi liquirizia, spezie, caffè verde. In bocca te lo aspetti più fermo, maturo, ed invece è scattante come un centometrista. Un'interpretazione del Cru decisamente interessante.

Rossese di Dolceacqua "Luvaira" 2010 Gajaudo: altro giro altra corsa. Stavolta con Castagno esaminiamo le due interpretazioni dell'altro grande Cru del Rossese: il Luvaira. Gajaudo tira fuori un vino leggiadro che regala suadenti profumi di susina rossa, frutta in gelatina, carta di riso, fiori primaverili, erbe. La bocca è serena, tesa, istrionica, è un vino che aprirei durante una scampagnata al mare. Mi piace.

Rossese di Dolceacqua "Luvaira" 2010 Maccario-Dringemberg: inizialmente reticente come un testimone di mafia, col tempo esce fuori ed esplode con tutto il suo ardore giovanile. Ha un olfatto salino, freschissimo, di agrume rosso, di erbe mediterranee, di pepe, pirite, fiori estivi. In bocca è come la lama di Uma Thurman in Kill Bill. Può solo crescere, oggi è il baco, domani sarà farfalla!!

Rossese di Dolceacqua "Terre Bianche" 2010 Filippo Rondelli: questo giovane vignaiolo affina il suo Rossese in barrique dove avviene anche la malolattica del vino. Risultato? Un vino che di internazionale non ha nulla, la mano è quello di un sarto che dà vita ad un abito di classe seppur minimale. Tutto in questo vino è moderato eppur equilibrato. La sapida mineralità, lo speziato, il fruttato e il floreale si inseguono in un lento girotondo aromatico che fornisce movimento lento ma inesorabile. Al sorso, nonostante non abbia pochi estratti, è teso ed equilibrato, ha una vigoria e una persistenza di tutto rispetto. Chiude sapido, acido. Vino mentale che nessuna guida ha premiato. Le cose che non capisci.