di Roberto Giuliani
Era un
bianco piacevole e profumato, nel 2019 è successo un imprevisto, le uve sono
rimaste senza ghiaccio secco in cantina.
Monterotondo: Malvasia "Sassogrosso" 2019
Argiano: Brunello di Montacino Vigna del Suolo 2015
Un
anno fa ho avuto modo di tornare a visitare una delle aziende
storiche di Montalcino, Argiano, stimolato dal racconto dell’amico
giornalista Dario Pettinelli sulle novità che stavano modificandone
in modo sostanziale la filosofia e l’approccio sia in vigna che in
cantina, ma non solo (se vi è sfuggito potete trovare
l’articolo qui).
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| L'azienda |
Una vera rivoluzione, che ha trovato la spinta nel suo nuovo
proprietario, il gruppo brasiliano Leblon Investment Fund Ltd, con a
capo Andrè Santos Esteves, finanziere tra i più ricchi al mondo.
Evidenziare la condizione di benessere economico di Esteves è
necessario per capire come, per quanto Argiano sia una delle più
importanti aziende di Montalcino, con 420 anni di storia sulle
spalle, il nuovo proprietario non intendesse certo trarne ulteriore
ricchezza. L’imprenditore si è prima di tutto innamorato del
luogo, dell’arte che lo circonda, del fascino di quelle terre e di
quelle vigne, e ha subito capito che l’azienda ilcinese poteva
diventare un simbolo di prestigio, dare lustro all’immagine sua e
del gruppo. Ma era necessario fare qualcosa di radicalmente nuovo,
decidendo di ristrutturare i diversi ambienti seguendo le linee già
definite secoli addietro dall’architetto Pecci, che aveva puntato a
ottenere una perfetta simmetria di ogni edificio, locale, strada,
nell’ottica “bifronte”. Infatti il nome dell’azienda deriva
da Ara
Jani,
il tempio dedicato a Giano, il Dio bifronte, le cui due facce
contrapposte rappresentano il legame con il passato e lo sguardo
verso il futuro. Il risultato di questo lavoro è un “quartiere”
moderno ed elegante, funzionale, ma allo stesso tempo antico e ricco
di storia.
Il Vigna del Suolo 2015 è di fatto il
primo cru di Argiano, questa è la prima annata prodotta, ha subito
una fermentazione spontanea per due settimane in vasche di acciaio a
temperatura controllata, mentre la malolattica si è svolta in
cemento. La maturazione ha avuto un percorso di circa 30 mesi in
botti da 15 Hl della Garbellotto, scelte appositamente per questo
vino. Ad aprile è stato imbottigliato ed è rimasto ad affinare per
10 mesi.
La
2015 ha avuto un andamento decisamente buono, con un inverno
mediamente freddo e asciutto, primavera con temperature moderate e
giusto contributo di piogge, che sono andate aumentando a giugno,
mese che ha fatto da apripista a un periodo estivo decisamente caldo;
le riserve idriche accumulate in precedenza e la profondità delle
radici delle viti hanno consentito di evitare stress. Con il mese di
settembre si è tornati a un clima più temperato. Le uve portate sui
carrelli per la cernita si sono mostrate ottime.
La trama
olfattiva è di notevole impatto, inizia con un bouquet floreale di
rosa, viola, una punta di lavanda, poi subentrano le erbe aromatiche,
la ciliegia, una nota piuttosto evidente di arancia, poi incenso,
leggera cannella e liquirizia, tutto in grande equilibrio.
Al gusto è
ancora più evidente la classe di questo vino, che pur mostrando
tannini orgogliosi e una materia non indifferente, è sorretto da una
freschezza decisa e da una sapidità sottile ma costante, c’è
armonia nei diversi elementi; anche l’alcol, pur nella sua
prestanza, si integra perfettamente con un tessuto avvolgente e
succoso, dove la nota agrumata torna netta anche nel lungo finale.
Un
grande Brunello con un lungo futuro davanti, la nuova Argiano è
arrivata!
Radovic – Vitovska “Marmor” 2018
Peter Radovic, giovanissimo vignaiolo, produce questa splendida Vitovska, macerata in contenitori di pietra locale, che sa di mare e sogni e tanta voglia di gridare al mondo la sua territorialità.
Peter sarà il futuro della sua Terra!
Il mio Rossese di Dolceacqua: focus sull'annata 2019
Non mettevo piede a
Dolceaqua e dintorni da almeno 5 anni, tanto, troppo tempo anche se non ho mai
smesso di bere Rossese. Ritornare in questi luoghi a me cari e sospesi tra
cielo e mare mi riempie di entusiasmo soprattutto perché un full immersion di
tre giorni tra vigne e cantine, coccolato dai principali vignaioli della
denominazione, mi ha permesso di capire
come questo vino sia passato in poco
tempo, grazie al rilancio del grande Armando Castagno, dall’essere un vino di
nicchia fino a diventare oggi una grande realtà del panorama enologico italiano
grazie soprattutto al grande lavoro sulle Menzione Geografiche Aggiuntive (MGA)
o nomeranze, così come si dice in Liguria, posto in essere da Alessandro Giacobbe e Filippo Rondelli, proprietario
dell’azienda Terre Bianche, col contributo indispensabile di tutti i produttori
del territorio.
Già,
loro, i vignaioli del Rossese di Dolceacqua, un gruppo coeso e determinato le
cui vigne si trovano sostanzialmente lungo due valli, la Val Nervia e la Val
Verbone (ci troviamo in provincia di Imperia) che tagliano perpendicolarmente
per 20 Km il versante di ponente della Liguria, a due passi con la Francia,
creando un asse nord\sud, che racchiude quattordici comuni, che parte dalle
Alpi Liguri fino ad arrivare al mare.
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| Le valli del Rossese |
Facile pensare, e da qua la sacrosanta
esigenza delle MGA (leggasi introduzione dei Cru), che all’interno della
denominazione vi siano tanti terroir differenti (qualcuno ne ha ho contati fino
a cinque) dovuti sostanzialmente alla minore o maggiore vicinanza delle vigne
al mare, alla loro esposizione, all’influenza dei venti e, soprattutto alla
diversa matrice geologica del terreno che si divide in tre categorie:
- Flysch di Ventimiglia, chiamato localmente
“sgruttu”, che fa riferimento a marne e arenarie scistose di origine marina;
-
Conglomerati di Monte Villa, ovvero ciottoli arrotondati più o meno cementati
di matrice sabbio-marnosa;
- Argille
di Ortovero, dette anche Marne Blu, caratterizzate da depositi sabbio-argillosi
del pliocene ricche di conchiglie e depositi fossili.
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| Sgruttu |
Tornare tra i produttori di Rossese di Dolceacqua mi ha portato
anche a fare una valutazione dell’ultima annata in commercio, la 2019, che
posso può essere ben descritta nelle parole di Filippo Rondelli: “al momento
della vendemmia le uve erano sane, il raccolto poco abbondante e quindi la
pianta si è trovata in una situazione di equilibrio che le ha permesso di
portare a maturazione l’uva senza stress e quindi di produrre uva con ph molto
bassi, acidità elevate e ottimo stato sanitario, ingredienti che sulla carta ti
permettono di avere già un’idea su quello che saranno i vini, che in effetti
hanno un buon grado di struttura, complessità e finezza. Direi che tutti a
Dolceacqua siamo soddisfatti, soprattutto venendo da un’annata come la 2018 che
a mio modo di vedere non ha dato picchi qualitativi altissimi, conferendo ai
vini una fisionomia ‘piccola’ ed elegante, sì, ma a volte anche un po’ diafana
e magra”.
Durante la cena di fine tour, organizzata presso il Ristorante
Trattoria Terme di Pigna, regno di capra e fagioli, ho degustato i seguenti
vini:
Ka Mancine – Rossese di Dolceacqua “Galeae” 2019: la vigna da cui
proviene questo vino è uno dei due Cru di Maurizio Anfosso e dalla quale,
spesso, si ottengono vini più pronti e rotondi. Ne è la prova questo Rossese di
Dolceacqua che anche in questo millesimo non si smentisce regalando un rosso di
grande succosità che regala una esplosione olfattiva di frutta rossa e
sensazioni balsamiche. Al palato si rivela corposo e saporito, compatto e
perfettamente equilibrato; il finale è lungo, appagante, ricco di richiami
aromatici. Nota: il Beragna 2019, Cru aziendale ad esposizione nord che
notoriamente fornisce sensazioni più cupe e marine del Galeae, è ancora in fase
embrionale ed ha bisogno ancora di tempo per esprimere tutto il suo terroir di
riferimento.
Maccario-Dringenberg - Rossese di Dolceaqua 2019: proveniente da
sei appezzamenti nel Comune di San Biagio alla Cima, è l’unico Rossese di
Giovanna Maccario non proveniente da singolo Cru. Didatticamente ineccepibile
per iniziare ad approcciarsi con questo vitigno, questo vino da sempre si
caratterizza per corpo leggiadro e sinuoso a cui segue un naso avvolgente e
ricco di erbe riferibili alla macchia mediterranea come lentisco, timo, mirto a
cui associo sempre un pizzico di pepe bianco. In bocca questo Rossese accarezza
il palato con freschezza e disinvoltura e si fa ricordare grazie ad un finale
di poderosa sapidità. P.s.: Giovanna sta imbottigliando ora tutti i suoi Cru
2019, ne vedremo delle belle….
Terre Bianche – Rossese di Dolceacqua 2019: Filippo Rondelli è il
“secchione” tra tutti i produttori di Rossese e la sua eleganza quasi british
l’ho sempre ritrovata nei suoi vini. Ne è una prova, l’ennesima, questo Rossese
2019 che ha un imprinting olfattivo di grande classe: fragoline, violetta,
agrumi, selce, interludi di erbe aromatiche essiccate. Al sorso incanta per
l’intensità sapida e la freschezza tattile. Non è un mostro di complessità come
il suo fratellone maggiore Bricco Arcagna ma si lascia bere che è una
meraviglia. Da provare, come ho fatto anche io, sul coniglio porchettato.
Sublime abbinamento.
Vignaioli Nino ed Erica Perrino - Rossese di Dolceacqua 2019: zio
e nipote rappresentano passato, presente e futuro della denominazione, e questo
Rossese di Dolceacqua è la dimostrazione che l’amore per il territorio e il suo
vino non ha età e annulla ogni tipo di differenza generazionale. Questo vino,
vinificato naturalmente anche con la presenza di raspi, è una chiara
rappresentanza del millesimo: è generoso, vivo, compatto nella espressione
fruttata e floreale del naso mentre al gusto è di pari spessore e ricchezza:
pieno, saporito, armonioso e di buona persistenza sapida. Rossese di Dolceacqua
assolutamente didascalico e tenace come le vigne, anche centenarie, da cui
proviene!
E Prie - Rossese di Dolceacqua 2019: Lorenzo, poco più che
ventenne, è il figlio di Alessandro Anfosso (Tenuta Anfosso) e da lui e suo
nonno ha rubato alla grande tutti i segreti del mestiere. Questo Rossese nasce
da terreni coltivati in due Cru specifici, in Fulavin e ai Pini entrambi a
Soldano, e fin da subito si fa apprezzare per il suo carattere e la sua sua
precisione stilistica. Al naso incanta per ricchezza aromatica giocata su
tocchi di marasca, mora di gelso, violetta a cui seguono leggeri ma variegati
toni di pepe e spezie orientali. Al sorso è piacevole, ricco ma al tempo stesso
ben bilanciato da una corroborante dotazione acido-sapida. Il tempo non potrà
che migliorarlo. Il sorpasso al papà è già in vista, vero Lorenzo?!
Maixei - Rossese di Dolceacqua 2019: vino della storica
cooperativa agricola del ponente ligure il cui nome dialettale maixei fa
riferimento ai muretti a secco che sostengono le fasce di terra destinate alla
coltivazione del rossese. Il vino è assolutamente gradevole e soddisfacente
nella sua semplicità, ha sentori nitidi di ribes rosso, mora ed erba medica. Al
palato è succoso, rustico, privo di orpelli e proprio per questo assolutamente
franco nella sua dimensione territoriale e, perché no, sociale.
BONUS TRACK
Tenuta Anfosso – Rossese di Dolceacqua “Novanta” 2016: lo so non è
un 2019, l’azienda ad oggi ha in commercio ancora la 2018 ma questo vino ho voluto recensirlo per la
sua storia in quanto è il Rossese che Alessandro ha voluto produrre per il
novanta anni di suo papà Luciano, un faro sia nella vita che nel lavoro. Era
tutto pronto, tutto già imbottigliato, ma il destino a volte fa scherzi
meschini e papà Luciano se ne è andato qualche giorno prima del suo compleanno
per cui non ha mai visto e degustato questo vino che sa di amore e passione,
sogni e incazzature ma, soprattutto, sa di famiglia e principi morali ben
solidi. Grazie Alessandro per averlo condiviso con tutti noi!
Forlini Cappellini – Cinqueterre Doc 2018
di Lorenzo Colombo
Bosco, Albarola e Vermentino allevati a Manarola, nel Parco delle Cinque
Terre, ad altitudini dai 180 ai 350 metri slm, alcuni ceppi risalgono ancora al
1945, anno dei primi impianti.
E’ sufficiente guardare questi vigneti per
innamorarsi dei vini che vi si ricavano. Vi si ritrovano tutti i profumi dei
luoghi, il mare, la macchia mediterranea
In Val D'orcia alla scoperta dei vini dell'azienda La Canonica!
di Lorenzo Colombo
Conosciamo Donella Vannetti, proprietaria con la sorella Serenella dell’Azienda Agrituristica La Canonica, situata a San Giovanni d’Asso, in località La Canonica, da almeno una dozzina d’anni. L’avevamo conosciuta in occasione di Divin Orcia, nel 2007 - se ben ricordiamo- quando era la presidente del Consorzio del Vino Orcia. Abbiamo partecipato in tre o quattro occasioni a questo evento, gentilmente invitati dall’allora PR del Consorzio, Valentina Niccolai e nel 2010, in occasione del decimo anniversario della fondazione del Consorzio, avevamo anche condotto una lezione/degustazione dal titolo “L’anima forte del Sangiovese Orcia”. Di seguito i resoconti delle nostre precedenti visite in zona:
https://www.ioeilvino.it/divin-orcia-2009/
https://www.ioeilvino.it/divin-orcia/
Ebbene era da quasi una decina
d’anni che non venivamo in questo territorio Patrimonio dell’Umanità Unesco dal
2004. L’opportunità s’è presentata l’ultima settimana d’agosto in occasione del
compleanno d’un amico, residente non molto lontano. Abbiamo così approfittato
per visitare e degustare i vini di due aziende, quelli dell’amica Donella e
quelli dell’attuale presidente del Consorzio del Vino Orcia, Donatella Cinelli
Colombini, della quale scriveremo a breve.
Comune autonomo sino alla fine del 2016, San
Giovanni d’Asso, sede dell’Azienda Agrituristica La Canonica, è d’allora in poi
diventato una frazione di Montalcino, per questo motivo alcune aziende nutrono
la (non tanto segreta) speranza di poter un giorno potere etichettare i loro
vini con la Docg Brunello di Montalcino - ovviamente servirebbe un cambio di
disciplinare con relativo ampliamento della zona di produzione -. La Doc Orcia,
come più volte scritto, è infatti incastonata tra due famose e scomode
denominazioni – le Docg Vino Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino - e
questo le causa a volte un complesso d’inferiorità, dato anche dal fatto che in
maggior parte le aziende sono di piccole dimensioni e non vivono unicamente di
vino. Spesso però i vini che vi si producono, soprattutto quelli della
tipologia Orcia Sangiovese, dove questo vitigno dev’essere utilizzato per almeno
il 90% non hanno nulla d’invidiare ai più famosi vicini.
Azienda e vini
La
Canonica è situata in un vecchio casolare che risale al XVII secolo, il nome
deriva dal fatto che è stata, tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800, sede di
religiose dell'ordine di San Bernardino. Acquistata nel 1958 da Orfeo Vannetti e
dalla moglie Diana è ora gestita dalle loro figlie Donella e Serenella. Si
tratta di un’azienda dove vino, olio e turismo procedono appaiati, anche se la
produzione di vino è piuttosto limitata a causa dei poco più di due ettari a
vigneto; sono infatti quattro le etichette prodotte: un rosato e tre rossi, per
un totale di 5.000/6.000 bottiglie anno.
Le vigne si trovano a San Giovanni
d’Asso, a 350 metri d’altitudine e sono allevate a Cordone speronato. Tre di
questi vini li abbiamo assaggiati, facendo anche una miniverticale di tre
annate del Dongiovanni, eccovi le nostre impressioni:
Vino Rosso
“Orfeo” (L’annata non è dichiarata in
etichetta, comunque il vino è frutto della vendemmia 2015)
Blend di
Sangiovese, Malvasia nera e Merlot. Malvasia nera e Merlot vengono lavorate in
uvaggio, mentre il Sangiovese fermenta a parte, dopo l’assemblaggio sosta in
affinamento per 20 mesi in barriques. Vino dedicato al padre, ne vengono
prodotte annualmente circa 1.000 le bottiglie, vendute in azienda a 11 euro. Il colore è granato di
buona profondità. Intenso al naso, dove presenta note surmature, prugna secca e
frutta nera in confettura, la nota alcolica è percepibile. Strutturato,
alcolico, oltre al frutto si colgono note piccanti che rimandano al pepe, lunga la sua
persistenza.
Orcia Doc “Terre Dell'Asso” 2018
80% sangiovese 20% cabernet
sauvignon, maturazione in cemento ed acciaio. Circa 2.000 le bottiglie prodotte, vendute in
cantina ad euro 8,50. Granato di media intensità. Al naso presenta sentori di
sottobosco, spezie e ciliegia surmatura. Succoso, con bella trama tannica e buona
persistenza, vi ritroviamo il frutto rosso speziato.
Orcia Doc Sangiovese
Riserva “Don Giovanni”
Di questo vino, prodotto con 90% Sangiovese e 10% tra Colorino e
Malvasia nera, abbiamo assaggiato tre diverse annate. Dopo la fermentazione,
che si svolge in vasche d’acciaio, il vino s’affina per 24 mesi in tonneaux di
media tostatura, la massa poi torna per altri sei mesi in vasche d’acciaio per
finire il suo affinamento in bottiglia per un ulteriore periodo di sei mesi.mLe
bottiglie prodotte annualmente sono circa 2.300, vendute in azienda a 15 euro.
2015
Il colore è granato mediamente intenso. Dotato
di buona complessità e di media intensità olfattiva, il vino presenta note
balsamiche e speziate, frutto scuro ed accenni di legno. Strutturato, succoso,
di buona complessità, con tannino deciso ed ancora graffiante è dotato di una
lunga persistenza con fin di bocca che rimanda alla liquirizia.
2016
Color granato-rubino di buona
profondità. Intenso al naso, balsamico/mentolato, con sentori d’erbe
officinali, elegante. Fresco e sapido, meno potente del precedente ma più
giocato sull’eleganza, succoso, asciutto, con una bella trama tannica ed una
lunga persistenza. Un vino notevole.
2017 (da poco imbottigliato, verrà messo
in commercio a partire dal mese di giugno 2021)
Color granato di discreta profondità,
con ricordi color rubino. Pulito al naso, mediamente intenso, con un bel frutto
rosso (ciliegia) venato da note speziate, balsamico. Succoso, con un bel
frutto, speziato, quasi piccantino, sentori di liquirizia su lunga persistenza.
Un vino che promette bene.
Viene prodotto anche un quarto vino che
però non abbiamo assaggiato, si tratta del Vino Rosato “Diana”, da uve Sangiovese, vinificato tramite la tecnica del salasso,
fermentazione ed affinamento si svolgono in vasche d’acciaio. Viene venduto in
cantina a 7 euro.
La Lupinella - Trebbiano Toscano IGT 2018
L'estate sta finendo e bisogna cogliere l'attimo
con questo Trebbiano bio da vecchie vigne, fatto in terracotta. Bel colore
paglierino, naso vibrante, varietale, pieno di screziature e di richiami al
fieno, all'insilato, al prato estivo. Tutte sensazioni che tornano a lungo in bocca,
con una sapidità perfetta per la malinconia di fine stagione.
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