Finalmente la Calabria nel bicchiere: Ronco dei Quattro Venti 2005
MAI PIU' "BRUNELLOPOLI". PETIZIONE ON-LINE
Intervista esclusiva a Martino Manetti: io, mio padre, Montevertine e il Pergole Torte
La passione per il vino mio padre l’ha sempre avuta fin da piccolo, nascendo a Poggibonsi è una cosa naturale, fa parte dell’ ambiente. Considera poi che è cresciuto assieme a Giulio Gambelli, che nel corso degli anni gli ha insegnato parecchie cose. Quando ha avuto la possibilità di produrre vino da solo, non si è quindi lasciato sfuggire l’occasione.
Il tuo primo vino prodotto è del 1971. L'idea di tuo padre è stata subito quella di puntare sul Sangioveto?
Il nostro primo vino è stato il Chianti Classico 1971, una produzione di circa 4000 bottiglie. Da subito sono state eliminate le uve bianche previste dal disciplinare e si è puntato sul sangiovese come punto di riferimento per la produzione.
Siete usciti, tra i primi, dal Consorzio di Tutela del Chianti. Come mai questa scelta di "chiamarvi fuori"?
La scelta di uscire dal consorzio è stata dettata sicuramente dal carattere di mio padre, che non ha mai voluto aver padroni nella sua vita e soprattutto non ha mai accettato di sottostare a regole secondo lui sbagliate. La scommessa di puntare sul solo nostro nome è stata vinta solo grazie a alla qualità, non scordiamocelo. Il tempo penso ci abbia dato ragione.
Oltre a te e tuo papà, chi sono le persone più importanti in azienda? Puoi spiegarmi perchè è fondamentale il loro ruolo?
Le persone importanti in azienda , oltre a Sergio, sono state e sono tuttora Bruno Bini, il fattore, nato a Montevertine e sempre vissuto qua dedicandosi alla fattoria, prima come mezzadro e poi come collaboratore principale. Si può considerare senza dubbio la memoria storica dell' azienda, nonché il primo cantiniere. Poi Giulio Gambelli, senza di lui Montevertine, almeno a questi livelli, non sarebbe mai esistita. Per vent'anni ha lavorato con noi anche mio cognato Klaus Reimitz, che ha fatto moltissimo per l'azienda, sia in cantina sia nelle relazioni con l'estero. Purtroppo un paio di anni fa avvenimenti familiari ci hanno diviso, con mio profondo rammarico.Oggi citerei anche i nostri collaboratori di cantina e di vigna Andrea, Stefano, Marco, Paolo, Marco e Armando senza i quali non si andrebbe certo avanti. Poi la nostra segretaria - factotum Romanita, che si occupa del "lato oscuro" dell' azienda, cioè l'ufficio, sollevandomi quotidianamente da beghe varie. Last but not least, Giselda e Claudia, le cuoche del reame, e penso tu sia d'accordo....
Mi puoi parlare delle attuali vigne e di come le gestite?
Le vigne attuali sono un insieme di vecchi e di nuovo. Del nucleo originale, piantato fra il 1968 e il 1982, oggi rimane solo la vigna Pergole Torte, la prima, ed una parte sotto le cantine. Queste sono state “restaurate” negli ultimi due anni, reimpiantando le fallanze e sostituendo pali e fili. Stiamo oggi procedendo al reimpianto completo di 2,5 ettari piantati nel 1972, che verrano quasi interamente piantati a sangiovese, salvo qualche filare di canaiolo e colorino. Abbiamo poi un nucleo di 3,5 ha a Selvole, a 3 km di distanza, piantato nel 1997, altri 2 ha sotto la fattoria piantati nel 1999, la vigna del sodaccio, reimpiantata completamente nel 2000 e la vigna del pian del ciampolo, piantata ex novo nel 2003. Dal 2006 abbiamo poi preso in affitto due piccoli appezzamenti contigui alla fattoria per un totale di 1,5 ha. Considera che le vigne vecchie sono allevate a guyot, mentre tutte quelle nuove a cordone speronato. Tutti i lavori in vigna sono eseguiti manualmente, ad eccezione dell’ aratura , della concimazione e della cimatura estiva. Per la concimazione usiamo maggiormente stallatico. Per la difese della vite, la tradizionale poltiglia bordolese, salvo casi eccezionali. Mai e poi mai antimuffe varie, comunque.
Come nasce il Pergole Torte? Come lo potresti definire?
Il Pergole Torte nacque nel 1977, come proposta di chianti classico “superiore”. Proposta che come ben sai venne bocciata dal consorzio, dando vita alla scelta di uscirne fuori. Ancora oggi penso che questa definizione possa andar bene. Il Pergole è in effetti, almeno nei nostri intenti, un vino fortemente di territorio, che prova ogni anno ad essere migliore e a sfruttarne appieno le caratteristiche.
Vi aspettavate tutto questo successo?
Il successo? Sono sicuro che Sergio se l’aspettava, non ha mai intrapreso un‘ attività per il gusto dell’avventura, sapeva certamente che ne sarebbe uscito qualcosa di buono. Io a dire il vero nel successo ci sono nato, è inutile nascondersi, è da quando sono bambino che sento parlare del nostro vino come di un punto di riferimento. E qui viene il difficile, mantenere il successo in tempi come questi, dove tutti sono pronti a cogliere in fallo alla minima esitazione chi il successo appunto ce l’ha. A volte, comunque, confesso che ogni tanto mi stupisco dei complimenti che riceviamo, dopotutto siamo solo dei normalissimi viticultori e non abbiamo certo inventato nulla di nuovo.
Qual'è l'annata del Pergole che ritieni migliore? E quella secondo te sottovalutata?
L’annata migliore del Pergole, e penso che siamo d’accordo , è stata il 1990, non ci sono dubbi. A ruota metterei il 1988, il 1981, il 1999. Per il 2001 e il 2004 aspettiamo. Quelle sottovalutate sono il 1996 e il 1998, a cavallo della sopravvalutatissima 1997.
Se e cosa è cambiato nell'attuale processo di vinificazione del vino dopo la morte di tuo padre? Stai dando una impronta tutta tua oppure c'è sempre il rispetto della tradizione?
Dopo la morte di mio padre non è cambiato assolutamente nulla, ci tengo a dirlo. I nostri metodi di vinificazione sono gli stessi da sempre, con una guida come Giulio del resto non potrebbe essere altrimenti. Quello che è cambiato è l’attrezzatura di cantina, abbiamo comperato macchinari più moderni per aggiornarci e lavorare meglio, sempre nel rispetto di un metodo consolidato e, ritengo, vincente.
Vega Sicilia Unico: emozioni di Spagna
I duecentocinquanta ettari di vigneti (anche centenari) di proprietà sono piantati su suoli di composizione siliceo-calcarea ed in parte alluvionali e crescono ad un’altezza di settecentocinquanta metri sul livello del mare, a poco distanza dal fiume Duero, che tempera i rigori invernali e la calura estiva. Tali vitigni, concimati in maniera totalmente organica, hanno una bassissima resa per ettaro (circa 22 hl/h) grazie all’utilizzo intensivo della “potatura verde” che riduce la produzione di uva a meno di due chilogrammi per ceppo. Dopo aver effettuato la fermentazione alcolica che dura circa 15 giorni, il vino svolge la malolattica in legno e rimarrà all’interno dei tini riposando e chiarificandosi per al massimo un anno. Il processo di affinamento dell’ ”Unico” è particolarmente lungo e meticoloso e prevede due peculiarità: il vino, infatti, dopo il processo di fermentazione viene dapprima passato in barrique nuove assemblate sul posto nel laboratorio del bottaio, poi nelle vecchie botti della Maison Radoux e infine, prima di essere imbottigliato, in grandi botti di legno. Il vino imbottigliato rimarrà in affinamento per almeno altri tre anni.
Altra peculiarità è che non esiste, comunque, nessuna regola commerciale o periodica che impone il rilascio dei vini: la scelta si basa unicamente sulle decisioni dell'enologo che lascia maturare il vino nella botte per tutto il tempo che ritiene necessario a rendere unico il celebre vino di Vega Sicilia. È sufficiente pensare che nel 1991 fu immesso nel mercato l'annata 1982 insieme all'annata 1968. Mentre nel primo caso nove anni di maturazione si sono ritenuti sufficienti per considerare il vino pronto, nel secondo caso si è atteso per ben 23 anni. Il rigore produttivo di Vega Sicilia impone inoltre che nelle annate considerate di qualità non sufficiente - in genere due o tre volte in dieci anni - il vino Unico non viene prodotto.
Vega Sicilia, Unico, 1985: Di un bellissimo rosso rubino che non sembrerebbe denotare un vino vecchio di oltre venti anni, al naso parte un po’ chiuso ma, dopo una decina di minuti e qualche rotazione del bicchiere, si apre magnificamente su note di ribes nero, prugne, frutti di bosco, rovere, tabacco e spezie. In bocca è corposo, potente, quasi masticabile, con un finale interminabile giocato su note di frutta nera e spezie orientali. Bellissimo e giovanissimo.
Vega Sicilia, Unico, 1986: Anche qua di un rosso rubino che denota una grande gioventù, questo vino si presenta con sapori e aromi di prugne, confettura di frutti di bosco, cioccolato, anice e tabacco. Qualche note ferrosa e vegetale che va via man mano che il vino si ossigena. Al palato dimostra di avere classe da vendere con tannini bel equilibrati e supportati da una acidità ancora ben viva. Lunghissimo il finale che ritorna su note cioccolatose e floreali. Da bere subito dopo averlo stappato ma ancora meglio dopo 24 ore dall’apertura dell bottiglia. Un grande Unico!
Vega Sicilia, Unico, 1990: Rosso rubino concentrato, al naso è un caleidoscopio di profumi: si passa dalla note di confettura di prugna al caffè, dai sentori di scatola di sigari all’humus, dalle erbe aromatiche alla viola passita. Sono entusiasta di questi sentori così netti, marcati, avvolgenti. Alla gustativa il vino risulta essere ampio, possente, masticabile ma piacevolmente vellutato. Grande struttura per un grande vino che può essere tranquillamente lasciato in cantina e degustato di nuovo dai vostri nipoti. Mitico!
Vega Sicilia, Unico, 1995: Rosso rubino intenso, al naso è intenso con aromi di mora, mirtillo, ciliegia sotto spirito, sandalo, scatola di sigari, caffè, cuoio,liquirizia, viola passita e cioccolato fondente. In bocca è molto intenso, ricco, con un tannino ancora giovane che solo il tempo potrà smussare. Finale intenso giocato su ritorni di tabacco, caffè e ciliegia. Manca forse della struttura del 1990 ma è sempre un grande vino. Da aspettare con calma.
I vini della Heres: qualità sopra ogni cosa
Domaine Joseph Voillot - Volnay V.V. 2006: questo è un vino di una freschezza e di una bevibilità assurda. Elegantissimo al naso con note di ribes, fragola di bosco e geranio, in bocca è di buon corpo, dolcemente morbido e con una persistenza fantastica. Vino sicuramente non da meditazione ma che berrei a secchi (scusate il termine tecnico).
Domaine Mugneret-Gibourg - Vosne Romanée 2006: altro vino di una bellissima purezza olfattiva con belle espressioni di frutta rossa e lievi accenni di sottobosco e tabacco dolce. Ben bilanciato in bocca, con un tannino setoso, ha una bellissima persistenza finale.
Domaine Fourrier – Gevrey Chambertin 2006: un bellissimo village che concede subito il fruttato/floreale di ribes, ciliega e rosa canina più note animali di pelliccia. In bocca è morbido, ampio, con una bella persistenza al palato. E questo sarebbe un vino base?
Domaine Fourrier – Gevrey Chambertin 1er Cru Combe aux Moines 2006: un capolavoro che parte fortissimo con note intense di geranio, sensazione fruttate vive e crude di ribes e the nero. In bocca è intenso, ampio, elegante, con tannino avvolgente e un finale lunghissimo giocato su note fruttate. Da comprare a vagonate.
Tenuta delle Terre Nere - Etna Rosso Cru Guardiola 2006: continua l’ascesa qualitativa di questa bellissima realtà etna con un vino che presenta un naso ricco, balsamico, di macchia mediterranea e frutti rossi maturi. Rispetto al 2005 forse manca di quella mineralità tipica delle zone vulcaniche. In bocca è complesso, elegante, con una bella corrispondenza gusto-olfattiva. Altra bella espressione di nerello mascalese.
Tenuta delle Terre Nere - Etna Rosso Cru Calderara Sottana 2006: vino più potente del precedente dove il quadro olfattivo è giocato su note di frutta sotto spirito, macchia mediterranea e un fumè tipico del vigneto. La bocca è calda e potente anche se dominata da un alcol forse un poco da smussare. Bella trama tannica e un finale leggermente amarognolo. Da tenere sicuramente in cantina ed aspettare.
Le Macchiole – Scrio 2004: non sono amante del syrah ma questo vino ieri sera mi ha conquistato totalmente. Ha un naso incredibile, fantastico, giocato su note intense di rosmarino, salvia, eucalipto, alloro, seguite dai classici sentori fruttati e speziati. In bocca è rotondo,intenso, con un tannino perfettamente integrato ed un finale lunghissimo con ritorno di menta e pepe nero. Che grande vino!
Domaine Jacques Frédéric Mugnier: piccola verticale di Musigny
Salendo la gerarchia delle denominazioni queste sono completate da una maggiore struttura, profondità e da un adattamento all’invecchiamento superiore. Les Fuées e Bonnes Mares, situate a nord del villaggio hanno uno stile più maschile con un attacco più potente e austero in gioventù e con una spiccata mineralità. Les Amoureuses e Musigny, situati a sud, sono più sottili e floreali con una lunga persistenza gustativa. Bonnes Mares è frutto di una striscia di 35 acri, le vigne più vecchie furono piantate nel 1961 metre il rimanente negli anni ’80. Racchiude le caratteristiche dei due comuni che si dividono questo Grand Cru: la solidità di Morey-St. Denis dove sviluppa aromi di frutti rossi a cui si miscelano le sfumature minerali e di sottobosco caratteristiche di Chambolle. Gli è necessario un invecchiamento minimo di 8-10 per potere esprimere tutto il suo potenziale; la produzione annuale varia dalle 900 alle 1′500 unità. Les Amoureuses è senza dubbio il più prestigioso Premier Cru di Chambolle-Musigny, in grado di rivaleggiare con i Grands Crus della Côte d’Or. La nostra parcella occupa 53 acri, dove i ceppi più vecchi hanno più di 60 anni. Il suo suolo è costituito da uno strato argilloso di 30-50 centimetri di spessore che ricopre delle rocce calcaree nelle quali le radici penetrano in profondità. Il vino presenta un perfetto equilibrio tra la ricchezza (intensità aromatica, struttura e persistenza gustativa) una grande delicatezza. È necessario concedergli almeno 7-8 anni di affinamento, ma se avete pazienza il potenziale d’invecchiamento supera certamente i 40-50 anni. La produzione annuale varia dalle 1′000 alle 2′500 annue.
2004 – Rosso rubino intenso. All’olfattiva il vino esprime sensazioni di ribes, mora, ciliegia, caffè e sottobosco. In bocca è ampio, morbido, carezzevole con una rapporto tra parti dure e parti morbide in perfetto equilibrio. Finale interminabile che gioca sui toni fruttati e coccolatosi. Un vino anche questo da aspettare se si vuole dargli maggior eleganza, ma da bere con grande goduria anche oggi. Uno schiaffo a chi pensa che in vini del 2004 in Borgogna sono figli di un’annata minore. Solo chi sa ben lavorare in vigna sa produrre certi capolavori. Sempre.
2003 – Rosso rubino carico. Al naso si distinguono aromi maturi di frutti di bosco, cioccolato amaro e catrame. Qualche cenno balsamico. Da media a piena concentrazione all’attacco sul palato, acidità leggera, tannino ben modellato. Finale lunghissimo con retrogusto di carrube e fiori rossi passiti. Un vino da intense passioni.
Verticale storica di S.Leonardo: l'eleganza nel bicchiere
La famiglia Guerrieri Gonzaga è proprietaria della Tenuta da oltre 200 anni, ma la storia del S.Leonardo risale a tempi molto più recenti ed ha un preciso nome e cognome: Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga che, dopo la scomparsa del padre, prese in mano le redini dell’azienda. Avvalendosi degli studi di enologia e delle esperienze maturate in Francia e in Toscana, e con i preziosi consigli di un grande esperto come il dottor Giacomo Tachis, primo grande enologo del S.Leonardo, Carlo Guerrieri Gonzaga ha cercato di valorizzare al meglio i suoi vini attraverso la scelta dei vitigni più adatti (il Lambrusco a foglia tonda, il Marzemino e il Teroldego hanno lasciato spazio ai vitigni dell'Haut Médoc quali Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot), la cura dei vigneti (adozione del sistema guyot ottenendo rese per ettaro da 50/60 quintali), l'attenta selezione in vendemmia, il rigore delle pratiche di cantina, la pazienza nell'affinamento, le straordinarie potenzialità di questo territorio e di creare, anno dopo anno, vini che ne rispecchino e ne esaltino il carattere peculiare.
Il San Leonardo è un classico “taglio bordolese” e nasce da un sapiente assemblaggio del vino di tre uve, vinificate ed invecchiate separatamente: Cabernet Sauvignon 60%, Cabernet Franc 30%, Merlot 10%. Dopo una permanenza in piccole vasche di cemento, dove viene avviata la fermentazione malolattica, i vini trascorrono almeno sei mesi in botti di rovere di Slavonia da 60 ettolitri per poi sostare in piccoli fusti di rovere francese, nuovi, ma anche di secondo e terzo passaggio, per un periodo di 24 mesi. Prima dell'imbottigliamento viene effettuato il taglio e le esatte proporzioni vengono decise solamente dopo una severissima degustazione barrique per barrique (in questa fase sono estremamente preziosi la lunga esperienza e il talento di grande assaggiatore dell’attuale enologo, Carlo Ferrini). Prima della commercializzazione il vino viene affinato in bottiglia per almeno 18 mesi. San Leonardo è prodotto solo nelle annate che assicurano un risultato qualitativo all'altezza e quando tutti gli elementi assicurano di poter ottenere un vino di grande personalità e carattere. Per questo motivo sono stati "saltati" millesimi come il 1984, il 1989 (annata grandissima in Piemonte e a Bordeaux ma non in Trentino), il 1992, il 1998 e il 2002.
1986 - Rosso granato, più cupo rispetto alla precedente annata. All’olfatto il vino ha netti sentori di goudron, catrame e cuoio; più maschile dell'85. In bocca il vino è maggiormente tannico rispetto alla precendente annata pur avendo meno acidità e meno persistenza. Grande potenza anche se stona una una nota troppo alcolica nel finale.
1987 - Rosso granato scuro. Il naso, poco espresso, gioca su note di prugna, salamoia ed ematiche (ferro?). In bocca il vino è un compendio dei precendenti assaggi in quanto presenta una acidità vibrante, come il 1985, e una buona potenza alcolica, come il 1986. Chiude con buona persistenza e sapido.
1988 - Rosso granato compatto, senza alcuna unghia aranciata. I naso viene pervaso immediatamente da una bella nota balsamica, seguita da sensazioni di frutta rossa in confettura e note affumicate. Splendido alla gustativa con una bocca elegante e un tannino fine sorretto da una buona acidità. A detta dell'attuale enologo Carlo Ferrini un San Leonardo didascalico nella sua prima grande annata.
2003 - Rosso rubino inteso. Naso che gioca su sentori di ribes, mirtillo, di prugna secca e di note note balsamiche come la clorofilla e la menta, per poi continuare con note di erbe aromatiche. La bocca risulta essere di gustosa tessitura, polposa, caratterizzata da una sapidità che si percepisce nettamente. Un'altra interpretazione del San Leonardo con un maggior estratto dovuto all’annata che va a discapito, forse, di una snellezza di beva che verrà col tempo.
2004, non in commercio - Rosso rubino. Naso che gioca su effluvi di grafite, eucalipto e su note ancora poco espresse di frutta rossa. Armonico al palato, il vino possiede una buona progressione gustativa e sembra, nonostante l’età, che le sue componenti strutturali siano già perfettamente equilibrate. Di buona persistenza, chiude su note fruttate.
Grazie al sito della Tenuta S.Leonardo per il contributo di contenuti e immagini.
Etna Rosso "Guardiola" TERRE NERE 2004: un altro grande vino dell'Etna
Sull'Etna si possono considerare tre grandi zone elettive per la coltivazione della vite. La prima è quella compresa tra i 400 e i 900 m.t. s.l.m., nel versante rivolto ad est, la seconda è quella compresa tra i 400 e gli 800 metri s.l.m., nel versante rivolto a nord e la terza fra i 600 e i 1000 m.t. s.l.m. nel versante rivolto a sud. Al di fuori di questi limiti altimetrici si va, quasi sempre, incontro a difetti o eccessi di alcuni costituenti fondamentali delle uve, con conseguente decadimento qualitativo dei vini prodotti.
"El Maestro Sierra" - Pedro Ximénez Viejísimo: un piccolo gioiello spagnolo
Produttori di Champagne: Egly-Ouriet
Gli champagne che possiamo degustare sono i seguenti:
V.P. - Grand Cru - Extra Brut
Blanc de Noirs Grand Cru - Vieilles Vignes « Les Crayères »
Vigna di puro Pinot Noir piantata nel 1947 su un terreno eccezionale, chiamato "les crayères", dove la terra è di soli 30 centimetri al di sopra della craie, che in quel luogo è profonda decine di metri. Vinificato al 100% in fusti. La vigna è fortemente radicata nella craie; fa risaltare note di frutti rossi grazie alla concentrazione ed alla maturità dei vecchi Pinot ed una certa mineralità "crayense" che dona eleganza al vino ed un grosso potenziale all'invecchiamento.
Brut Rosé Grand Cru
60% Pinot Noir e 40% Chardonnay. Fermentazione naturale senza lieviti aggiunti, si utilizzano solo lieviti indigeni. Primo élevage sui lieviti per circa un anno senza bruciare le tappe; il vino si chiarifica lentamente come si faceva 50 anni fa. Messa in bottiglia senza filtraggio né collatura.
Brut Grand Cru Millésime - Millesimato
70% Pinot Noir e 30% Chardonnay, con vigne situate unicamente sul terreno di Ambonnay. Fermentazione naturale senza lieviti aggiunti, si utilizzano solo lieviti indigeni. Primo élevage sui lieviti per circa un anno senza bruciare le tappe; il vino si chiarifica lentamente come si faceva 50 anni fa. Messa in bottiglia senza filtraggio né collatura.
Magie di Borgogna con lo Chambertin di Rossignol-Trapet
Stefano, di nonsolodivino.com, e il sottoscritto, abbiamo degustato questa piccola verticale:
Chambertin 2006: La forza e l’eleganza di questo vino è sublime anche se ancora reticente a mostrarsi, con il tempo esprime un fondo floreale, mora, mirtilli e minerale con sfumature boisè ancora da integrare perfettamente. In bocca è suntuoso, l’attacco ha grande energia, freschezza ed eleganza, l’unione di queste sensazioni dà un finale di incredibile seduzione. Dopo la straordinaria vendemmia 2005 una grande conferma. Superbo.