Luigi Tecce e il mito del suo Poliphemo 2006 in Magnum

di Luciano Pignataro

La Cabala nel vino. Se ne parla in genere quando si fa riferimento alle annate, le coppie pari e quelle dispari, oppure la stessa annata di diversi decenni: quante volte vi sarà capitato di sentirlo? La 2014 ricorda proprio la 2004, oppure l'alternanza delle annate piovose e siccitose. C'è in questo ciò che resta di magico nella matematica dei numeri che da sempre hanno avuto un significato esoterico per l'uomo: nonostante vengano usati per dare ordine alla realtà sino a decidere spudoratamente del nostro tempo, spesso e volentieri sono la porta dell'irrealtà. 

Come spiegare allora che mi ritrovo a parlare di Poliphemo 2006 dieci anni dopo? Non c'era premeditazione, ho deciso che era il vino del mio turno dopo aver attinto ad una delle 100 magnum, la numero 28 per la precisione messa generosamente a disposizione da Luigi Iavarone, giovanissimo patron del Trifolaio, una splendida trattoria in quel di Summonte dove vivono e lavorano due signori del Fiano di Avellino, Guido Marsella e Ciro Picariello. 

Luigi Iavarone

Qui abbiamo fatto un pranzo di altri tempi e fra i tanti vini provati e mangiati, avevo proprio deciso di parlare del Taurasi di Tecce, un vino che accompagnammo con entusiasmo sia dalla sua nascita, precisamente un debutto a Rocca san Felice nel marzo 2013, dieci anni fa, poco lontani dalla Mefite, un sfogo di gas letale da cui bisogna stare ben lontani per evitare di fare la fine degli animali che l'anno attraversata improvvidamente trovando morte certa e istantanea. Uno sbocco degli inferi, sicuramente. E, sempre dieci anni fa ne parlammo, proprio della 2006, in questa rubrica che allora oltre me e Carlo vedeva Ziliani come terzo partecipante. Ne è passato di vino nelle botti! 

Prevedemmo mirabilie in quegli articoli 

Ed ecco dunque, dopo dieci anni che torniamo a parlarne. Come tutti i montanari, gli irpini sono sostanzialmente anarcoidi indisciplinati e bastian contrari ma se dovessi individuare due figure che davvero si sono distinte in questa rinascita dell'enologia in queste colline difficili e silenti, non avrei dubbi: Antoine Gaita per il Fiano e Luigi Tecce per il Taurasi. Personalità complesse ma semplici al tempo stessi, che hanno avuto un rapporto con il vino da loro prodotto maniacale, pignolo, ossessivo. Due personalità vere, non costruite, abbastanza rompicoglioni per discettare di tutto a prescindere ma altrettanto colte ed educate da saper accettare il confronto e saper ascoltare. 

Luigi Tecce

L'ultima vendemmia di Antoine è del 2013, mentre per fortuna Luigi Tecce continua a regalarci annate straordinarie. Il suo non è il vino più buono, non è il migliore, ma è quello che ha più carattere. In una parola, si ricorda. Presuppone concentrazione prima di essere affrontato, ogni annata ha una storia a sé stante e la sua capacità di capire il frutto prima ancora del vino è affidata alla sua sensibilità. La sensibilità di chi sa cucinare molto bene e conosce la materia, i prodotti, perché io credo che per fare un grande vino bisogna avere un grande palato, la memoria di cose buone, non solo bevute a anche mangiate. 

Tecce e le sue vigne. Foto: Portovinoitaliano.it

L'edizione 2006 nasce dal suo rapporto stretto con Vinicio Capossela, e, per chi ancora non lo sapesse, il nome Poliphemo è proprio ispirato ad una sua composizione. I due anarchici del vino e della musica ne hanno fatto di zingarate in giro per l'Italia partendo dal Formicoso, un altopiano che ammaglia l'Irpinia alla Daunia in cui lo spirito diventa libero. Di questa 2006, con l'etichetta disegnata dall'artista, si è deciso dunque di fare cento Magnum. 

Ora, fatte queste premesse, cosa volete che vi possa raccontar del vino? 

Partiamo da due elementi che lo caratterizzano: la strepitosa freschezza, dieci anni per un Aglianico sono un batter di ciglia, non parliamo poi delle vigne a Trinità di Paternopoli coltivate a raggiera che regalano appena una trentina di quintali ad ettaro di resa. Si, avete capito bene, il vino è ancora giovane, a cominciare dal colore rosso rubino.  Il secondo elemento è la mutevolezza del bicchiere, tipica dei grandi vini. 

In uno degli articoli su questa annata ho, felicemente, paragonato questo vino a Cassius Clay, una massa muscolare enorme e tuttavia agile, capace per tutto il tempo di saltellare attorno all'avversario e ogni tanto colpirlo. Ciliegia purissima, carruba, fumè, china, arancia, cuoio fresco. E potremmo continuare ancora per molto con i mirtilli, il fogliame d'autunno, il caffè, il sentore di tostatura, etc etc. 

Un naso che resta ogni volta spiazzata da un nuovo sentore ma dominato, ancora, dalla frutta croccante che immediatamente si ritrova al primo sorso. L'esplosione è immediata, prima l'acidità che ben predispone, disseta, poi la sensazione di calore, poi le note di frutta. Una beva complessa che monta sino a distendersi improvvisamente in un finale lunghissimo, decisamente amaro, preciso, che ripulisce il palato e lo predispone ad una nuova beva. Un vino che non conosce limiti nell'abbinamento ma che adesso, dopo dieci anni, ha finalmente almeno i tannini addomesticati anche se non domi e ancora ficcanti. 

Ritroviamo così, dopo dieci anni, il nostro entusiasmo per queste vigne al confine tra Paternopoli e Castelfranci, sul cocuzzolo dell'areale docg del Taurasi.

Edi Keber: storia di un vignaiolo di confine

Nell’ottocento lo chiamavano Coglio in italiano, Brda in Sloveno e Cuei in friulano. 

Il Collio, come tutti lo conosciamo oggi, è un fazzoletto di terra dove si coltivano circa 1.500 ettari di vigneto e Zegla, una manciata di declivi che salgono verso la Slovenia, è la “tana” di uno dei produttori più rappresentativi della zona ovvero Edi Keber, oggi coadiuvato dai figli Veronika e Kristian che, anche se non ufficialmente, ha ereditato il testimone del papà.

Edi Keber - Foto: ilmangiaweb.it

Vignaioli di confine li chiamano quelli come i Keber e, facendomi raccontare da Kristian la storia della loro famiglia, capisci come questa parola, CONFINE, nel loro territorio rappresenti una mera linea mobile tanto che il Collio, storicamente, ha cambiato i suoi limiti geografici per tre volte in circa settantacinque anni. Come ama raccontare spesso lo  Edi Keber, questi "cambiamenti" sono stati effettuati anche più volte durante la stessa notte così come accadde nel 1947 quando, dopo il trattato di Parigi, i contadini della zona, per ragioni culturali e non politiche, spostarono "furtivamente" i picchetti con i quali i militari delimitarono la separazione tra Italia e Jugoslavia (linea Morgan). 

Veronica e Kristian Keber

Per capire meglio il concetto di vignaioli di confine Kristian ha voluto farmi un esempio assolutamente calzante: ”In questo momento – racconta Keber - ci troviamo a Zegla, frazione di Cormons, Italia, mentre laggiù, a Medana, a circa tre chilometri da qua, sulle colline del Brda sloveno, ho l’altra mia azienda dove gestisco i vigneti ereditati dal nonno. Per comprendere meglio il paradosso, se fossimo ad esempio in Francia, io avrei due aziende, su due Stati diversi, che fanno riferimento allo stesso Cru, Zegla, visto che il comune censuario di questi vigneti, localizzati in Italia, fa ancora riferimento a Medana quando era sotto l’Austria…...”. 

Questa terra, unica, che solo guerre e politica hanno potuto dividere, ha un altro fattore comune che rende speciale il terroir del Brda sloveno e del Collio Friulano: la matrice del suolo. Qua, infatti troviamo la ponca (opoka in sloveno) che altro non è che un impasto di marna (argilla calcarea) e arenaria (sabbia calcificata) stratificatesi nel corso dei millenni. Un terreno, pertanto, ricco di sali e microelementi, dal quale la vite riesce a estrarre sostanze che conferiscono ai vini una intensa mineralità di fondo. 

La ponca

Piove, con Kristian non riusciamo a girare tra i vari terrazzamenti dove sono coltivati, attualmente, circa 12 ettari di vigneto, con piante anche di 80 anni, divisi tra ribolla gialla, malvasia istriana, friulano accanto a pochissime piante di merlot. 

Sulla conduzione agricola della sua azienda Kristian ha pochi dubbi: ”Oggi tutto è gestito secondo i principi biologici e biodinamici ma, col tempo, vorrei gestire tutto secondo il principi della permacoltura e dell'agricoltura del non fare di Masanobu Fukuoka creando un vigneto sinergico i cui principi si basano su quattro pilastri ovvero nessuna lavorazione della terra, nessun concime chimico o compost, nessun uso di diserbanti nè erpici e impiego di prodotti chimici”. L’idea di fondo è far diventare la sua azienda vinicola una vera e propria fattoria agricola, come ai tempi del nonno, dove la vite convive con gli alberi da frutto, gli ortaggi e gli animali formando una sorta di micromondo rurale dove ogni elemento è funzionale all’altro. 

Ci ripariamo dalla pioggia in cantina dove la vinificazione è molto semplice è tradizionale “L’uva – racconta Kristian – viene raccolta viene pressata a grappolo intero per preservare le ossidazioni in pigiatura, di seguito il mosto viene decantato e posto nelle vasche di cemento dove avviene la fermentazione con lieviti non selezionati. In tali contenitori il vino si affina ulteriormente almeno 5 mesi mentre la parte restante evolve in contenitori di rovere da 4 ettolitri tanto per fornirgli un carattere più marcato”.  

Contrariamente a molto altri colleghi dei Keber la cui gamma di vini aziendale prevede tantissime referenze, l’azienda oggi produce un solo, grande, vino ovvero il Collio Bianco, blend di ribolla gialla, malvasia istriana e friuliano, che la famiglia considera una perfetta sintesi del territorio, un vero e proprio Grand Cru del Collio che ha avuto una genesi abbastanza travagliata.

“Molto travagliata – sottolinea Kristian – e tutto è iniziato a metà anni ‘80 quando mio papà Edi era a cena con alcuni ospiti uno dei quali, dovendo partire il giorno dopo, richiese un souvenir del Collio. In casa c’erano tanti grandi vini ma nessuno di questi rappresentava al 100% la nostra Terra. Da quel momento in poi mio padre decise che era il momento giusto per portare avanti un progetto che già aveva in mente. Da quattro vini (2 bianchi e due rossi) che si producevano fino al ‘95, l’anno dopo decise di dare un primo taglio dando vita solo a due bianchi, un Tocai in purezza e Collio bianco dove vi era un uvaggio di tocai, ribolla gialla, malvasia con piccole percentuali di pinot grigio e pinot bianco. Poi, nel 2008, la svolta decisiva: Edi Keber produce un unico vino, il Collio Bianco, essenzialmente da uve friulano, con la classica K in etichetta” 

L’unica eccezione a tutto questo riguarda una piccolissima produzione di merlot in purezza, circa tremila bottiglie, che viene prodotto solo bella grandi annate. In commercio attualmente si trova la Riserva 2016.  

Il tempo che mi rimane dopo questa lunga chiaccherata con Kristian non è tantissimo, abbiamo solo il tempi di degustare due vini: 

Edi Keber – Collio 2018 (friulano, malvasia istriana e ribolla gialla): quando un blend come questo sa di territorio c’è poco da fare, emoziona e rizza i peli sulle braccia grazie ad un perfetto mix dove le spezie orientali donate dalla malvasia istriana si fondono con la struttura del friulano e il dinamismo e la personalità della ribolla gialla. Al gusto il vino esalta il palato per la sprizzante sapidità e per un finale dove la polpa della frutta bianca avvolge il cavo orale mantenendosi persistente per molti minuti. Un vino assolutamente giovanissimo che potrà dare soddisfazioni per almeno due lustri. 

Kristian Keber – Brda 2017 (Ribolla Gialla 50%, Friulano 40%, Malvasia Istriana 10%): a Medana, a due passi da Zegla e dalla casa paterna, Kristian gestisce la sua azienda e questo vino può essere definito, anche dal colore giallo intenso, come una sorta di orange wine visto che la  macerazione avviene a uva intera-raspo per 5 mesi durante la fermentazione alcolica spontanea in vasche di cemento. Un affinamento di due anni in grandi botti di rovere ed un altro anno di bottiglia e il vino è pronto per essere degustato e la 2017 è l’ultima annata in commercio. Non pensate a questo vino come uno dei tanti macerati “pesanti” che si trovano in giro, Kristian è un grande talento e un perfetto equilibrista in quanto il vino risulta assolutamente leggiadro esplodendo in note di erbe aromatiche, agrumi e sale. Sorso intenso, dove volume e senso della misura sono dannatamente proporzionati così come il finale di bocca che regala armonie tattile di grande personalità. Bravo Kristian!

Anteprime Toscane rinviate a Maggio 2021

È stata rinviata a maggio 2021 la settimana delle Anteprime di Toscana. L’appuntamento più noto e stimolante con le eccellenze del vino toscano, che tradizionalmente ha luogo nel mese di febbraio, slitta a primavera a causa dell’emergenza sanitaria. 

A dare la notizia è stata la vicepresidente e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi, d’intesa coi Consorzi di tutela dei Vini Toscani DOCG/DOC/IGT, riuniti nell’associazione AVITO. “Era impensabile annullare nel 2021 le Anteprime di Toscana, che da sempre rappresentano il momento clou in cui il sistema vitivinicolo toscano, vera spina dorsale dell’intero comparto agricolo regionale, si presenta ai mercati e ai media internazionali con le nuove annate - ha precisato la vicepresidente Saccardi - soprattutto in un momento come questo, in cui la promozione può costituire una leva formidabile, se non per aumentare, almeno per mantenere posizioni sui mercati internazionali”. In particolare, le nuove date fissate per l’evento vanno dal 14 al 21 maggio 2021 e vedranno il susseguirsi delle presentazioni dei vini e dei Consorzi delle principali denominazioni di origine della regione. 

“Non tutto il male viene per nuocere - ha ribadito il presidente di AVITO, Francesco Mazzei - i mesi primaverili sono infatti il periodo ideale, non solo per degustare vini più pronti, ma anche per far vivere e visitare gli splendidi territori del vino nel loro massimo splendore a tutti gli ospiti che auspichiamo di poter accogliere, numerosi, in Toscana”. La kermesse, organizzata dalla Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze e dai Consorzi, vede la partecipazione di molti giornalisti nazionali ed internazionali e coinvolge in modo itinerante un po’ tutti i territori della Toscana. “Con un’annata che in vigna è stata eccezionale, siamo certi che i nostri viticoltori sapranno esprimere vini altrettanto eccellenti - continua l’assessore - e questa sarà la risposta più convincente del mondo del vino toscano a qualche maldestro tentativo di frode a cui le nostre griffe sono ogni tanto soggette, e che proprio grazie alla serrata collaborazione dei Consorzi e degli Organismi di controllo, riusciamo a stanare”. 

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Ormanni - Chianti 2018

di Carlo Macchi

Ormanni è una delle mie cantine del cuore ma questa volta ha sorpreso anche me. Chianti (non Chianti Classico!) 2018: mix di fresca bontà con frutta rossa a fiotti e corpo adeguato dotato di tannini importanti ma rotondi. 

Piacevolissimo e pensate che costa molto meno di 10 euro… siete già in auto?

La Romagna mangereccia è di casa presso La Baita di Faenza

di Carlo Macchi

L’ingresso è a dir poco minimalista e se non fosse per gli adesivi delle varie guide che riempiono la più semplice porta del mondo nessuno potrebbe pensare che dentro vi sia un luogo che vale il viaggio, anche dalla mia Toscana. 

Ma andiamo con calma: apri la porta e un grande banco frigo, pieno di salumi e formaggi (roba seria!) attira inevitabilmente lo sguardo che, dopo un attimo di “assuefazione”, può anche spaziare sul bendiddio che si trova negli scaffali di questo che sembra, anzi è, anche un fornitissimo negozio di specialità alimentari. Ma siamo appena all’inizio del nostro viaggio tra stanze, stanzine, stanzone, stanzette, qualcuna rigorosamente arredata da un numero incredibile di bottiglie di vino. 

La saletta centrale è praticamente una fornitissima enoteca dove puoi sederti a mangiare allungando le mani su una serie infinita di ottime bottiglie, le altre sono spazi neanche tanto spartani e ben congegnati, dove l’apparecchiatura con tovaglietta di carta serve solo a sottolineare il credo di Palmiro Gangini, meraviglioso sindaco romagnolo impersonificato da Paolo Cevoli: “Fatti, non pugnette!” 

Siamo in Romagna, a Faenza e La Baita di fatti ne mette in tavola a bizzeffe. Il negozio di specialità alimentari c’è sempre stato ma diversi anni fa il compianto Roberto Olmeti prese la palla al balzo ampliandolo e trasformandolo in un locale tra i più centrati che io conosca. Oggi dirige le danze la signora Rosanna assieme al figlio Fabio e la proposta parte da un’infinita serie di salumi e formaggi per arrivare ai piatti caldi, che mi piace definire dei “concreti svolazzi di piacere”. Infatti i piatti serviti alla Baita partono dalla concreta tradizione, anche quella del quinto (e quasi sesto) quarto per essere proposti con leggiadria (ma per fortuna non con leggerezza). 

Ti ritrovi così a mangiare, come antipasto, una frittata di porri e pancetta di mora romagnola e come primi delle Tagliatelle ai 24 rossi con rognoncini di vitello e limone oppure una lasagna bianca con cicoria e ragù di pancia di pecora. 

Tra i secondi non può mancare il Cotechino con salsa verde e purè ma la mia scelta è andata sulle polpette di trippa e cicorino selvatico, mentre l’altro commensale si è sbafato la guancia brasata al sangiovese con castagne di Marradi e tartufo nero. 

Attenzione, alla Baita si può andare (la stragrande maggioranza lo fa) a mangiare anche un solo piatto oppure a farsi fare un panino, ma se avete un po’ di tempo (non molto, il servizio è celere) vi conviene gustare almeno due piatti e non fatevi impaurire dagli ingredienti; la mano è leggera e la digestione tranquilla. Naturalmente è curatissimo l’asporto, che in tempi come questi è basilare. 

Ma veniamo ai vini, che sono una delle attrazioni di questo locale: Ronnie Asioli cura la selezione, con proposte che coprono l’universo mondo e hanno tutte la caratteristica di essere proposte con ricarichi da enoteca con prezzi bassi. 

Basso sarà anche il prezzo finale: con un piatto e un calice di vino puoi arrivare a 15-18 euro, mentre facendo un pranzo completo (per esempio il nostro: tre persone, tre piatti a testa, due bottiglie!) ti piazzi attorno ai 45 euro.  Insomma, invece di andare a cercare una baita in montagna per mangiare bene, fate un salto a Faenza e troverete la Baita dei vostri sogni.

Osteria ristorante la Baita, Via Naviglio 25/C , Faenza (RA) 

Tel. 054621584 

Mail: labaitafaenza@gmail.com

SanVitis: bere bene con i vini del Lazio!

E’ passato più di un anno da quanto scrissi per la prima volta di SanVitis. Ero appena tornato dal Vinitaly 2019 e rimasi abbastanza sorpreso, piacevolmente, di questa piccola azienda del Lazio che, passo dopo passo, grazie anche ad una buona campagna di comunicazione, stava emergendo nel panoramica vitivinicolo della mia Regione. 

Il progetto, nato nel 2015 dalla passione per il vino di tre amici, ovvero Sergio Tolomei, Massimo Orlandi e Riccardo Bani, tutti provenienti da settori completamente diversi, ha come fine ultimo quello di valorizzare il più possibile un territorio, quello compreso tra i Castelli Romani ed Olevano Romano, da sempre rappresentativo di una cultura e di una potenzialità vitivinicola che, se combinate ed espresse al meglio, possono contribuire alla produzione di eccellenze che tutto il mondo potrebbe invidiarci. 

Sergio, Riccardo e Massimo

Arrivare a perseguire questo obiettivo non è affatto semplice, anzi, ma SanVitis ci sta provando grazie ad un costante lavoro di selezione di soli vitigni autoctoni come, ad esempio, il bellone, la passerina ed il cesanese che vengono coltivati e vinificati attraverso pratiche assolutamente naturali e rispettose del territorio di origine.

Se è vero che nell’areale dei Castelli Romani, tra Ariccia ed Albano, l’azienda coltiva circa cinque ettari di vitigni a bacca bianca come malvasia di Candia e trebbiano giallo, è anche vero, ed è giusto sottolinearlo, che è ad Olevano Romano il cuore produttivo della SanVitis che in questa zona gestisce gli altri sette ettari di vitigni in produzione.  In Contrada La Torre, infatti, su terreni rossi di matrice vulcanica si coltivano bellone, passerina, petit verdot, cabernet sauvignon e, soprattutto, si gestisce un ettaro di cesanese grazie ad un vecchia vigna di 50 anni tramandata da generazioni. 

La cantina, da sempre, è il regno di Daniele Proietti, enologo, che attraverso fermentazioni spontanee e l’abolizione di prodotti di sintesi ha il compito di ricercare la massima naturalità dei vini fornendo loro gli stessi caratteri dell’uva di partenza e, quindi, dell’annata di riferimento. 

Negli ultimi tempi, essendo quello di SanVitis un progetto assolutamente giovane e dinamico, ci sono stati degli aggiustamenti nella gamma dei vini prodotti ovvero sono nate due nuove etichette, la Passerina in purezza e il Flaminio Rosso mentre il Trebbiano, che prima aveva una propria etichetta, ora confluisce tutto nel Flaminio Bianco al fine di aumentare la complessità di questo blend di sole uve autoctone del centro Italia. Altre novità riguardano anche il Bellone le cui uve, dall’annata 2019, provengono solamente dall’areale di Olevano Romano e non più dai Castelli Romani. 

Di seguito le mie note tecniche relative alle annate attualmente in commercio dei vini di SanVitis: 

Passerina 2019 (100% passerina): da uve provenienti esclusivamente dall’areale di Olevano Romano, questa prima annata di passerina in purezza ha nelle pennellate aromatiche di agrumi, pesca bianca e mineralità gessosa l’impronta del suo territorio e nella bocca agile e succosa il talento di questo vitigno troppo spesso sottovalutato. Ne esce un vino sagace, fresco, saporito e dal fascino peculiare. Nota tecnica: malolattica svolta naturalmente. 8 mesi di affinamento in vasche d’acciaio. 

Bellone 2019 (100% bellone): da vitigno antichissimo che già Plinio in epoca romana citava come uva pantastica, nasce un vino di grande luminosità dove la percezione, assolutamente verticale, di frutta bianca croccante, pompelmo rosa, biancospino ed erba medica segnano un vino dal gusto freschissimo, dissetante, di grande beva e vitalità. Nota tecnica: malolattica svolta naturalmente. 8 mesi di affinamento in vasche d’acciaio. 

Flaminio Bianco 2019 (trebbiano giallo, passerina, malvasia di Candia non aromatica): questo blend svela subito una bella gamma di profumi che vanno dalla camomilla romana alla susina e nespola, al mughetto e al lime. Al gusto è misurato, in perfetta sintonia con l’olfatto, e si fa apprezzare nel finale per una intrigante scia sapida, quasi ferrosa, che lascia nel palato una traccia indelebile del territorio di elezione di queste uve: i Castelli Romani e i suoi suoli vulcanici. Nota tecnica: malolattica svolta naturalmente. Affinamento sulle fecce fini per tre mesi e ulteriori tre mesi in vasche di acciaio. 

Cesanese 2017 (100% cesanese): questo Cesanese di Olevano Romano DOC, proveniente da piante di almeno 50 anni di età piantate su argille rosse vulcaniche, si caratterizza per la forte mineralità rossa che dipana l’impianta olfattivo che, col tempo, svela toni di prugne secche, ciliege sotto spirito, rosa appassita, rabarbaro, spezie rosse orientali. Al palato sfodera personalità sapida ed una ottima struttura dove i tannini sono ben fusi all’interno. Persistente ed elegante il finale. Ad oggi uno dei migliori rossi del territorio! Nota tecnica: affinamento di 12 mesi in botte da 2000 litri di rovere di Slavonia e altri tre mesi in acciaio. Va in bottiglia due primavere successive la vendemmia. Segue ulteriore affinamento in bottiglia per sei mesi. 

Flaminio Rosso 2018 (cesanase 60%, cabernet sauvignon 20%, petit verdot 20%): quest blend, vero e proprio matrimonio d’amore tra tradizione ed modernità, apre su decise note di grafite ed amarena, che virano poi verso la mora, la viola appassita, il lentisco e i chiodi di garofano. Palato che convince per coerenza ed equilibrio, propone una morbida struttura tannica con ottimale concorso sapido. Chiusura intensa, vivace, su note di frutta rossa succosa e decisa mineralità. Nota tecnica: affinamento di 12 mesi, di cui i primi 6 in acciaio, il resto in botte grande. Le vinificazioni vengono condotte in modo separato per poi assemblare il tutto. Segue un ulteriore affinamento in bottiglia per sei mesi.

Oggi esce il Coravin Pivot!

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Coravin, società con sede negli Stati Uniti fondata nel 2011, a partire dal 2013 con il lancio del primo modello ha fatto parlare di sé in tutto il mondo rivoluzionando il panorama della degustazione di vino. I suoi device sono dotati di un sistema brevettato ed estremamente innovativo che permette la mescita del vino e al tempo stesso di poter conservare e preservare tutte le caratteristiche originali del vino per i futuri assaggi. Nei dispositivi Coravin riversando del gas inerte (Argon) all'interno della bottiglia, grazie alla pressione esercitata dal gas il vino fuoriesce dal beccuccio del dispositivo, consentendo al vino residuo di non essere alterato dal contatto con l'aria finché la bottiglia resta sigillata. 

Il Coravin

Coravin è un progetto nato per offrire un’esperienza unica agli amanti del vino, un’azienda in costante evoluzione che nel corso degli anni attraverso studi e ricerche a supporto dello sviluppo dei suoi prodotti ha continuamente innovato lo scenario di questo settore. A seguito degli ultimi test sui consumatori, per andare incontro alle necessità degli amanti del vino oggi Coravin lancia un nuovo sistema - il Pivot. Un dispositivo innovativo capace di preservare la qualità del vostro vino fino a quattro settimane dopo averlo aperto, rientrando in una fascia di prezzo a cui tutti possono accedere. A differenza dei modelli leggermente più costosi, per il Pivot non viene utilizzato un ago per penetrare il tappo, ma il “Coravin Wine Stopper” che una volta inserito dopo aver aperto la bottiglia, sostituisce sia il tappo di sughero che il tappo a vite. Attraverso questo tappo speciale così come per gli altri dispositivi il vino può essere versato e al tempo stesso attraverso un piccolo tubo presente nello stopper viene iniettato l’ argon nella bottiglia permettendone la preservazione.

Il Coravin Pivot

Coravin Pivot si colloca in una fascia di prezzo più economica rispetto agli altri prodotti Coravin ed è quindi pensato per appassionati di vino che vogliono prolungare la vita delle loro bottiglie di ‘tutti i giorni’. Questi consumatori sanno che una volta aperta la bottiglia, hanno una finestra di tempo limitata fino a che diventi imbevibile e i loro palati sono abbastanza maturi da riconoscere quando il sapore è cambiato. Per questi vini di ‘tutti i giorni’, 2-4 settimane di conservazione sono un tempo sufficiente per dare agli appassionati di vino la libertà di bere le etichette che vogliono in ogni occasione senza la pressione di finire rapidamente la bottiglia o di sprecare ciò che non consumano.

A differenza degli altri prodotti Coravin, il Pivot permette di versare il vino più velocemente simulando la stessa velocità di quando si versa manualmente una bottiglia in un calice. Inoltre, rispetto agli altri modelli di Coravin, con una capsula di gas argon si possono versare fino a 22 bicchieri di vino, ovvero sette bicchieri di vino in più per capsula. La confezione comprende anche due stopper che possono essere utilizzati più volte – basta lavare il tappo in dotazione e sarà di nuovo pronto per l'uso.

A presentare sul mercato Italiano tutte queste importanti novità è stato l'inventore e fondatore di Coravin stesso Greg Lambrecht. 

“Coravin® Pivot® è stato pensato per prolungare la vita dei vostri vini di tutti i giorni sia che vogliate gustare un bicchiere di Cabernet alla fine di una lunga giornata, sia che vogliate abbinare il vostro Riesling preferito di martedì con un cena da asporto. Incentivare il consumo di vino contemporaneo fornendo strumenti innovativi ad una nuova generazione di degustatori in Italia, uno dei mercati per noi di maggiore rilievo - dichiara Greg- rappresenta un’importante occasione di incontro e di confronto, al fine di sensibilizzare, educare e informare un pubblico pronto per questo nuovo approccio alla degustazione del vino. L'ingegnosa combinazione del Pivot e dello Stopper permettono di conservare il vino rimanente per un massimo di 4 settimane. Abbinate il vino al vostro umore, alle portate della vostra cena o al tempo a disposizione per berlo. Con il sistema di conservazione del vino Pivot, la scelta è vostra. Anche dopo delle settimane, l'ultimo bicchiere è sorprendente quanto il primo”. 

Coravin ha il suo headquarter europeo ad Amsterdam e si avvale di una forte rete di distributori per ogni paese del Vecchio Continente. In Italia i distributori esclusivi sono Ceretto e Kunzi che si rivolgono rispettivamente al settore professionale Ho.Re.Ca. composto da wine bar, enoteche, ristoranti e aziende viniviticole ed al settore Retail composto principalmente da rivenditori indipendenti nel mondo dell’houseware e della regalistica d’eccellenza. È inoltre possibile acquistare i dispositivi attraverso lo shop all’interno del sito Coravin Italia a partire dal 1 Novembre 2020. Aspettiamoci di vedere presto altre novità e abituiamoci sempre più a vedere grandi rivoluzioni nella wine industry. 

Come si usa: 

1. Estrarre il tappo di sughero dal vino o svitare il tappo a vite ed inserire al suo posto il tappo in dotazione. 

2. Posizionare Coravin nel tappo fino a quando non si sente un clic. Premere il pulsante sul dispenser, inclinare la bottiglia di vino sul bicchiere e versare la dose desiderata. 

3. Estrarre e chiudere il tappo con lo stopper. Lasciare il tappo -stopper in dotazione nella bottiglia di vino fino a quando non viene servito il calice successivo. 

4. Solo vini fermi; non funziona con lo Champagne o con vini frizzanti 

Dove poter acquistare il prodotto: 

· A partire dal 1 Novembre - disponibile sullo shop del sito Coravin - www.coravin.it in tutti i colori - in versione Nero, Verde Acqua, Corallo, Grigio chiaro. 

· A partire dal 1 Novembre – disponibile attraverso la distribuzione Kunzi in colore nero 

· A partire dal 2021 – disponibile in tutti i negozi al dettaglio abilitati alla vendita dei dispositivi Coravin 

Stoppers: 

· Possono essere utilizzati più volte (nessun numero massimo di utilizzi) 

· Solo lavaggio a mano; non è lavabile in lavastoviglie 

Nella scatola: 

· 1 Dispositivo Pivot 

· 2 Stopper 

· 1 Salvabottiglia 

· Garanzia: 2 anni di garanzia in UE 

Prezzo di vendita a partire dal 2021 – 119€ 

Prezzo lancio per tutto il 2020 – 99€ 

per info: www.coravin.it

Cristina Menicocci - Rhesan Bianco 2017

di Roberto Giuliani

La 2017 nel Lazio fu estate rovente, lo ricordo bene, mi aspettavo che questo trebbiano fosse decisamente in declino, invece non manca di freschezza e ha una carica espressiva ancora intensa, fitta, profonda, che lascia spiazzati, di pesca, albicocca candita e miele di acacia, unico nel suo genere.

Soave Terroir: recensione del libro su un grande territorio del vino italiano

di Roberto Giuliani

Non ci sono dubbi, ci voleva proprio un volume come "Soave Terroir", frutto di un lavoro di ricerca molto approfondito durato parecchi anni, realizzato in occasione dei 50 anni del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave.

Il libro non si limita a descrivere le 33 unità geografiche aggiuntive, soggetto principale, avrebbe corso il rischio di diventare pesante e troppo "per addetti ai lavori". Invece, oltre a essere scritto in modo molto chiaro e comprensibile anche per i meno esperti, ti porta per mano sul territorio attraverso splendide immagini, frutto dello sguardo attento e sensibile di Aldo Lorenzoni, Chiara Mattiello, Ana Stanciu, Charley Fazio, Michele Lorenzoni e Giancarlo Comparotto, che sono riusciti a cogliere molto bene lo straordinario paesaggio che caratterizza il territorio del Soave. Come bene esprime Sandro Gini, straordinario produttore e presidente del consorzio "Il valore espresso intorno al concetto delle Unità Geografice Aggiuntive è superiore alla semplice identificazione di confini territoriali, ed è la conclusione di un percorso di studio delle singole particelle di vigna, con un'identità e un nome unico che molto spesso trova le sue radici nei secoli". 

Il Soave occupa un'area della provincia di Verona piuttosto ampia ed eterogenea, il lavoro sulle UGA mette a fuoco gli aspetti identificativi di un territorio che si divide in 4 tipologie distinte di suolo, che occupano il 38% della superficie vitata del Soave e riguardano solo le zone collinari. È in queste aree che risiedono le vigne storiche del Soave, che ha il privilegio di essere diventata la prima Doc del Veneto nel 1968 e la prima Docg nel 1998 (Recioto di Soave). Il comparto coinvolge quasi 3.000 aziende viticole a testimonianza di un enorme numero di piccole realtà. Come è accaduto in altre zone vinicole italiane, il lavoro è iniziato con la cosiddetta zonazione; nel 1995 è stata pubblicata la prima mappa del Soave Classico, vigneto per vigneto e cantina per cantina. Successivamente, su proposta dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, il Consorzio ha avviato il programma di caratterizzazione della produzione e zonazione viticola. Dapprima sono state evidenziate 14 sottozone sulla base dell'importanza storica e delle peculiarità dei diversi suoli collinari. 

Nel 2002 sono stati pubblicati i risultati della ricerca, che hanno messo in luce quanto sia importante la gestione del vigneto per dare origine a vini di maggiore qualità. Un ulteriore passo avanti è stato fatto con la pubblicazione di una nuova Carta dei Grandi Cru del Soave; la realizzazione, infine, del volume "Soave Terroir", dedicato alle 33 nuove unità geografiche aggiuntive, già riconosciute con i tre disciplinari Soave Doc, Soave Superiore Docg e Recioto di Soave Docg, conclude il prezioso lavoro di elaborazione e qualificazione che ha prodotto per ciascuna unità geografica i dati tecnici, gli elementi storici, etimologici e umani ad essa legati. È giusto ricordare che il 21 gennaio 2016 "Le colline vitate del Soave" sono state inserite nel registro nazionale dei paesaggi storico rurali e nel 2018 le "Vigne Tradizionali del Soave" sono entrate a far parte dei Patrimoni agricoli di rilevanza mondiale (GIAHS), che sono solo 62 in tutto il pianeta. 

Ma entriamo nel dettaglio di "Soave Terroir": la prima parte è dedicata i suoli, alla loro formazione e alle loro caratteristiche, non dobbiamo dimenticare che questo è un territorio principalmente di origine vulcanica, fattore che incide non poco sulle caratteristiche dei vini. Molto interessante e dettagliata la "Carta dei suoli del Soave", che distingue due tipologie principali: i suoli nelle pianure dei torrenti lessinei e i suoli dei rilievi collinari alpini. Si scende poi nel dettaglio delle colline vulcaniche: qui i suoli vengono distinti in base alle unità geografiche, raggruppate per caratteristiche condivise. 

A questo punto entriamo nel vino del volume, con la descrizione accurata delle 33 Unità Geografiche, corredate di una mappa dettagliata e con una sezione dedicata per ciascuna di esse. Per ogni unità sono previsti un testo descrittivo, una serie di piantine con la descrizione dei toponimi e le diverse caratteristiche geofisiche. Il capitolo successivo affronta il tema della biodiversità nel territorio, suddiviso in versanti, con illustrazioni e descrizioni delle piante che lo contraddistinguono zona per zona. Tutto questo lavoro non poteva non tenere conto anche di un opportuno esame dei vini alla ricerca degli elementi che sono stati evidenzianti nella ricerca. Infatti nel successivo capitolo "Unità Geografiche e profilo metabolomico", si entra nell'analisi di alcuni vini prodotti in 6 diverse unità geografiche, distinte per suolo calcareo (Broia, Monte di Colognola e Paradiso) e vulcanico (Duello, Foscarino e Carbonare). L'analisi metabolomica è in grado di individuare nei vini molecole note e non note, presenti anche in quantità infinitesimali, utilizzando un cromatografo che consente in modo scientifico di ottenere dati su polifenoli, precursori aromatici e aromi liberi.  I risultati sono stati ampiamente documentati e corredati di tabelle descrittive dei valori. 

Il vino è fatto con l'uva, non poteva quindi mancare un capitolo dedicato alle due varietà che caratterizzano il Soave, garganega e trebbiano di Soave. A corollario di un già ampio lavoro, una sezione dedicata alle caratteristiche delle ultime annate, dalla 2019 alla 2014, con un'appendice sull'andamento stagionale dalla 2013 alla 1998. L'ultima parte riporta per intero i disciplinari delle tre denominazioni di origine e l'elenco dei produttori del Soave con i loro riferimenti e indirizzi. A mio avviso si tratta di un libro indispensabile perché fornisce ai lettori una panoramica del territorio del Soave in tutti i suoi aspetti, corredato di dati, tabelle, splendide fotografie a colori, un viaggio completo in una delle zone vitivinicole più affascinanti, non solo da leggere, ma da consultare a ogni occasione.