VinNatur mi risponde sulla questione dei vini (poco) naturali

Per fortuna che qualcuno risponde alle sollecitazioni. VinNatur, grazie al commento di Alessandro Maule, ha fatto chiarezza rispondendo alle domande che erano emerse dopo aver pubblicato l'articolo sui vini e produttori (poco) naturali che erano stati "pizzicati" dalla stessa associazione durante l'ultima edizione di Villa Favorita. 

Leggere di 22 vini teoricamente Bio trovati con la presenza di residui di pesticidi non mi ha fatto piacere soprattutto perchè in questo modo, nonostante gli sforzi di VinNatur, si sputtana tutto un movimento che sta cercando di fare qualcosa di diverso nel mondo del vino.

Alle mie perplessità risponde come detto Alessandro Maule, figlio del grande Angiolino, che così mi scrive:"Sono ben felice che sia nata questa interessante discussione. Per fare chiarezza rispondo ora ad alcuni quesiti emersi.
I campioni sono stati prelevati durante entrambe le giornate di Villa Favorita 2011 in modo casuale tra i vini in degustazione presentati dalle aziende.
Da quest'anno, ogni azienda che aspira a far parte dell'associazione oltre ad essere valutata da una commissione di assaggio che, come da consuetudine, degusterà alla ceca i vini, verrà sottoposta alle analisi dei pesticidi. E' il primo anno che viene eseguita questa analisi "preventiva" poichè trattasi di un lavoro costoso (oltre 100,00 euro a campione) e non sempre esaustivo. L'azienda in esame infatti potrebbe essere al momento in fase di conversione; per questo per noi conta sempre di più l'esame organolettico e l'onestà del produttore! Ogni anno chiedono di entrare in VinNatur circa 50 aziende, circa un terzo delle quali non viene accettata per mancanza di personalità e coerenza con il nostro manifesto.
Non vogliamo essere un'associazione punitiva ma formativa nei confronti dei giovani produttori. Per questo solo quest'anno, dopo tre anni di analisi, ci permettiamo di "espellere" alcuni produttori che non dimostrano negli anni una sensibilità in miglioramento verso il naturale.
Il nostro lavoro non si ferma qui; in campagna si studiano metodi alternativi a rame e zolfo (vedi post su www.vinnatur.it) in cantina si prediligono vinificazioni senza solfiti ma anche senza altri additivi o chiarificanti (compresi quelli di origine bio)".

Due sono le domande che sorgono spontanee: chi sono i produttori  "cacciati" e come fate a valutare preliminarmente l'onestà del produttore?

Follie di Champagne!!

Premessa

Cosa ci si inventa per vendere qualche bottiglia di champagne in più? Semplice, creare una linea dedicata alla grande Marylin!

Il Marilyn Monroe Champagne Brut Premier Cru è stato prodotto dalla maison francese Gobillard JM & Son su commissione della Rosmersholm, società norvegese del beverage che così ha voluto ricordare i 50 anni della morte dell’attrice, scomparsa tragicamente la notte tra il 4 e il 5 agosto 1962.

Presentato nel corso di Vinexpo a Bordeaux, lo champagne sarà venduto singolarmente oppure accompagnato da un set di sei flûte da champagne.

Se tutto questo vi pare strano e anche un pò assurdo non avete visto ancora nulla perchè da Hong Kong sta arrivando un carico di champagne...tutto d'oro.

Bacchus Wine Merchants ha lanciato sul mercato il Brut Luxor, una cuvée formata da pinot nero (90%) chardonnay (7%) e pinot meunier (3%) distillata con foglie di oro 24 carati.

Perchè proprio questo metallo prezioso? Perchè il produttore ritiene che l'oro abbia particolari proprietà contro lo stress, favorisce la circolazione sanguigna, allevia le artriti, stimola le attività cellulari e, perchè no, è anche afrodisiaco.

Solo 1.000 le bottiglie prodotte del Brut Luxor. Ah, il fatto che sia amato da artisti del calibro di Christian Audigier, Tony Parker e Mickey Rourke cambia qualcosa per voi?

Vini di Maremma, un territorio da sfogliare anche se.....

E' lunga la strada che porta ai Vini di Maremma. E' tortuosa, è lontana dai percorsi più battuti ed è spesso accidentata. Non è certo una strada facile, così come non lo è la terra che la circonda. Ma forse è proprio questa la sua grande forza. Il suo fascino.

Queste poche parole contenute nel prologo del libro rispecchiano esattamente questa porzione di territorio toscano che, a ritmo alternato, sta cercando di tirar fuori le unghie al fine di evitare di rimanere schiacciato tra la forza del Chianti e quella del Brunello. 

Per giungere a dama la ricetta è semplice: prendi tanti produttori "illuminati", architetti di primo piano come Piano o Milanesi, aggiungici un tocco di Wine Spectator e, per ultimo, un pizzico di Luca Maroni. Il risultato è (quasi) assicurato.

Nel libro gli autori Lorenzo Carresi e Giuseppe Orfino, coadiuvati dalle belle foto di Marco Tisi, hanno cercato di fornire al lettore una confidenziale fotografia di tutto il meglio che offre la Maremma raccontando, spesso poeticamente, idee e progetti che stanno alla  base di trenta aziende del territorio tra le quali possiamo trovare Ampeleia, Massa Vecchia, Le Pupille, Poggio Argentiera e Colle Massari.

Se la parte narrativa è senza dubbio quella più interessante dell'opera, non posso dire lo stesso per quanto riguarda la sezione relativa ai vini la cui descrizione risulta troppo schematica e anonima. 

Avete presente le brochure che vi rifilano al Vinitaly contenenti le informazioni tecnico-aziendali? Ecco, gli autori hanno descritto i vini delle varie aziende in questo modo, attraverso un semplice copia ed incolla di queste schede tecniche. Davvero tutto troppo asettico e la mancanza di qualcuno che descrivesse meglio i prodotti di questa terra si è fatta sentire.

L'altra pecca che ho trovato è stata la mancanza di alcune cantine importanti del panorama maremmano. Parlo ad esempio di Quercia dell'Aquileia e, soprattutto, de I Botri di Ghiaccioforte, interessante azienda Bio che per prima  a Scansano ha avuto il riconoscimento della De.Co.

Non amo la selezione delle aziende perchè il rischio di buttare giù dalla torre progetti di grande interesse è elevato e, se un libro deve parlare di Maremma, più il panorama vitivinicolo è completo migliori saranno le conclusioni che ne trarrò.

Tralasciando questi peccati veniali, il libro Vini di Maremma resta comunque un interessante bussola per orientare tutti gli appassionati all'interno di un territorio unico ed eterogeneo al quale manca davvero poco per la definitiva consacrazione. 

Ah, il libro costa 18,5 euro. 

Vi manca il cavatappi?

I bicchieri dell'amore......

Giuro che di boiate nel mondo del vino ne ho viste tante ma questa invenzione le batte tutte. Qualcuno di voi già le conoscere ma in questo caldo weekend di Giugno vorrei deliziare la vostra mente con la scoperta del secolo: le Lover's Cups!

 

Il brevetto appartiene a due studenti del MIT Media Lab che hanno pensato bene di creare due tazze connessse in modalità wireless che si accendono quando la vostra persona amata impugnerà il bicchiere per bere. In questo modo, dicono gli inventori, riuscirete a capire quando il vostro partner starà bevendo alla vostra salute e, se vorrete, vi unirete a lui/lei facendo illuminare entrambe i contenitori in un ipotetico bacio virtuale...

Questi moderni Einstein sostengono che le Lover's Cups possono esser usate anche in campo medico per verificare tutte le volte che un paziente, ad esempio, beve acqua oppure in campo scolastico per permettere alla mamma di capire tutte le volte che il figlio sorseggia la sua bevanda preferita......

I vini di Bordeaux vanno in Cina? E sti c....

Non berrò più Bordeaux perchè se lo comprano tutto i cinesi? Ecchissenefrega! 

Lo strillo sin da subito che dei cinesi, dei mercati del lusso e delle strategie commerciali dei vari chateaux francesi non me ne frega una mazza.
Il vino è cultura, amicizia e tavola oppure deve essere un prodotto finanziario? Per i "franzosi" sembra essere sostanzialmente la seconda cosa visto che, leggo sul Il Sole 24 Ore, i prezzi del Bordeaux pregiato sono raddoppiati in media dal 2005 e questa settimana, in concomitanza col Vinexpo, i produttori hanno messo in vendita en primeur l'annata 2010, ovviamente osannata dalla critica , con ulteriori aumenti tra il 20 e il 40 per cento. Una bottiglia di Chateau Pontet Canet 2010 costa 100 euro, un incremento del 39% rispetto al 2009 e del 113% rispetto al 2005.

Fonte: lettera43.it

Alla faccia della crisi e in barba ai "consigli" dell'amico Robert Parker che pochi giorni fa aveva ammonito i produttori di ridurre i prezzi del 10-20%, i grandi produttori di Bordeaux hanno trovato un nuovo eden: l'Asia. Un continente  che attira non poco visto che si può contare su circa due milardi di appassionati di vino con un consumo del nettare di bacco che è raddoppiato dal 2005 al 2009 con circa 1 miliardo di bottiglie vendute.

L'Asia che stiamo delineando si chiama soprattutto Cina e Hong Kong dove, i nuovi ricchi, investono non poco sul Bordeaux considerato una bevanda di immagine per i nuovi yuppies con gli occhi a mandorla.

“Nel futuro del vino italiano vedo che non se ne fa abbastanza, perché in qualche anno i cinesi se lo berranno tutto - sostiene James Suckling durante una recente intervista - ad Hong Kong, Cina, Corea, i francesi sono molto conosciuti, ma ora è il grande momento anche per i vini italiani ...”.

Nel frattempo che in Italia si faccia sistema, su WineNews si legge che la Camera di Commercio di Bordeaux ha stretto un accordo con la città cinese di Dalian, vicino a Pechino, 7 milioni di abitanti e 36 di turisti ogni anno, che potrebbe valere un mercato da 1 miliardo di euro. L’accordo prevede non solo l’organizzazione di un “Festival Internazionale del Vino”, già fissato per luglio 2012, ma anche, nello stesso anno, la realizzazione di un “Village des Vins de Bordeaux”, che vedrebbe impegnati la Camera di Commercio francese e la Dalian Haichang Group, l’amministrazione della città cinese e l’Ufficio del Turismo di Dalian uniti per la promozione e l’allargamento del mercato del Bordeaux in primis, e del vino in generale, in Cina, che è già la prima destinazione straniera del grande rosso di Francia, con 33,5 milioni di bottiglie per 375 milioni di dollari nel 2010.

Fonte: lucianopignataro.it

Il risvolto di tutto questo? Che i prezzi dello Chateau Lafite diventeranno accessibili solo per i grandi marchettari per cui, con molto piacere, lascio loro i bordolesi e mi rifaccio con un bicchiere di San Leonardo, bordolese italico di grande godimento che, costando cinquanta volte in meno, ti fa gioire mille volte in più! 

Fonti: Il Sole 24 Ore e WineNews.it

Val delle Corti: profumo di Chianti Classico tra le farfalle

Quando ho letto questa lettera mi si è stretto il cuore

Quest’anno eravamo felici. Le vigne erano inusitatamente rigogliose, avanti nella vegetazione, splendide.

Era in corso la fioritura, che lasciava sperare in un annata non solo buona, ma anche generosa nelle quantità.

Ieri sera il cielo si è abbuiato all’improvviso e, tra le 17 e le 18, si è scatenato l’Armageddon, prendendo in pieno una fascia di territorio su una direttrice sud/nord lunga più o meno 5 km e larga 1, che andava circa da San Giusto in Salcio ai lembi meridionali di Fontodi, seguendo la Valle della alta Pesa.

Al centro di questa fascia c’eravamo, tra gli altri, noi, Paolo Cianferoni di Caparsino, Montemaggio ed altri amici piccoli produttori.

Non so cosa sia successo nello specifico di ogni azienda. Posso solo dire che a Val delle Corti sono piovuti 120 mm. (= 12 cm.) di acqua e grandine in soli 55 minuti, con una violenza ed una intensità note fino ad ora solamente nelle zone monsoniche subtropicali.

A guardare le vigne fa male allo stomaco. Avete presente la faccia di Rocky alla fine dell’incontro con Apollo. Ecco, questo è lo spettacolo – e la sensazione.

I capi, ancora teneri, sono bastonati dappertutto ed oggi già pieni di macchie brune, le contusioni. Molte cime sono spezzate, le foglie sufficientemente tritate. I grappolini, dove per caso non erano un poco protetti all’interno del fogliame, strinati. Come se fossero stati presi tra le mani e sfregati vigorosamente. In certe parti è forse rimasto un terzo dei piccoli acini ancora attaccato. Diciamo che in certe parti il danno si aggira sul 70% ? E l’anno prossimo ? I capi sono in parte compromessi. Ce la faremo a sfangarla in modo dignitoso nonostante tutto ?

Si vedrà cosa accadrà nei prossimi giorni. Le temperature, l’umidità, che verso prende la stagione. Dovremo aspettare di vedere come reagiranno le piante a questa bastonata. Cercheremo di aiutarle come si può.

Io passo per un pessimista, ma credo che a questo giro il danno sia veramente grave.

Ci vediamo con piacere a Radda. Ma, siate buoni, non ci chiedete come va…

Roberto Bianchi è una bella persona, lo capisci pochi secondi dopo che lo conosci, e durante la mia visita a Radda in Chianti sono andato a trovarlo per portargli la mia solidarietà e, perché no, per capire come era il mondo a Val delle Corti.

Per prima cosa visitiamo il vigneto, vogliamo capire, vedere, toccare con mano quanto la Natura, se ci si mette, può essere devastante con se stessa e con l'uomo. Le foto dicono tutto.

Passato l'attimo di scoramento ci incamminiamo lungo il vigneto coltivato secondo metodi biologici/biodinamici dove l'alberese sembra confondersi con la terra fertile di queste parti.

La cosa bella di questa micromondo sapete qual'è? La presenza di tante farfalle in giro per il vigneto, una cosa che, a detta di Roberto, fa il paio con le centinaia di lucciole che ogni notte accendono il sangiovese di Val delle Corti.

Risalendo il crinale arriviamo nella piccola cantina artigianale formata da una decina di vecchie barrique e qualche tino d'acciaio.

"E' tutto qua" - mi dice con un sorriso - "ti aspettavi qualcosa di più grandioso?".

No, caro Roberto, chi crea vino come il tuo, mai falso e spregiudicato, non ha bisogno di grandi architetture e di lustrini e cottillons, bastano un bicchiere e poche gocce di sangiovese per capire con quanta passione e dedizione lavori.

Ci fa degustare quello che sarà il Chianti Classico 2008, da botte, figlio di un millesimo dove non si farà Riserva perchè le uve non erano all'altezza. Il vino è delizioso, nel calice abbiamo un sangiovese dal frutto carnoso che intriga per una bella trama minerale. Ad oggi non è così profondo però va giù che è una meraviglia visto che la freschezza non gli manca.

Roberto toglie il tappo ad un'altra barrique. "Assaggia questo!" - mi dice con aria fiera - "è la sarà la Riserva 2009, è già una meraviglia".

Aveva ragione, oh se aveva ragione, perchè questo sangiovese, che non uscirà prima di due anni, è gia oggi un Chianti Classico di grande rispetto che, nonostante sia ancora in affinamento, potrebbe dare i punti a molti prodotti in commercio.

La Riserva 2009, a parer mio, ha come marchi di fabbrica l'assoluta finezza, l'eleganza, l'equilibrio. E' un vino soave che Roberto si coccola come un bambino che crescendo, e questo lo sa perfettamente, gli darà tante soddisfazioni.

Ecco, l'ho scritto e lo ripeto ancora una volta:  Val delle Corti è una delle massime punte qualitative del Chianti Classico e noi (presunti) comunicatori del vino lo dobbiamo gridare e scrivere a caratteri cubitali.

Gabriele Bonci allo Slow Food Day di Roma

Era il testimonial di Slow Food Roma e, come al solito, le sue parole erano musica per le nostre orecchie. Ci vorrebbero però 10, 100, 1000 Bonci in tutta Italia!

Il Vinòforum a Roma non riesce proprio a piacermi. No!

 

Modalità enosnob incazzato accesa

Vinòforum non fa per me, più ci metto piede e più mi dico che, per il vero appassionato, questa fiera estiva romana non ha senso tranne piccole e rare eccezioni (di cui dirò successivamente).

Cosa non mi piace? Anzitutto, e l’ho scritto anche lo scorso anno, più che una manifestazione sul vino mi sembra una sorta di area per lo struscio serale dove aspiranti Veline con tacco dieci sono continuamente pedinate da orde di omaccioni mezzi sbronzi. Vabbè, poco male se si bevesse decentemente e si facesse reale cultura enoica. 

E qua casca l’asino.

La cosa più deprimente di Vinòforum è la quasi totale assenza dei produttori perché tutti gli stand sono in mano alle agenzie di distribuzione del vino. Cosa significa questo? Che, salvo sempre pochissime eccezioni, visto che ti approcci come privato appassionato nessuno ti si caga a meno che non sei un ristoratore/enotecaro possibile loro cliente. L’unico a darti retta è il solito sommelier che, ben istruito, ti mette una lacrima di vino nel bicchiere comunicando il vino con le solite due parole imparate a memoria.

Se vuoi incontrare il produttore e imparare realmente qualcosa su ciò che stai bevendo devi andare nell’area “Primovino”, una zona un po’ periferica e sfigatella della manifestazione. Ora, anche qua, mettiamoci d’accordo: perché chiamare “Primovino” la parte (microscopica) di Vinòforum dedicata al vino c.d. naturale? Oggi che questi vini vanno tanto di moda e che tutti si riempiono la bocca con il biologico e il biodinamico, chiamare “Primovino” questo stand significa non far capire nulla al nostro povero appassionato che deve decriptare il titolo solo dopo aver sfogliato il libercolo della manifestazione. Chiamare il tutto “Area Bio” è troppo difficile?

Dell’area ospitalità non voglio nemmeno parlare perché, proponendo solo champagne e divanetti bianchi stile Briatore, sembra di stare in Costa Smeralda nel senso più modaiolo ed osceno del termine.

Mondanità. Fonte: Porzioni Cremona

Che rimane? Le interessanti degustazioni guidate targate soprattutto AIS, il Birròforum dove trova spazio la birra artigianale con tanto di produttori al seguito, e lo spazio enoteche dove si susseguono al banco la maggior parte delle storiche enoteche di Roma e del Lazio.

Ah, ultima cosa: non aspettate di trovare le etichette migliori delle vari aziende rappresentate, solo vini base e qualche bottiglia nascosta per il cliente VIP.

Modalità enosnob incazzato spenta

Vini (poco) naturali....

Ieri, andando sul sito di VinNatur, ho letto tra le news che l'associazione ha deciso di analizzare, con metodo a campione, i prodotti dei loro associati presenti a "Villa Favorita 2011".

La sorpresa viene quando si legge che"..... le analisi svolte hanno visto la ricerca di 88 principi attivi di pesticidi (ossia la totalità dei prodotti chimici in commercio che vengono utilizzati per la cura del vigneto), le quantità di anidride solforosa (conservante per eccellenza del vino) ed il residuo di Rame metallo.   

In particolare, su un totale di 132 campioni analizzati 110 sono risultati completamente esenti da ogni tipo di pesticida, mentre i restanti 22 presentano 1 solo principio attivo e in qualche caso più di uno.

L'analisi dell'anidride solforosa  totale (metodo per distillazione) ha evidenziato che 35 vini risultano avere meno di 10 mg/l di anidride solforosa (la legge permette in questi casi di apporre in etichetta la dicitura “NON CONTIENE SOLFITI”), i restanti 97 vini sono al di sotto dei 70 mg/l con poche eccezioni che superano questo livello, quindi con valori ben al di sotto della media dei vini convenzionali.

Il monitoraggio del Rame residuo ha evidenziato, con grande soddisfazione, che nel complesso, tutti I vini non superano il  valore di 0,5 mg/l ; risultato ottimo considerando che il valore limite per legge è di 2,0 mg/l.

Vediamo ora nel dettaglio i risultati delle analisi:

- Totale vini aventi residui di pesticidi:  22, di cui 12 italiani, 5 francesi e 5 sloveni
- Numero di principi attivi riscontrati: 17 vini aventi un solo principio attivo, 3 aventi tre principi attivi e due aventi quattro principi attivi.
- Media di mg/kg (milligrammi su un chilo) di residui riscontrati sui 22 campioni: 0,076 mg/kg (la normativa europeo prevede in media un limite di 0,800 mg/kg)
- Principi attivi riscontrati: 16 di cui 13 fungicidi sistemici e 3 insetticidi. I più rilevati sono il Fenexamid (fungicida antibotritico) ed il Pirimetanil (fungicida antioidico).

Nonostante le spiegazioni di VinNatur che parla di possibili problemi di deriva (inquinamenti da vigneti limitrofi) o da uve acquistate e non gestite direttamente dal produttore (allora il problema è semmai il controllo dei tuoi fornitori), io comunque mi sento "tradito". Non da VinNatur che, in assenza di motivazioni plausibili, coerentemente estrometterà il socio "infedele", ma dal movimento "naturale" in generale che dovrebbe prevenire anzichè curare.

I 22 vini "diversamente Bio" non saranno certamente gli unici in commercio per cui la mia proposta è: si entra nel giro solo se meritevoli e questo implica una credibilità accertata preventivamente sia a livello chimico che morale.

Essere tanti, in questi casi, non significa essere forti perchè nel gioco di squadra la stronzata di uno diventa la stronzata di tutti e il famoso giocattolo, per dirla alla Mattiacci, rischia davvero di rompersi.

Ah, se ricordo le parole di Gravner..

La Visciola: la biodinamica nel Cesanese fa tendenza

Non sono un fan sfegatato del biologico anche se, devo ammettere, che una ventata di novità e coraggio nel mondo del vino la stanno portando quasi esclusivamente i produttori di quello che viene definito “vino naturale”.

Nel Lazio, in particolare, c’è una persona di nome Piero Macciocca che da un po’ di tempo sta cercando di rompere gli schemi di un vino che, troppo spesso, viene vinificato in maniera pesante ed opulenta: il Cesanese del Piglio.

I vini de La Visciola, piccola cantina biodinamica gestita egregiamente da Piero e sua moglie Rosa, nel panorama del Cesanese di oggi sono unici ed individuabili anche per un neofita alla cieca perché, contrariamente alla moda imperante nella zona, sono leggiadri e di femminile eleganza.

Con Piero ci incontriamo ad Anagni e da là iniziamo il tour presso i suoi tre Cru: Ju Quartu, Vignali e Mozzatta.

Jù Quarto è, secondo Macciocca, il vigneto da cui esce la sua versione “base” del cesanese, un fazzoletto di vigne degli anni ’60 in conversione biologica dal 2009. Rispetto al Vignali e al Mozzatta, la vigna presenta un clone di cesanese dal chicco più piccolo ed è allevata ad un’altezza media superiore. Ad oggi, come vedete dalle foto, tutto sembra andare per il meglio.

Il Vignali, invece, è il secondo Cru acquistato da Piero e Rosa ed è anche il vigneto dove, oltre al cesanese, troviamo anche la passerina che andrà nel loro Donna Rosa. Rispetto a Ju Quartu, il Vignali è in regime biodinamico da due anni e ha un clone di cesanese col chicco più grande del primo Cru. 

Da notare il terreno del vigneto che dopo due anni di regime biodinamico appare di grande fertilità!

Piero tra i filari usa la tecnica del sovescio che, come possiamo vedere dalle foto sottostanti, ha risultati sorprendenti. 

Notare la differenza tra la flora del suo vigneto e quello che un vigneto distante dal suo circa due metri...

Vigneto La Visciola

Altro vigneto...

Nel primo caso, oltre ai fiori, c'è la sola presenza di piante utili al vigneto. Nel secondo caso c'è il caos più totale di erbe infestanti...

Il vigneto Mozzatta, da sempre di proprietà della famiglia, è sempre stato condotto in maniera naturale fin dalle sue origini (anni '60) ed è il Cru più importante per La Visciola. Rispetto ai precedenti ha un clone di cesanese dal chicco grosso, il migliore secondo Piero, presenta una leggera pendenza ed ha una maggiore altitudine (circa 350 metri s.l.m.).

Basta fare un giro lungo il crinale per capire la magia di questo impianto dove talmente tutto è immacolato da trovarci anche le fragoline. Ho detto tutto...

La cantina è piccola e artigianale, trovano posto un paio di tini in acciaio e tre vasche di cemento. Un paio di barrique e tre botti più gradi (max 500 litri) completano la zona affinamento.

Cemento..

La Visciola vinifica solo uve passerina e cesanese che vengono fermentate tramite lieviti autoctoni e con l'unico controllo della temperatura dato dal condizionatore posto in cantina...

Due linee di produzione: la linea base è rappresentata dal quotidiano Cupella (bianco e rosso) che per entrambe le versioni risulta fresco e di grande bevibilità.

Il Donna Rosa, invece, è il vino proveniente dalle migliori viti di passerina del Vignali. Io ho degustato sia l'annata 2009, attualmente in commercio, che la 2010 da botte. Tra le due preferisco senza dubbio l'ultima annata perchè, vuoi per la maggiore esperienza di Piero, vuoi per il millesimo particolarmente favorevole, il Donna Rosa 2010 risulta profondo, intenso e intimamente bucolico con i suoi profumi vegetali e la fragrante frutta gialla. In bocca poi è ampio e deciso.

Per i rossi vale quanto scritto su Rosso Cesanese.  

Jù quartu 2009 rappresenta la frutta di bosco più croccante, la semplice definizione di un terroir che sta evolvendo verso l'eccellenza. Da tenere d'occhio il millesimo 2010 perchè, come ho scritto per il Donna Rosa, via via che passa il tempo vigna e vignaiolo diventano sempre più efficaci ed efficienti.

Col Vignali 2009 si cresce di complessità e profondità, il vino comincia a diventare bidimensionale visto che al cesto di fragole e ribes si aggiunge una verve terrosa molto seducente. Bocca dinamica e di buona struttura. La persistenza comincia a farsi sentire.

Il Mozzatta, a prescindere dall'annata, è sempre un vino emozionante perchè è un compendio di fiori e frutta rossa che fanno da contorno a sensazioni viscerali di radici e terra bagnata. In bocca si propone in tutta la sua scorrevole struttura. Ha tanta ciccia ma la nasconde bene sotto un abito di velluto. Ancora una volta il millesimo 2010 mi sembra molto meglio del già ottimo 2009. 

La Visciola rappresenta oggi uno dei fari della nuova Docg laziale anche se il suo stile, così fresco e "leggero", porta attualmente Macciocca ad essere un uomo solo al comando. 

E se fosse il suo cesanese il vero pinot nero del Lazio?

Gli OT di Percorsi di Vino: Google +1 per i blog

Per chi come me non è un aggiornato su ogni uscita tecnologica, segnalo con ritardo l'uscita di un bottone molto importante per chi, come me, ha un blog o un sito internet.

Si tratta del fatidico +1, una sorta di "mi piace" che potrai virtualmente schiacciare ogni volta che trovi un articolo particolarmente interessante. In particolare il pulsante permette agli utenti di raccommandare siti Web al proprio circuito sociale (il “social circle” di amicizie e conoscenze).

Per attivare Google +1, che su Blogger è inserito di default, basta visitare la pagina di Google Experimental Labs (http://www.google.com/experimental/), loggarsi con il proprio account Google (è necessario avere un profilo pubblico su Google) e poi cliccare sul tasto “Join this experiment” nella sezione “+1 button”.
Andando su www.google.com vedremo quindi nella homepage il messaggio “You are currently using an experimental version of Google search” ed effettuando ricerche troveremo il bottone +1 in SERP, di fianco al title.

Si ritiene che il +1 influenzerà il posizionamento dei siti internet visto che, ad esempio, un recente post pubblicato sull’Official Google Blog si chiude con una frase che suona più o meno così: “spero sarai d’accordo (con noi) che il pulsante +1 sul web rende ancor più facile suggerire i contenuti ai tuoi amici e ai tuoi contatti, e rende i risultati delle ricerche ancor più utili e pertinenti.”

Le statistiche saranno visibili nei Google Webmaster Tools, in Google Analytics e anche in Google AdWords (per quanto riguarda l’impatto del +1 nel CTR degli annunci pubblicitari). 

Nei report si potranno osservare dati:

• geografici: da dove provengono le attività legate al +1
• demografici: età/sesso di chi clicca sul bottone +1
• relativi ai contenuti: elenco degli URL che sono stati “votati”
• relativi all’impatto sulle ricerche: numero di impression, click e CTR

Che aspettate allora? Votatemi, votatemi e ancora votatemi!

Fonte: TagliaBlog

Mc Donald's e vino: solo a pensarci rabbrividisco

Domenica a pranzo. Mentre mi accingo a mangiare una bella lasagna della nonna leggo su internet che la redazione di Snooth si è divertita ad abbinare una gamma rappresentativa di 7 vini ad un classico menù di Mc Donald's. 

I vini scelti sono stati i seguenti:

2010 Avalon Sauvignon Blanc  California –  fresco e abbastanza facile

2009 Spice Route Chenin Blanc South Africa – vinello di grande struttura e legno

NV Voveti Prosecco Italy – il frizzante italiano

2010 Atazuri Garnacha Rose Spain – rosè bello fruttato e bilanciato

2009 Bertani Valpolicella Italy – medio corpo, tannino moderno e grande acidità

2010 Trapiche Malbec Argentina – tipio vino tutto frutta e vaniglia

2008 Red Rock Merlot Reserve California – bella struttura e modernità da vendere

Il menù "light" preso al fast food prevedeva Filet-O-Fish, Chicken McNuggets, Grilled Chicken Ranch BLT sandwich, un Big Mac, un Angus Deluxe e ben nove salse da abbinare ad un mare di patatine fritte.

Se ancora non siete disgustati e il fegato vi fa continuare la  colesterolica lettura,  posso dirvi che i risultati di questo test di abbinamento estremo sostengono che, ad esempio, con il Filet-o-Fish, panino con la cotoletta di pesce, si consigliano 3 vini: l’Avalon 2010, l’Atazuri Garnacha 2010 e il Prosecco Voveti. Sembra che acidità, una bella dose di frutta e tocchi vegetali aiutino a sopportare e supportare il sapore della pesce fritto.

Fonte: Snooth.com

Il Grilled Chicken Ranch BLT sandwich, dominato dall'aroma del bacon, ben si abbinerebbe invece con il sudafricano Spice Route Chenin Blanc 2009 visto che lo scontro tra legno del vino e affumicato della carne tenderebbe ad esaltare il pollo. Mah!

Gli unti Chicken McNuggets, bocconcini di pollo fritto, si abbinerebbero al meglio con l'italico prosecco che, grazie alle bollicine, rende la bocca pulita non interferendo troppo col sapore del pollo...sintetico.

Fonte: Snooth.com

E con il nerboruto Big Mac? L'abbinamento col prosecco e il sauvignon blanc non va molto bene perchè gli aromi tenderebbero sul dolciastro. Non va meglio nemmeno col malbec e con lo chenin blanc perchè il troppo legno sembra diventare reale.
Secondo Snooth i veri partner del Big Mac sono il Valpolicella Bertani e il Merlot californiano perchè il primo aggiungerebbe un "contrappunto vinoso" all'hamburger mentre il corpo del merlot sembrerebbe andare a nozze con la struttura del panino.

Con l'Angus Beef Deluxe, invece, il consiglio è quello di accostare o il Trapiche Malbec 2010, dall’Argentina o lo Spice Route Chenin Blanc 2009. Questione di gusto....internazionale!

Fonte: Snooth

Se, al termine della prova di abbinamento, la morale di Snooth è quella di non essere troppo snob e di abbinare comunque il vino al cibo di strada, il mio consiglio è un altro: rispetto a Snoot, mangiate e bevete meglio!

P.S.: nel frattempo ho smesso di mangiare la lasagna e mi è venuta la nausea. Me lo dicevan da piccolo di non leggere mentre si mangia....

Fonte: WineNews via Snooth

Referendum: salva l'acqua, noi mettiamo birra, vino e supplì!

Su internet gira quest'iniziativa a favore del referendum del 12 e 13 Giugno 2011 per cercare di mantere l'acqua un bene pubblico per tutti e poter continuare a vivere in questo paese! 

A tal proposito il bir&fud beershop di via luca valerio 41 (zona marconi) in collaborazione con DOL (D'origine laziale) di via Domenico Panaroli, 6 (zona centocelle) e Pizzarium di via della meloria 43 (Prati) offriranno da bere a chi, lunedì pomeriggio, una volta terminate le votazioni nei seggi, porterà con se la scheda elettorale con tanto di timbro ufficiale dell'avenuta votazione...che senza ombra di dubbio sarà un bel SI su tutti i quesiti, non solo l'acqua! PIZZARIUM offrirà 1 supplì!!!

bir&fud beershop (MARCONI) Info: 06.5561677 birefud@gmail.com
Metteremo alla spina un fusto (se siete bravi più di uno) di birra artigianale da poter offrire gratuitamente a chi si presenterà con la scheda autenticata dal timbro del seggio. Mi raccomando diffondi la notizia e ci vediamo lunedì pomeriggio dopo le 16:00!!!

DOL (CENTOCELLE) Info: 06.24300765 dol@dioriginelaziale.it
Offriremo gratuitamente da bere dell'ottimo vino a chi si presenterà con la scheda autenticata dal timbro del seggio. Mi raccomando diffondi la notizia e ci vediamo lunedì pomeriggio dopo le 16:00!!!

PIZZARIUM (PRATI) Info: 06.39745416
Offriremo gratuitamente 1 supplì a chi si presenterà con la scheda autenticata dal timbro del seggio. Mi raccomando diffondi la notizia e ci vediamo lunedì pomeriggio dopo le 16:00!!!

Il sangiovese d'altura di Radda in Chianti e Lamole

Alla faccia di chi dice che oltre una certa quota il Sangiovese non matura. Lo abbiamo pensato in tanti lo scorso sabato durante la bella iniziativa promossa da Radda nel Bicchere e dall’Enoclub Siena del mio amico Davide Bonucci.

L’ex Convento di Santa Maria, nel cuore del Chianti, è stato testimone della creazione di magiche alchimie nel bicchiere all’interno di un incontro/scontro tra il sangiovese di Radda in Chianti e quello di Lamole. Non ci sono nè vincitori nè vinti, solo tanto godimento!

Il video qua sotto, indegno come al solito quanto artigianale, mostra Gioacchino Bonsignore che intervista il presidente...

I Raddesi

Montevertine 2007 - Martino Manetti (sangiovese, canaiolo e colorino): inizialmente sembra chiuso, scontroso, poi si apre e sembra di essere affacciati sui vigneti di Radda durante una bella giornata di primavera. Mi colpisce la sua sferzante freschezza, la sua progressione e la sua finezza di equilibrio. Martino è sempre una garanzia.

Martino Manetti

Chianti Classico Riserva Doccio a Matteo Caparsa 2007 - Paolo Cianferoni (sangiovese, colorino, ancelotta): sembra di esser di fronte ad un ippopotamo all’interno di una negozio di cristalli. I vini di Paolo sono così, gagliardi e scalpitanti appena usciti, grandissimi dopo cinque anni di bottiglia. L’annata poi promette bene…

Paolo Cianferoni

Chianti Classico Riserva Val delle Corti 2007 - Roberto Bianchi (sangiovese): come scrive anche Davide sul suo blog, Roberto non deve essere più considerato uno dei tanti nel Chianti perché questo vino rappresenta oggi una pietra miliare del sangiovese per profondità e complessità. Floreale, fresco e di un equilibrio da lacrime.

Chianti Classico Riserva Il Campitello Monteraponi 2007 - Michele Braganti (sangiovese, canaiolo e colorino): Michele Braganti è il nuovo che avanza, inesorabile, e la sua aria un po’ dandy può sviare il degustatore meno esperto che di fronte ha un vino tutt’altro che racchiuso nel suo mondo. Il Campitello è un grande Chianti, fruttato e dotato di grande mineralità. Lo si beve in un istante. Qualcosa vorrà dire?

Michele Braganti

 

Lamole contro tutti

Il colore di Lamole

Chianti Classico Terre di Lamole I Fabbri 2007 - Susanna Grassi (sangiovese):  la differenza c’è con Radda, lo si sente al naso visto che il sangiovese di Susanna è soave, floreale di giaggiolo, sa di melograno, fragolina, eleganza pura. Bocca in linea, graffiante forse solo nel finale.

Chianti Classico Le Masse di Lamole 2007 (sangiovese): bottiglia non a posto

Chianti Classico Castellinuzza e Piuca 2009 (sangiovese e canaiolo): un vino che berresti a secchiate senza stancarti mai, nulla di esplosivo ma qua la semplicità la fa da padrona per un Chianti dal rapporto q/p fantastico. Vi ho incuriosito?

Chianti Classico Castellinuzza 2009 (sangiovese e canaiolo): la cugina dalla cantina accanto ci offre un vino un po’ dottor Jekyll e Mr  Hyde. Se all’olfattiva, infatti, il vino era una bella donna vestita di fiori e seta, al palato il sangiovese si trasformava dotando il vino di una mascolinità e di un vigore spiazzante ma affatto penalizzante. Rustico al punto giusto!

Chianti Classico Vigna Grospoli Fattoria di Lamole 2008 (sangiovese): amore a prima vista, Castagno ha scritto che è un grande Borgogna del Chianti, io posso solo consigliarvi di chiudere gli occhi mentre mettete il naso nel bicchiere perché vi perderete all’interno di un caledoscopio di aromi che vi porteranno per mano tra giardini fioriti e mercati orientali di frutta ed essenze. In bocca ha la classe di Audrey Hepburn e la verve psicadelica di un assolo di chitarra di Jimi Hendrix. Costa circa 35 euro, da prendere a casse anche se, con 745 bottiglie prodotte è un vino quasi virtuale…

Paolo Socci

A Montalcino tra sapientoni, guelfi, ghibellini e piccoli grandi produttori di sangiovese

Su Esalazioni Etiliche di Roberto Giuliani è comparsa questa lettera anonima (cliccateci sopra per leggere tutto)

Anche se qualcuno che non legge il blog pensa che io non abbia opinioni in merito, Percorsi di Vino da sempre è a favore di un mantenimento del vecchio disciplinare perchè penso che il sangiovese da quelle parte non abbia bisogno di compagni per valorizzare al massimo il vino del territorio.

La cosa, però, che mi lascia perplesso è che in parte ha ragione Mattiacci quando afferma nell'intervista da me rilasciata che, a Montalcino, c'è una lotta tra guelfi e ghibellini che non porta da nessuna parte. Lo scontro non è costruttivo e, soprattutto, non sono costruttive le lettere anonime come questa dove è tutto condivisibile tranne l'alone di segretezza ed omertà che lo circonda. So per certo che alcuni produttori vogliono stare con il piede in due staffe mentre altri hanno paura di esporsi per via di possibili ritorsioni.

Il vino è anche coraggio per cui, la prossima volta, se avete da fare delle (giuste) critiche tirate fuori i nomi, solo così sarete davvero grandi!