Michel Rolland: la mia intervista per Vinix Digest

Per chi si fosse perso l'articolo su Vinix Digest riporto qualche breve stralcio dell'intervista con Michel Rolland.

Lei nel 1976 con sua moglie ha dato vita a Libourne al suo laboratorio di enologia. Come è cambiato il suo modo di lavorare in questi 40 anni? E’ cambiata molto l’enologia?
Certamente, il progresso scientifico si è fatto sentire anche in questo mondo e se quaranta anni fa si riuscivano a bere mediamente dei buoni vini, ottimi solo in alcune parti del mondo, oggi il livello qualitativo dei vini si è alzato di moltissimo e anche all’interno di terroir meno vocati attualmente si può riuscire a bere cose decenti.

Mi sta dicendo che si può produrre ottimo vino dovunque? 
No, assolutamente. Spesso ci si confonde tra buono e ottimo che sono due aggettivi estremamente diversi. Ovunque cresca una vigna, tranne quindi in alcune aree del mondo come la penisola Antartica, si può produrre del buon vino. Il grande vino, invece, si può produrre solo in pochissime zone del mondo e la sfida in questo senso è capire quale varietà d’uva è in grado di adattarsi ed esprimersi nel miglior modo possibile in quel terroir. Il pinot nero in borgogna, il riesling per la Mosella, il cabernet sauvignon in Napa Valley, o il sangiovese in Toscana sono ottimi esempi.

Vino varietale o vino di territorio?
Nessuno dei due può prescindere dall’altro. La mia filosofia è cercare sempre di produrre il miglior vino possibile e, in questo, non si può trascurare il concetto di bevibilità e piacere. Non sarei così manicheo come alcuni personaggi che ho incontrato, mio malgrado, nella vita.

IL RESTO DELL'INTERVISTA LA POTETE TROVARE CLICCANDO QUA

Winesurf si rinnova e hai bisogno di te!

Mi fa piacere dare evidenza a questa campagna di raccolta fondi per Winesurf visto che il mio amico Carlo Macchi e tutto il loro staff sono stati, e lo sono tutt'ora, un punto di riferimento per me e tutti gli appassionati di vino italiani.

Scrive Macchi:" Dieci anni, per un giornale online sono un’ eternità e così abbiamo deciso di rinnovare tutto. Per prima cosa il progetto grafico, che qualche amico benevolo definisce vintage ma in realtà è veramente vecchio: per trovare un articolo bisogna fare i salti mortali, per consultare una degustazione idem.

Forse potevamo rinnovarci prima, ma per farlo ci volevano e ci vogliono diversi euro e noi, come ben sapete, siamo un giornale gratuito che vive del volontariato di tutti i collaboratori.

  
Così abbiamo pensato al Crowdfunding.  Oramai finanziare progetti grazie alla rete è diventato abbastanza comune anche in Italia, ma Winesurf sarà il primo giornale enogastronomico online a farlo e anche questo è un piccolo traguardo. 
  
Per farlo ci siamo affidati a Produzioni dal basso, la prima piattaforma di Crowfunding nata in Italia.
  
Ma cosa vogliamo fare?  Con la completa ristrutturazione del sito web, ci poniamo tanti nuovi obiettivi: 

• articoli più ricchi e interattivi con possibilità di inserire foto e video dove vogliamo
• ci daremo una nuova veste grafica che non rinnegherà il passato ma sarà fruibile in maniera semplice e immediata
• inseriremo nuove rubriche
• diventeremo leggibili in maniera chiara anche da smartphone e tablet
• faciliteremo anche  la consultazione delle decine di migliaia di degustazioni presenti, la ricerca e la classificazione delle schede dei vini. 
• Creeremo un sistema innovativo per effettuare, presentare e classificare tutte le degustazioni anche il lingua inglese. 

Supporta la campagna, dona subito! Per farlo clicca su questo link bit.ly/winesurf

Champagne Brut Premier Cru Rosé de Saignée 2011 Geoffroy - Il VINerdì di Garantito IGP

Di Angelo Peretti

Vi piace il kir royal, l'aperitivo fatto con Champagne e cassis?

Ecco, sappiate che lo Champagne rosé di Geoffroy sa di kir royal.

È un rosé de saignée, fatto per salasso dal pinot nero.

Ha il ribes nero, i fiori, la bolla cremosa e morbida (10 grammi di zuccheri residui).

Perfetto per la primavera e l'estate.

Champagne Brut Premier Cru Rosé de Saignée 2011 Geoffroy

Il miracolo del vin jaune - Garantito IGP

Di Angelo Peretti

Oh, il vin jaune! Adoro questo complesso, complicato vino del Jura francese. Fatto in maniera arcaica, quasi seguendo un rito. Difficile da bere, per chi non ci è abituato. Poi se ci entri in sintonia non te ne stacchi più. Si fa solo con l'uva della varietà del savagnin. Viene messo in botticelle da 288 litri, e deve starci almeno sei anni e tre mesi. Niente ricolmature, e dunque man mano che il legno si beve parte del vino, l’aria si fa spazio. Sopra al vino si forma un velo di lieviti, che proteggono il liquido dall’ossigeno.
Posso dire che si tratta di un'ossidazione controllata? Boh, proviamo a buttarla lì. In ogni caso, poi hai le note ossidative che contrastano con un’acidità sferzante, montanara, e il vino è secchissimo, e quasi, per certi versi, ricorda un distillato, o anche uno sherry, ma qui non c'è aggiunta alcuna di alcol, nessuna fortificazione. Straordinario e unico. C'è poi che è un vino pressoché eterno, e anzi da quelle parti, nel Jura, consigliano di berlo molto avanti nel tempo, quando la complessità è divenuta estrema. Ricordo un ristorante stellato ad Arbois con una profondità straordinaria di etichette di vin jaune. Incredibile.
Qualche tempo fa, con un gruppo di amici, ho organizzato una degustazione di vin jaune. Il più giovane un 2007, il più vecchio un 1989. Più in là negli anni non ero in grado di andare, ma assaggiando ci siamo accorti che ne varrebbe la pena: più si avanzava nelle annate e più il vino diventava fascinoso. Occorrerà attrezzarsi per tastare roba più vecchia, prima o poi.

Negli assaggi che ho proposto, abbiamo aperto bottiglie di tre delle quattro appellation del Jura che prevedono la tipologia del vin jaune: Cotes du Jura, Château-Chalon e Arbois, mentre non avevo bocce di vin jaune de L'Etoile. A proposito di bottiglie: sono le clavelin da 0,62. Una misura simbolica e unica al mondo (ovunque impera la 0,75), per significare la parte di vino che è stata "bevuta" dal legno durante i sei anni e passa di affinamento.
Ecco cosa abbiamo bevuto.

Cotes du Jura Vin Jaune 2007 Domaine Labet Un bebè. Il naso, certo, ha la traccia ossidativa inconfondibile del vin jaune, ma la bocca è acidissima, secondo lo stile dei Labet. Ovvio che tanta freschezza giovanile aggiunge in beva e toglie in complessità.

Cotes du Jura Vin Jaune 2004 Benoit Badoz Ossidazione più acidità più sale. Si apre con lentezza, e con incedere pigro vira verso la frutta candita, verso ricordi di panettone, direi. Succoso di frutti tropicali, ma tutto sommato un po' monocorde.

Château-Chalon 2004 Domaine Macle Troppo, troppo giovane. Però di già impressiona il contrasto fra le memorie di distillato colte all'olfatto e l'enorme spettro aromatico del palato. Grandissimo ora, chissà cos'avrebbe potuto essere più in là.

Château-Chalon 1998 Stéphane Tissot La Cave de la Reine Jeanne Wow! Tartufo, funghi, spezie, frutta secca, erbe officinali, menta, e poi un'incredibile beva salata, e che uno vino così reclami il secondo o il terzo calice ha dell'incredibile, del magico. Clamorosamente buono.

Arbois Vin Jaune 2002 Rolet Père et Fils Be', l'esordio non è granché, con quegli odori riduttivi che ricordano la gomma bruciata. Poi lo porti alla bocca e "pam!", esplode in un tripudio di frutti tropicali, di rosmarino, di timo. Che giovinezza!

Arbois Vin Jaune 2003 Domaine de la Tournelle E ancora mi tocca dire: troppo giovane! Spettacolare la freschezza scattante di questo vino. Timo, tracce officinali, frutta gialla, tanta, e tropicale. Una finezza che ti lascia a bocca aperta. Splendido.

Arbois Vin Jaune 1991 Fruitière Vinicole d'Arbois Altra sorpresa, e qui l'età comincia a giocare un ruolo importante. Succoso di agrumi, di kumquat e arancia, freschissimo e quasi tagliente e insieme ruvido di petrolio, e anche iodato, marino.

Vin Jaune d'Arbois 1989 Jacques Tissot Lo metti nel bicchiere e avverti, netta, l'affumicatura. Ne prendi un sorso e ti si apre un mondo di erbe alpestri, di macchia mediterranea, di profumi officinali, e poi di legno di bosco, di resina. Sbalorditivo.

Portare la storia e la civiltà del vino nelle scuole. Il Senatore Stefàno ci prova!

"Non esiste pezzo di storia del nostro Paese che non incroci vicende legate all'uva e al vino. Dobbiamo iniziare a raccontare l'Italia anche attraverso le peculiarità identitarie che hanno accompagnato tutti i passaggi della storia più importanti. E' venuto il momento che l'Italia introduca come disciplina obbligatoria, e quindi a pieno titolo, "Storia e la Civiltà del Vino" nel patrimonio di conoscenze basilari dei nostri ragazzi".  Sono le parole del senatore Dario Stefàno, componente della Commissione Agricoltura del Senato, che ha presentato questa mattina, in conferenza stampa a Palazzo Madama il suo disegno di legge per introdurre l'insegnamento obbligatorio di "Storia e Civiltà" del vino nelle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado. 

L’Italia, dopo lo storico sorpasso sulla Francia, è oggi il primo produttore al mondo ed è tempo che recuperi anche il gap culturale, formando i propri ragazzi attraverso uno dei suoi principali tratti identitari. 

"Non si tratta – ha sottolineato il senatore - di irrobustire la formazione tecnica nelle scuole professionali, che pure è necessario fare e con tempestività, ma di contribuire a formare il patrimonio di cultura generale e del sapere delle nuove generazioni, attraverso il racconto del ruolo del vino e dell'uva nelle pagine di storia del nostro Paese. Elementi che oggi sono senza dubbio ambasciatori della nostra cultura nel mondo. Mi auguro che già dal prossimo anno si possano avviare dei progetti pilota coinvolgendo due o tre regioni in Italia, penso ad esempio anche alla Puglia".

“La consapevolezza nasce dalla conoscenza, dal sapere che – ha proseguito Stefàno – si apprende già da piccoli. L’Italia vitivinicola è un giacimento inestimabile, a livello ampelografico e paesaggistico, così come culturale e di tradizioni popolari, da conoscere e imparare a difendere e valorizzare, sin da bambini. Centinaia di differenti vitigni autoctoni, vigneti storici, veri monumenti naturali e culturali, costituiscono il cuore di una biodiversità unica al mondo, di un patrimonio che è fonte di lavoro, occupazione e reddito che si presta in modo mirabile all’innovazione, ad essere potente fonte di investimento per le giovani generazioni”.

Alla conferenza stampa, nella Sala Nassyria di Palazzo Madama, con il senatore sono intervenuti Attilio Scienza, professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi, Paolo Castelletti, segretario generale Unione Italiana Vini e Isabella Marinucci, responsabile Area Vini di Federvini.

"Si è persa l'abitudine - ha detto Scienza - di consumare vino in famiglia, i ragazzi attorno ai 15 anni consumano alcol almeno 1 volta a settimana, ma fuori casa. E lo fanno con la logica dello sballo. Riportiamo il vino nelle case, nelle scuole, nell'alveo della cultura mediterranea perché il vino non si beve per ubriacarsi, è origine dell'identità e dell'appartenenza. Facciamolo ritornare ad essere una bevanda popolare. Oltre a raccontare il vino come elemento pregnante della nostra storia, dobbiamo comunicare l’idea che il vino è un elemento fondamentale dei popoli mediterranei. Bere non deve essere una gratificazione fisica, ma culturale e quindi occorre scoprire la storia che c’è dietro al vino.  Questo abbiamo smesso di trasmetterlo ai giovani, tornare a farlo a scuola è una prima tappa di un processo che deve essere sviluppato".

"Il vino italiano rappresenta, come nessun altro prodotto, il nostro Paese nel mondo - ha sottolineato Cotarella -. In Italia ci sono più vini che campanili, è una ricchezza tipicamente italiana, una trasversalità territoriale e varietale unica al mondo. Attualmente si riscontra un aumento del livello culturale di chi si avvicina al vino. Il vino si approccia prima con la mente e poi con i sensi. Occorre bere con intelligenza, nonché sapere del vino. E' il mezzo attraverso il quale si soddisfano, con la cultura, i sensi e la mente. Insegnare il vino nelle scuole significa anche insegnare il valore di bere con intelligenza e moderazione”.

"E' una iniziativa - è intervenuta Marinucci - che già da queste primissime battute ha raccolto il plauso del mondo dei produttori e un sostegno totale e trasversale, perché consentirà di trasmettere ai più giovani il valore del consumo culturale del vino. Bene la sperimentazione di progetti pilota, utile anche perché propedeutica a un eventuale adattamento dei programmi nazionali”.

"Questo disegno di legge - ha detto Castelletti - è un testo importate dalla doppia valenza. Alla promozione del patrimonio storico e sociale associa una possibile rilevante azione. Come riportato nella relazione sui problemi collegati all'alcol, predisposta dal Ministero della Salute, l'età del primo "sballo" è vertiginosamente scesa a 12/13 anni e questo disegno di legge può contribuire in modo significativo a contrastare e ridurre fenomeni distorsivi già in atto".

Alla ricerca del vino dell'Ultima Cena

Molti pasti storici famosi sono stati ben documentati, così oggi sappiamo chi vi ha partecipato, dove si sono svolti e quali piatti sono stati serviti. Il vino era spesso presente su quelle tavole, ma non abbiamo molti dettagli sul tipo e sulla sua provenienza. In occasione della Pasqua, Vivino ha deciso di scoprire quale vino fu servito durante l'Ultima Cena, il pasto che Gesù ha condiviso con gli Apostoli prima della crocifissione.

Per aiutarci a capire dove e perché ha avuto luogo l'Ultima Cena, ci siamo rivolti a Padre Daniel Kendall, Professore di studi cattolici presso l'Università di San Francisco. E per comprendere meglio il processo di vinificazione e i tipi di vini disponibili a quell'epoca, abbiamo coinvolto il dottor Patrick McGovern, Professore di antropologia dell'Università della Pennsylvania, dove dirige il progetto di Archeologia biomolecolare per la cucina, le bevande fermentate e la salute presso il museo dell'Università della Pennsylvania, a Philadelphia.

Foto: www.premioceleste.it

Dove e quando si è svolta l'Ultima Cena?

Ci siamo rivolti a padre Kendall per stabilire innanzi tutto l'ora e il luogo in cui si svolse l'Ultima Cena e quale fu il motivo che portò quel gruppo di persone a riunirsi.

"Secondo tre dei quattro Vangeli, l'Ultima Cena molto probabilmente si tenne il giovedì della celebrazione della Pasqua ebraica", spiega padre Daniel Kendall della Compagnia di Gesù. "I Vangeli indicano una data attorno al 30 d.C. Dalle descrizioni appare probabile che si sia trattato di un pasto Seder. Trattandosi della festa ebraica più importante, il vino faceva senz'altro parte dei festeggiamenti. A differenza di Giovanni Battista, Gesù beveva vino".

Il vino avrà certamente costituito un buon abbinamento con il tradizionale cibo Seder composto da  maror o chazeret, un tipo di erba amara; charoset, un impasto di pezzi di frutta e noci, dolce e di colore marrone; karpas, una verdura (di solito prezzemolo o sedano) che viene immersa in acqua salata prima di essere consumata; zeroa, stinco di agnello arrosto o ali di pollo e beitzah, uova sode.

Sapere dove e quando si è svolta l'Ultima Cena ci permette di individuare un'area geografica e un'epoca precise per affrontare meglio la domanda successiva: Quali tipi di vini, uve e tecniche di vinificazione erano presenti a quel tempo?

Foto:www.winenews.it

Vino e vinificazione nella zona di Gerusalemme

Sappiamo poco delle varietà di vitigni presenti - o addirittura se al tempo dell'Ultima Cena esistesse il concetto di vitigno. "Non datano molto lontano le testimonianze scritte della presenza di diverse varietà di uve, potremmo dire circa 1.000 anni fa o meno", spiega Sean Myles, professore a contratto presso la Dalhousie University della Nuova Scozia e ricercatore di genetica agricola.

Tuttavia, disponiamo di una buona quantità di prove sulla vinificazione e sui tipi di vini che venivano prodotti e degustati ai tempi di Gesù.

All'epoca della sera in cui si è svolta l'Ultima Cena, la Terra Santa vantava già una lunga tradizione in fatto di vinificazione. Gli studiosi ritengono che quel territorio fosse vocato alla produzione vinicola almeno dal 4000 a.C. I viticoltori avrebbero piantato le viti lungo pendii rocciosi e ricavato delle tinozze nella roccia da utilizzare come torchi. Nelle culture di tutto il Medio Oriente per raccogliere e servire il vino erano diffusi diversi vasi di ceramica.

"A Gerusalemme avevano una particolare predilezione per i vini forti e corposi", spiega McGovern.

Mentre annacquare il vino era una pratica comune nella civiltà classica, a Gerusalemme si preferivano vini dal sapore intenso. Isaia (1,21-22) critica la città paragonandola al vino tagliato con l'acqua.

In una città nell'entroterra della Giudea gli archeologi hanno trovato una giara con la scritta "Vino ottenuto da uva nera". Forse i viticoltori facevano asciugare i grappoli sulla pianta o su stuoie al sole per produrre un vino molto dolce e denso. In altri punti della regione gli archeologi hanno trovato vasi con iscrizioni quali "vino affumicato" e "vino molto scuro".

Allora era pratica comune miscelare il vino con spezie, frutta e soprattutto resina ricavata dagli alberi. I viticoltori credevano che le resine come la mirra, l'incenso e il terebinto contribuissero a preservare il vino e ad evitarne il deterioramento. Era inoltre abitudine aggiungere altri ingredienti, come melagrane, mandragole, zafferano e cannella per esaltare il sapore del vino.

Possiamo concludere che al tempo dell'Ultima Cena esisteva una solida cultura enologica e che intorno a Gerusalemme i viticoltori producevano vini corposi, a cui spesso venivano aggiunte resine, spezie e frutta.  In che modo questo stile si è tradotto nel vino dei giorni nostri?

Riprodurre il vino dell'Ultima Cena

"È probabile che abbiano bevuto qualcosa di simile a un moderno Amarone, anche se non possiamo saperlo con certezza", afferma McGovern.

I viticoltori del Nord Italia producono l'Amarone facendo essiccare le uve su graticci prima della spremitura. Il risultato finale è un vino dolce, corposo e scuro, proprio come i vini che si gustavano in Terra Santa durante l'epoca biblica. "Possono anche aver aggiunto ingredienti come melograno, zafferano e mirra".

Vuoi provare di persona la nostra ipotesi sul vino dell'Ultima Cena? Aggiungi qualche goccia di olio di resina a una bottiglia di Amarone e scoprine il gusto. Oppure, se questo ti sembra troppo, prova ad aggiungere frutta e spezie come melagrana, zafferano e cannella. Anche se non siamo certi che questa sia una riproduzione perfetta del vino di quella notte, l'ipotesi è piuttosto verosimile.

McGovern scherza: "Non possiamo sapere in via definitiva cosa contenessero le coppe dell'Ultima Cena. Ma se qualcuno è in grado di trovare il Sacro Graal e inviarlo al mio laboratorio, potremmo analizzarlo e farvi sapere".

Grazie a Vivino a app dedicata al vino più scaricata al mondo, per aver curato l'inchiesta!

Fonti:

1.     Kendall, Daniel. "Regarding the Last Supper." Intervista di persona. 16 marzo 2015.

2.     McGovern, Patrick E. "Regarding ancient wine and winemaking." Intervista telefonica. 19 marzo 2015.

3.     McGovern, Patrick E. Ancient Wine: The Search for the Origins of Viniculture. Princeton: Princeton University Press, 2003. Stampa.

4.     Myles, Sean. "Regarding domestication of grapes." Intervista telefonica. 10 marzo 2015.

Non lo so 2013 - Il VINerdì di Garantito IGP

Di Lorenzo Colombo

Un ettaro a Rancate, frazione di Triuggio, pochi chilometri a nord di Monza, vitato a Merlot (75%) e Cabernet franc (25%), un suolo in buona parte argilloso, 2.700 bottiglie frutto dell’annata 2013.

Un vino fresco, elegante, mentolato, dalla lunga persistenza. Ecco “NON LO SO”, vino della Brianza.

www.enotecacattaneo.it

Coste Ghirlanda, Pantelleria nel bicchiere - Garantito IGP

di Lorenzo Colombo

Nel 2009 escono le prime 3.800 bottiglie di “Lanostraprimavolta”, un IGP Sicilia, prodotto con uve Zibibbo.
Si presenta così sul mercato una nuova azienda: Coste Ghirlanda, nata a Pantelleria, nel 2005, ad opera di Giulia Pazienza Gelmetti.

Tre i vini prodotti, tutti con uve Zibibbo (Moscato d’Alessandria), provenienti da vigneti allevati ad “Alberello Pantesco”, sistema d’allevamento iscritto nel 2014, dall’UNESCO, nella lista dei beni “Patrimonio dell’Umanità”.

Tre le Tenute: Costa Ghirlanda, sei ettari di Zibibbo allevati ad alberello, situata al centro dell’isola, Montagnole, nella parte est dell’isola, in riva al mare, di fronte alla Sicilia e Nikà, a sud-ovest, che guarda alla Tunisia.

Un’occasione per riassaggiare questi vini (li avevamo già degustati lo scorso ottobre, durante un pranzo presso Daniel Canzian, ed ancora, questa volta a bottiglie coperte, il primo di novembre, durante una maxi-degustazione a Montenero di Livorno) l’abbiamo avuta ad inizio febbraio, durante un pranzo presso Trussardi alla Scala.

Le nostre impressioni sono un poco cambiate (in meglio) nel tempo, (parliamo dei vini vinificati secchi, ovvero il “Jardinu” ed il “Silenzio”) abbiamo infatti trovato vini più maturi, ovvero più pronti e complessi.
Nulla è cambiato invece riguardo all’Alcova, reputato, oggi come allora, un grandissimo Passito di Pantelleria.

Igt Terre Siciliane “Jardinu” 2013

Jardinu di Costa Ghirlanda

Il nome deriva da “U Jardinu”, ovvero il Giardino Pantesco, tipica costruzione cilindrica di pietra lavica a secco con la duplice funzione di bonificare il terreno dall’eccesso di pietrame e di proteggere gli alberi di agrumi piantati all’interno dal vento e dalla salsedine.

Jardinu di Costa Ghirlanda, l’etichetta

Le uve provengono dalle Tenute di Ghirlanda e Montagnole, il suolo è vulcanico ed il sistema d’allevamento è il tradizionale Alberello Pantesco.
Dopo una macerazione sulle bucce, a freddo, per dodici ore, il mosto fermenta in acciaio e s’affina per otto mesi sui lieviti. Circa 15mila le bottiglie prodotte.

Molto bello il colore, giallo-dorato luminoso.
Intenso al naso, aromatico, con netti sentori di salvia ed accenni di scorza d’arancio.
Di buona struttura, il vino si presenta fresco e sapido, con note aromatiche ed agrumate (scorza d’arancia) e di salvia, bella la sua vena acida e buona la persistenza.

Deg. Cieca (nov.2015)
Giallo paglierino luminoso. Intenso, pulito, aromatico, accenni floreali (rose). Discreta struttura, note aromatiche, morbido e sapido, bella vena acida, discreta persistenza.

Igt Terre Siciliane “Silenzio” 2013

Silenzio di Costa Ghirlanda

Non penso serva spiegare il significato di questo nome, che rimanda ai silenzi dell’isola.
Si tratta in pratica di una selezione delle migliori uve. La vinificazione è simile al precedente. Circa 6mila le bottiglie prodotte.

Color oro-verde, luminoso, molto bello.
Sia l’intensità olfattiva che l’aromaticità sono meno decise rispetto al precedente vino, in compenso denota una maggior eleganza ed ampiezza, anche se la tipicità del vitigno (leggasi esuberanza olfattiva) è meno riconoscibile.
Morbido al palato ed al contempo fresco e sapido, buona la sua persistenza, con sentori di salvia in fin di bocca.

Deg. Cieca (nov.2015)
Giallo paglierino di discreta intensità, riflessi verdolini. Intenso, aromatico, leggeri accenni di smalto. Buona struttura, sapido, note vegetali, fieno, erbe officinali, buona la persistenza.

Alcova 2012 – Passito di Pantelleria Doc

Alcova di Costa Ghirlanda

Estratto dal sito aziendale “Negli antichi dammusi l’alcova, dall’arabo al-qubba, era una rientranza della stanza molto bassa e dal soffitto ad arco, che riusciva ad accogliere solo un letto, considerata per questo un piccolo nido d’amore. Alcova è una parola che indica la discrezione del separare e del proteggere l’intimità più delicata attraverso la cornice di elementi architettonici.”

Le uve provengono dalla Tenuta di Ghirlanda, il sistema d’allevamento è ad Alberello Pantesco.
Dopo l’appassimento al sole, sui tradizionali “stinnitùri”, segue la fermentazione del mosto, con immissione i uva passa, che dura circa tre mesi; l’affinamento è di due anni in acciao più uno in bottiglia.
5.400 le bottiglie prodotte (375 ml)

Dall’intenso e luminoso color ambrato, sembra un the carico.
Al naso è una spremuta d’uva passa, intenso, deciso, elegante, si colgono inoltre sentori di fichi secchi, datteri e leggere note di salamoia.
Strutturato, fresco ed agrumato al palato, dove nuovamente esplode l’uva passa, lunghissima la persistenza. 88-89

Deg. Cieca (nov.2015)
Ambrato-aranciato luminoso di media intensità. Intenso al naso, frutta passa, fichi secchi, elegante. Buona struttura, morbido, frutta passa, asciutto, elegante, notevole equilibrio gustativo, lunga persistenza.

Mettete dello Champagne nei vostri fucili!!

Pensavo fosse uno scherzo, magari una di quelle notizie gossip con Paris Hilton al centro dell'attenzione per l'ennesima doccia a base di Champagne. 

Poi, fortunatamente, tutto finiva lì.

Invece no, esiste davvero ed è anche commercializzata. Sto parlando della pistola spara Champagne. Avete capito bene, non sto parlando di quelle ad acqua con cui giocavamo da bambini. No, si usa proprio Champagne.

Questa ca......ata, lo posso dire, l'ha inventata Jeremy Touitou, aka King of Sparklers, che nel sito (sì esiste anche quello ufficiale) scrive che “trattasi di arma da party, del tutto innocua, che può essere ricaricata con una bottiglia magnum di qualsiasi marca di champagne e può funzionare sia con un beccuccio che con un diffusore”. 

Probabilmente, come scrivevo in precedenza, Paris Hilton e i suoi amici saranno i primi clienti di Mr Touitou visto che il target di riferimento per questa "arma" vinosa è rappresentato da giovani e decerebrati ricchi visto che al pubblico viene venduta al prezzo di $459 (405 euro) .

Foto:www.ibtimes.co.uk

Ah, fondamentale notizia: le pistole sono disponibili in versione cromata oppure in oro e oro rosa. 

Davvero chic!

Cantina Cupertinum - Settantacinque Copertino doc riserva 2007. Il VINerdi di Garantito IGP

Di Stefano Tesi

Da ascrivere senza esitazioni alla categoria “vini del cuore”. 

Aggettivo: “Sontuoso”. 

Negroamaro 100% proveniente da un vigneto coltivato ad alberello, naso suadente, profondissimo in bocca, alto godimento e 8 euro al punto vendita. What more?

www.cupertinum.it

L'elisir e quel gran porco del limone

Di Stefano Tesi

Lo ha battezzato "Elisir di limone" e si arrabbia parecchio se lo si chiama limoncello, perché in effetti con il limoncello non condivide praticamente nulla. Se non il fatto che si presta assai al consumo di fine pasto e, ovviamente, l'ingrediente principale: il limone. O meglio, la scorza del medesimo.

Lui si chiama Daniele Magrini, è uno chef maremmano, di Castiglione della Pescaia per la precisione (ottimo il suo "La Baia dei Butteri", qui) e di limoni, nel senso di piante, ne ha appena una ventina in giardino, anche se della varietà quattro stagioni, che fruttificano tutto l'anno, ammette.

Da quelle ricava il necessario per questa bevanda-bomba finita di mettere a punto due mesi fa dopo anni di esperimenti e che, in anteprima, mi ha fatto assaggiare.

Lo riconosco: ne sono stato folgorato.

Per ora ne produce solo cinquecento bottiglie, che vende nel suo ristorante a 18 euro l'una. Ma dice che quando sarà "a regime" e quindi pronto, nel 2017, a lanciarlo su scala commerciale, arriverà all'astronomica tiratura di mille pezzi l'anno.

Di che si tratta?

Di un liquore secco, asciutto, di tenore alcoolico relativamente modesto (28°), che conquista per franchezza, equilibrio e lunghezza. Per il magnifico, perfino suadente profumo di agrume fresco, poi per la sua pulizia in bocca, per il suo gusto netto e deciso ma scorrevole, per l'assoluta mancanza di note stucchevoli o appiccicose e per un fragrante retrogusto amarognolo di buccia di limone che dura a lungo senza produrre tuttavia effetti amari sgradevoli, ripulendo anzi alla perfezione il palato e - sì - inducendo più volte al rabbocco del bicchiere.

Un qualcosa che mi ha ricordato, per utilizzo e anche per caratteristiche esteriori (limpidissimo, dal bel tono ambrato chiaro, senza nulla di "limonemente" giallo), certi antichi vinsanti mai troppo lodati e ormai quasi introvabili, con una varietà di funzioni che andava dal vino da dessert a quello da meditazione, dal cordiale per i viandanti al medicamento per gli infermi.

La preparazione, mi spiegava Magrini, è estremamente lunga e complessa.
I frutti vengono sbucciati con una sorta di pelapatate che ha inventato lui, le bucce vengono quindi lasciate a riposare per 24 ore in un contenitore forato per far evaporare le sostanze più acute. Dopo di che si prepara uno sciroppo di acqua e zucchero usato per diluire fino a 28° un alcool a 95° ricavato dal frumento.
La miscela viene messa in grandi buste sotto vuoto riempite ognuna con 2 kg di bucce e lasciata a cuocere in forno, nonché a raffreddare, diverse volte.
Dopo una settimana di riposo, cominciano i filtraggi: prima con una rete a sacco, poi a 20 micron, quindi a 10 micron e infine con una cartuccia sterile a 0,2 micron che, oltre alle ultime particole in sospensione, trattiene anche i batteri.
Ultima tappa, la bottiglia con tappo in sughero ("Sardo", puntualizza Daniele).

Ma l'impresa non finisce del tutto qui.

Forte del motto "il limone è come il maiale, di esso non si butta via nulla", il nostro si è inventato la sua personale filiera domestica del limone: "Con le scorze ci faccio il liquore. Con quello che ne resta, essiccato, una polvere aromatizzata da pasticceria. Con la polpa una speciale marmellata e con i semi un'essenza per candele".
L'essenza, l'ho sperimentato in diretta, funziona alla grande. Dell'elisir ho già detto. Del resto dirò la prossima volta.

I Fabbri - Chianti Classico Lamole 2010

La bottiglia era là, poggiata all'interno della mia cantinetta climatizzata che ogni tanto mi ricordo di rimettere in ordine visto che il via vai di vino al suo interno è paragonabile all'andirivieni della metro di Tokyo in ora di punta.

Non so come ma riesco a sfilare questo Chianti Classico senza creare danni. La prima cosa che colpisce è la sua etichetta d'antan che, se non ricordo male, Susanna Grassi mi disse essere la copia fedele di quella degli anni '20 del secolo scorso, periodo in cui il suo bisnonno Olinto cominciava a commercializzare vini imbottigliati e regolarmente etichettati.

Ricordo perfettamente quando mi è stata donata la bottiglia: era giusto un anno fa e, con la mia EnoRoma, avevo organizzato una splendida verticale dei Chianti Classico de I Fabbri (clicca QUI per rileggere articolo). 

Da allora ho custodito gelosamente questa bottiglia non per il suo valore economico, davvero esiguo se proporzionato alla qualità, ma per capire come questo sangiovese in purezza potesse evolvere nel corso del tempo dopo che, circa 365 giorni prima, l'avevo trovato già in splendida forma. Sono curioso, magari maniacale, ma la passione è anche questa!

E' una sonnacchiosa domenica di febbraio e a pranzo io e Stefy decidiamo che è giunto il momento di "tirare il collo" a questa 2010. Abbiamo voglia di Lamole ed immaginare di percorrere, stavolta con la fantasia, quei paesaggi boschivi del Chianti Classico che ti portano a quota 600 metri attraverso strade fatate dove, probabilmente, è più facile incontrare famiglie di gnomi che vignaioli.

Il vino nel bicchiere, nonostante sei anni, è ancora di una veste rubino viva, splendente, ma ciò che sbalordisce sono i suoi profumi, tersi e luminosi, che richiamano l'iris e le erbe aromatiche per poi virare su toni di ginepro, ribes e avvolgenti note eteree.

Il sorso è una carezza data al mattino alla propria compagna, sono coccole che prendono la forma di tannini sinuosi e freschezze primaverili. Puro terroir di Lamole condensato nel bicchiere. Non si potrebbe chiedere altro a questo sangiovese grosso. 

Susanna continua su questa strada che siamo ancora avidi di emozioni.

Susanna Grassi