L’Union des Grands Crus de Bordeaux a Roma: i vini di 74 dei più famosi Chateaux in degustazione

Un pioggia di Grand Crus di Bordeaux cadrà su Roma il prossimo 9 novembre. Un centinaio di fantastici vini della Gironda, di settantaquattro tra le aziende più famose saranno presenti alla manifestazione “L’Union des Grand Crus de Bordeaux a Roma“ che si terrà nei grandi saloni dell’albergo Parco dei Principi. L’evento sarà un’occasione per degustare la nuova annata in commercio di questi vini prestigiosi, la 2007, in presenza di molti dei proprietari o dei direttori commerciali delle aziende stesse, che si ritroveranno appositamente a Roma per questo evento. La manifestazione, aperta solo su invito e riservata agli operatori del settore e la stampa specializzata, si svolgerà con orario continuato dalle 15,00 alle 19,00 con banchi di assaggio individuali per ogni Château. Sarà possibile degustare quasi cento vini diversi e raccogliere tutte le informazioni necessarie sul millesimo in degustazione, i vini, le aziende presenti, e l’associazione della Union des Grands Crus de Bordeaux. In degustazione quindi una panoramica completa dei migliori vini di quella che viene ritenuta dagli esperti del settore come la più famosa regione vinicola del mondo, Bordeaux: presenti i rossi di Saint-Estephe, Pauillac, Saint-Julien, Moulis, Listrac, Margaux, Pomerol, Saint-Emilion, i vini bianchi e rossi di Graves e Pessac-Léognan, e i vini dolci di Sauternes e Barsac.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, i giornalisti parteciperanno all conferenza stampa di presentazione e riflessione sul tema delle caratteristiche, davvero uniche, di questa associazione di Châteaux e la valorizzazione del loro splendido territorio e dei loro vini. Un patrimonio che si alimenta di una tradizione millenaria e che costituisce una grande ricchezza per la Francia, ma anche per gli appassionati e i collezionisti di vino di tutto il mondo.
La conferenza vedrà la partecipazione di Sylvie Cazes, Presidente della Union des Grands Crus de Bordeaux, nonché co-proprietaria di Château Lynch Bages a Pauillac, che illustrerà le ragioni d’essere dell’associazione, Tristan Kressmann, Vice Presidente della Union des Grands Crus de Bordeaux, nonché co-titolare di Château LaTour-Martillac (a Martillac ), (Pessac-Léognan), che racconterà le caratteristiche dell’annata 2007, e Ian D’Agata, dell’International Wine Cellar e autore del volume “Racconti Bordolesi” di prossima uscita, forse il maggiore esperto italiano di vini di Bordeaux, e che analizzerà la particolare espressione del terroir bordolese nei vini della Union des Grands Crus de Bordeaux.

Creata nel 1973, l’Union des Grands Crus de Bordeaux è una associazione che riunisce 131 dei più prestigiosi Châteaux della Gironda. Unica nel suo genere, l’Union raggruppa i grandi vini delle denominazioni più prestigiose del bordolese. La sua mission è di organizzare la promozione e la difesa degli interessi e i valori della aziende iscritte all’associazione. L’Union organizza annualmente una cinquantina di dégustazioni presso distributori e la stampa specializzata nei mercati mondiali di maggiore importanza commerciale: Unione Europea, Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Corea, Hong-Kong, Singapore, Cina, Russia.

Negli ultimi cinque anni, l’Union des Grands Crus de Bordeaux ha raddoppiato il numero delle manifestazioni organizzate, creando in particolare dei rendez-vous annuali nei principali mercati commerciali del mondo. Infatti, l’Union des Grands Crus organizza ogni anno la degustazione di primavera dei Primeurs, la rassegna dei vini del nuovo millesimo aperta solo ai professionisti del settore. Un centinaio di giornalisti specializzati provenienti da una ventina di paesi diversi sono invitati personalmente come anche l’insieme degli operatori del settore commerciale del vino. L’Union organizza anche una degustazione eccezionale à Bordeaux aperta invece agli appassionati e intitolata il Weekend des Amateurs de Grands Vins. Essa permette al grande pubblico di appassionati di degustare, in un unico luogo, tutti i vini della Union, e di potere scambiare le proprie impressioni e opinioni con coloro che producono i vini, come anche di vistare le aziende.

Percorsi di Vino sarà ovviamente presente e appena possibile produrrò un report di grande dettaglio....se reggerò cento vini...

I furbetti della cantina: sequestro di vino a La Morra

I funzionari del Servizio Antisofisticazioni vinicole della Provincia (sede di Roddi), in una cantina di La Morra, hanno dapprima sequestrato, poi denaturato e, infine, inviato alla distillazione oltre 10 mila litri di vino (pari ad oltre 13 mila bottiglie di vino) prodotti in “nero”, cioè senza giustificazione contabile. Diverse le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita inviate alla distillazione, tra cui Asti docg, Barbera d'Alba doc, Barbera d'Asti doc, Barbera Monferrato doc, Dolcetto d'Alba doc, Dolcetto d'Ovada doc, Oltrepo pavese doc, Roero Arneis doc, nonchè vini ad indicazione geografica tipica quali Sicilia e provincia di Pavia. Il Servizio Antisofisticazioni vinicole della Provincia di Cuneo, operativo dal 1982, ha il compito di vigilare su tutta la filiera produttiva vitivinicola partendo dai vigneti fino alla bottiglia offerta al consumatore finale, passando dalla lavorazione dell’uva in cantina per arrivare alla commercializzazione del prodotto finito. Un controllo importante, specie in questo momento di crisi del settore dove èsempre più prioritario tutelare le produzioni di qualità ed i produttori onesti.

L’operazione dei giorni scorsi fa seguito ad un'intensa attività del Servizio che, alle dipendenze del settore Agricoltura della Provincia, negli ultimi mesi ha eseguito 38 sopralluoghi in aziende agricole e commerciali e 24 in punti di vendita o somministrazione al pubblico, oltre a 85 campionamenti di vini sfusi e/o confezionati. A tale attività ispettiva ha fatto seguito il sequestro di più di 17 mila litri di vino, oltre a quelli inviati alla distillazione, e l’elevazione diretta di sanzioni amministrative per oltre 100 mila euro nonchè l’adozione, da parte di altri organi dello Stato, di provvedimenti sanzionatori per circa 4 milioni di euro.

(fonte: http://www.grandain.com)

Conoscete i vini del Languedoc-Roussillon?

Molto spesso quando parliamo di vino e di Francia il nostro pensiero tira dritto per la Borgogna, la Champagne, l’Alsazia oppure, ovviamente, Bordeaux. Difficile pensare, soprattutto se si leggono i dati che seguiranno, alla regione vinicola del Languedoc-Roussillon come scrigno di preziose gemme enologiche.

Situata nel Sud della Francia, questa area è storicamente caratterizzata da grandi numeri perchè al suo interno i vigneti sono i più estesi del mondo: 300.000 ettari coltivati, più di 3.000 imprese vitivinicole e oltre 2.000 milioni di bottiglie di vino all’anno, che rappresentano un terzo del volume di vini prodotti in Francia. Il risultato di tutto questo? Tanto vino che spesso rasentava la sufficienza e che usualmente veniva utilizzato come prodotto da taglio. Serviva una svolta che è arrivata solo pochi anni fa una nuova generazione di produttori ed enologi si resero conto che ormai l’offerta era diventata superiore alla domanda: occorreva estirpare i vigneti meno produttivi, valorizzare quelli dalle potenzialità migliori, ammodernare le pratiche vinicole e utilizzare nuove strategie di marketing per creare un forte mercato dell’esportazione oltre confine. E’ l’inizio del cambiamento e oggi il Languedoc-Roussillon si può considerare fra le più interessanti e dinamiche realtà vinicole francesi soprattutto per la qualità dei suoi vini dall’ottimo rapporto qualità prezzo.
Questa area, anche prima dell’attuale rinascita enologica, godeva di una consolidata fama per i suoi Vin Doux Naturels, di cui i più celebri rappresentanti sono quelli prodotti con le uve Moscato Bianco, e il Banyuls, prodotto principalmente con Grenache Noir. Nella regione si producono anche altri tipi di vini, di cui i più rappresentativi sono quelli rossi - prodotti principalmente con uve Carignan, Grenache Noir, Mourvèdre e Syrah - oltre al Crémant de Limoux e al Blanquette de Limoux, interessanti spumanti metodo classico prodotti con uve Chardonnay, Picpoul de Pinet, Chenin Blanc e Mauzac.
Per rilanciare l’immagine dei suoi vini, durante questi ultimi due mesi Les Maisons de la Ragion Languedoc-Roussillon di Milano sta organizzando una serie di seminari di degustazione per poter far scoprire al pubblico di appassionati italiani tutta la nuova essenza dei suoi prodotti enologici. In particolare è stato presentato uno vino spumante, un bianco e tre vini rossi.

Interessantissima è stata la Cuvée Réservée della Maison Guinot: prodotta totalmente da uva Mauzac, questa Blanquette de Limoux è un vino spumante metodo tradizionale prodotto attraverso una presa di spuma di 24/36 mesi, un affinamento in bottiglia di circa 36 mesi con remuage manuale e dégorgement à la volée meccanizzato. Il naso è già una sorpresa perché, anche a detta del relatore della serata (e che relatore…), è difficilmente distinguibile alla cieca da uno Champagne: composto, di media complessità, ha sentori di note lievitose, mela gialla, ginestra, limone, mandorla, scorza di arancio e pepe bianco. Al palato si distingue per una carbonica molto raffinata e gentile, una grande freschezza, l’ottima sapidità e una sensazione, dopo la deglutizione, di agrumi ed erbe aromatiche. Il costo? Circa 10 euro in enoteca. Scommettiamo che alla cieca mette in fila qualche prodotto francese più blasonato?

Altro vino interessante è stato il Picpoul de Pinet 2007 del Domaine Fèlines Jourdan: prodotto totalmente con uva Picpoul, questo vino brilla per freschezza e complessità già all’olfattiva dove vi è un susseguirsi di intense note di agrume, ananas disidratato, gardenia, rosa bianca e sottili note speziate. In bocca ha un’acidità prorompente anche se ottimamente integrata con la struttura complessiva del vino. Il frutto si trasforma in lime e la chiusura è nettamente salina. Bianco di grande beva che si finisce in un istante. Costo? Non oltre le 12 euro…

Dei tre rossi ho sicuramente preferito il Clos Bagatelle – Terre de mon Père 2005 (40% Mourvèdre, 30% Grenache, 30% Syrah), un vino molto profondo dove si fondono le due anime del Languedoc: mediterranea e rodanese. Naso concentrato, inciso da tocchi di garriga, ginepro, garofano, mirtillo, incenso, aloe. Ricco di polpa, al palato ha un attacco morbido e un buon equilibrio anche se l’acidità, vista l’annata siccitosa, non è così sferzante. Bocca comunque coerente col naso visti i ritorni di fiori rossi, cioccolato e spezie orientali. Chiude con un leggero amarognolo. Vino sicuramente non banale che nelle annate migliori promette grandi emozioni.

Un nuovo modo di comunicare il vino: solo un sogno?

E’ da un po’ di tempo che ci penso, comunicare il vino utilizzando i semplici descrittori o utilizzando la terminologia classica (AIS, FISAR,ONAV, etc.) di degustazione non ha molto senso, non si riesce a distinguere un vino dall’altro, la mora, la ciliegia, il tabacco, il cuoio, solo per fare un esempio, sono tutti termini che possono essere riferiti a mille tipologie di vino diverse tra loro in tutto e per tutto. Mi spiego meglio con queste due descrizioni reali fatte da professionisti del settore:

Rosso rubino, consistente. Al naso è ampio e intenso, regala piacevoli sensazioni fruttate e speziate. Emergono aromi di frutta rossa matura, tabacco, chiodi di garofano. All’assaggio è fresco, caldo, abbastanza morbido con tannini ben integrati e struttura arrotondata da un sapiente uso del legno. Persistente il finale su ritorni di frutta.

Rosso rubino, profuma intensamente di mirtilli e more, tabacco e spezie. Gustoso e carico di rimandi fruttati, avvinghia il palato con morsa tannica ben calibrata. Chiusura pulita e persistenza giocata sul binomio frutta-spezie.

A parte qualche lieve differenza lessicale, a mio avviso, sembrano due vini abbastanza identici, fruttati, speziati, rotondi, persistenti. Eppure sono due vini totalmente differenti per storia, territorio e persone. Il primo è un sangiovese di Romagna mentre il secondo è un aglianico. Non c’entrano nulla con l’altro eppure sembrano uguali. I voti non cambierebbero il risultato finale, sapere che il primo vino è valutato 89/100 e il secondo quattro grappoli non mi fornisce informazioni rilevanti anche perché, alla fine, questi mi dicono solo che solo della stessa qualità che, come sappiamo, è un concetto spesso personale e sindacabile. L’esempio poi è stato fatto su vini rossi italiani ma poteva essere fatto prendendo a confronto un vino italiano e un vino francese (peggio mi sento) oppure due vini bianchi.

Girando per le cantine, parlando con i produttori, calpestando le vigne, si ha idea che quel vino non è solo mora di rovo, cuoio russo, tamarindo e sbuffi minerali. E’ molto di più. C’è spesso un lavoro artigianale dietro, c’è la passione vera, c’è l’alzarsi la mattina e pregare che non grandini, ci sono le mani callose, c’è una terra che spesso è un pezzo di cuore, c’è il lavoro di un team di persone che ormai sono una famiglia, ci sono le lacrime di gioia, di dolore, c’è il sole, ci sono le scelte coraggiose e le cazzate.
Come far capire tutto questo a chi beve un “semplice” bicchiere di vino?

E negli USA si beve più spumante che champagne....

Per la prima volta si verifica uno storico sorpasso dello spumante Made in Italy sullo champagne francese nel ricco mercato degli Stati Uniti d'America dove le bottiglie di bollicine nazionali esportate sono risultate addirittura il 30 per cento in piu' di quelle dei cugini d'oltralpe. E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che si tratta dell'effetto congiunto dell'aumento negli States delle spedizioni in quantita' dello spumante italiano (+9 per cento) e del drastico crollo di quelle francesi che sono diminuite del 27 per cento nei primi otto mesi del 2009 secondo Iwfi.

Nello specifico - sottolinea la Coldiretti - sul mercato statunitense sono state esportate 11,5 milioni di bottiglie equivalenti (da 0,75 litri) di spumante italiano rispetto alle 8,9 milioni di champagne francese, nei primi otto mesi dell'anno, che hanno consentito la conquista del primato tricolore sulle tavole dei ristoranti e delle case dei cittadini americani.

Una conferma del successo che sta riscuotendo la produzione nazionale di spumante che erode quote importanti di mercato ai concorrenti francesi in molti Paesi. I principali consumatori di spumanti italiani si trovano - precisa la Coldiretti - in Germania e negli Stati Uniti ma elevati tassi di crescita si registrano per la Gran Bretagna e nei paesi emergenti. Per effetto della crescita della domanda straniera, che e' aumentata nel mondo del 9 per cento in quantita' nei primi sette mesi dell'anno, le esportazioni dello spumante italiano - continua la Coldiretti - hanno addirittura superato i consumi nazionali contribuendo a far realizzare un fatturato complessivo annuale stimato in oltre 2,5 miliardi di euro per una produzione di oltre 340 milioni di bottiglie.

Il sorpasso sul mercato Usa e' - aggiunge la Coldiretti - il secondo record fatto segnare nel 2009 che e' anche l'anno in cui per la prima volta la produzione di spumante italiano ha superato quella di champagne francese per la quale e' stata decisa una riduzione del 44 per cento nel numero di bottiglie per contrastare la pesante crisi di mercato che sta attraversando. Nel 2009 la produzione stimata in oltre 340 milioni di bottiglie per il prodotto nazionale si colloca ben al di sopra dei 260 milioni dei cugini d'oltralpe, in forte calo rispetto 322 milioni del 2008 e ai 339 milioni del 2007.

Il 2009 - conclude la Coldiretti - e' anche il primo anno di produzione del prosecco a denominazione di origine (DOC) e delle denominazione di origine controllate e garantite Conegliano Valdobbiadene prosecco e Colli Isolani prosecco (DOCG), che si stanno dimostrando particolarmente dinamici nella conquista dei mercati esteri. (fonte asca)

Colpa della crisi, aggiungo io, o di una reale maggiore qualità?

Il Consorzio di Tutela Denominazione Frascati compie 60 anni....

Il Consorzio di Tutela Denominazione Frascati compie 60 anni. L’Enoteca Regionale lo celebra con due settimane a tema. Dal 26 ottobre al 4 novembre e dal 14 al 19 dicembre, Palatium propone una serie di iniziative interamente dedicate all’antico e nobile bianco dei Castelli Romani.

Si inizia con una carta dei vini speciale realizzata per l’occasione. A disposizione degli appassionati tutte le etichette aderenti al Consorzio. E se per esaltare un grande vino non c’è niente di meglio di un gran piatto, l’abbinamento ideale dell’Enoteca Regionale nasce spontaneo con le ricette del territorio. Il menù di Palatium, per rendere omaggio allo storico vino decantato da Belli e Trilussa e apprezzato in ugual misura da papi, nobili e popolani, propone piatti ispirati alla tradizione gastronomica dei Castelli.

Nelle settimane a tema, il Frascati è protagonista anche dell’happy hour di Palatium con un calice gratuito da degustare insieme agli appetizer realizzati con i prodotti del territorio. Per finire, sabato 31 ottobre e sabato 19 dicembre, dalle 17,00 alle 19,00, degustazione libera di tutti i vini del Consorzio di Tutela Denominazione Frascati accompagnati da una gustosa proposta di cibo da strada.

Una serie di iniziative, ideate dal Consorzio e fortemente sostenute da Arsial, nate non solo per omaggiare un vino che ha contribuito alla storia dell’enologia italiana, ma per riaffermare l’eccellenza di un prodotto che negli ultimi anni ha vissuto un profondo rinnovamento qualitativo. I 60 anni del Frascati, in questo senso, non sono un punto d’arrivo, ma un punto di partenza. Un’occasione per proporre ai consumatori un vino che ha saputo riscoprire le caratteristiche che l’hanno reso grande nel passato, valorizzandole in un’ottica produttiva moderna. Una domanda sorge spontanea: a quando una vera valorizzazione del vino Frascati? C'è poco da festeggiare.....

Château Palmer: una verticale per capire la classe dei vini di Bordeaux

Chateau Palmer non ha bisogno di grandi presentazioni, siamo nel Médoc, cuore della regione vitivinicola di Bordeaux, una terra dove Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, trovano il loro terroir d’eccezione.

Davanti a me ho Thomas Duroux, ex enologo di Ornellaia e ora direttore generale ed enologo di Palmer che, durante il Wineday 2009 organizzato da Balan, ci guiderà per mano alla scoperta dei suoi vini: Chateau Palmer, il grand vin o, meglio, il vino di punta della tenuta e l’Alter Ego, non il second vin dello Chateau ma, come ci ha spiegato lui, un vino che, nelle previsioni, dovrà avere una propria identità e discostarsi dal precedente vino “di base” che era la Réserve de General.
Chateau Palmer si estende per circa 52 ettari all’interno del comune di Margaux caratterizzato da terreni fortemente ghiaiosi, perfettamente drenanti, composti in gran parte da quarzo, quarzite e calcedonio trasportati nel corso dei secoli dai fiumi Garonna e Dordogna e provenienti sia dal Massiccio Centrale sia dai Pirenei.
Qua le uve principalmente coltivate, con una densità di circa 10.000 ceppi per ettaro, sono il Cabernet Sauvignon e il Merlot (nella stessa percentuale del 47% circa) mentre il Petit Verdot rappresenta una percentuale minore (circa il 6%). In tale ambito è importante sottolineare che, differenza degli altri Chateaux del Médoc, Palmer, nella creazione del celebre taglio bordolese, attribuisce molta importanza al Merlot che, nelle recenti annate, può arrivare ad una percentuale del 40% mentre nel passato si sono avuti anche picchi del 60%.
Eleganza, finezza, una buona dose di femminilità sono le caratteristiche principali dei vini di Chateau Palmer che, con grande maestria, Thomas Duroux ci racconta durante la serata partendo dall’Alter Ego, presentato nei millesimi 2004 e 2006. Come detto in precedenza, siamo di fronte ad un vino con una personalità tutta sua, un’altra interpretazione del terroir di Palmer, e nato col millesimo 1998.

Alter Ego 2006 (53% Cabernet Sauvignon, 41% Merlot e 6% Petit Verdot): vino giovane, giovanissimo che al naso esprime un frutto esuberante, croccante, al quale fanno da eco sensazioni di vaniglia, cannella e viola. In bocca il vino è caldo (forse c’è ancora un filo di alcol che si deve integrare) e si espande al palato seducente, fruttato, equilibrato, persistente, anche se un leggera nota amarognola finale fa trasparire, ancora una volta, una giovinezza che verrà modulata nel tempo. Come dice l’enologo, dovremo aspettare questo vino per almeno 3-4 anni prima di berlo.

Alter Ego 2004 (50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot): cominciamo a ragionare, siamo di fronte ad una grande bottiglia, il vino col tempo ha acquisito complessità e maturità ed incanta già al naso con note di frutti neri, tabacco, cuoio, humus, cardamomo, vaniglia, muschio. In bocca cominciamo a percepire la maestosità di un grande Bordeaux: alcoli, polialcoli, tannini, acidi e sali minerali sono fusi perfettamente in un’unica carezza gustativa, che si apre con un fruttato maturo che è subito accompagnato da una nota fresca e di grande persistenza. Da un’annata classica come la 2004 non potevamo avere di meglio.

Chateau Palmer 2005 (53% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot e 7% Petit Verdot): figlio di una annata calda e secca (57% in meno di piogge rispetto al solito), il Palmer 2005 è il risultato di uve perfettamente mature e con una carica di zuccheri che non si era mai vista fino ad ora nell’azienda. Rubino carico, intenso, al naso esplode letteralmente con note di marasca, prugna secca, spezie orientali, legni di sandalo, violetta, tabacco biondi. Grande complessità e opulenza che troviamo anche in bocca dove setosi tannini e una grande freschezza regnano sovrano. Persistenza incredibile. Un millesimo non proprio classico nel Médoc, forse non lo prenderei ad esempio per far capire ad un neofita la vera essenza di un grande Bordeaux.

Chateau Palmer 2001 (51% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot e 5% Petit Verdot): figlio di una vendemmia che si è protratta alla fine di Ottobre, questo millesimo esprime un vino molto raffinato, sottile, con un Cabernet Sauvignon che, con i suoi sbuffi vegetali si fa sentire molto di più rispetto ai precedenti millesimi. Frutti rossi maturi, un pò di legno, viola, muschio sono tutte sensazioni sussurrate, armoniche e questa eleganza la troviamo anche in bocca dove regna un grandissimo equilibrio gustativo. Sempre ottima la scia finale del vino. Rispetto ai precedenti è il vino che porterei con me a cena.

Chateau Palmer 2000 (53% Cabernet Sauvignon, 47% Merlot): un’annata mitica a Bordeaux la 2000, dove sono stati prodotti grandi vini da invecchiamento e questo Palmer ne è la dimostrazione. Potente, imperioso, profondo, puro, sono tutti aggettivi che possiamo dare al naso del vino che ho nel bicchiere che incanta con tocchi di ribes, prugna, frutta rossa candita, spezie, scatola di sigari, cedro, cuoio, eucalipto, sottobosco. Un quadro olfattivo ancora in divenire e che muterà, fornendo ancora più eleganza, nel corso dei prossimi decenni. Bocca da grande Bordeaux con tannini segosi, grandi freschezza, un vero è proprio archetipo di eleganza gustativa. Finale interminabile. Da bere oggi e per i prossimi trenta anni senza problemi.

Chateau Palmer 1996 (55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, Cabernet Franc 4%, Petit Verdot 1%): da un’annata di grande qualità per il Cabernet Sauvignon, il vini si presenta con uno spettro aromatico tra il dolce e lo scuro dove giocano profumi di prugna passita, vaniglia, cannella, pepe nero, chiodi di garofano, muschio e un tocco di fumè. Bocca ancora giovane, scalpitante nella vena alcolica, che gioca le sue carte tra un frutto carnoso e una freschezza di grande armonia. Finale lungo ed intenso. Forse il vino che mi ha entusiasmato meno della batteria per una eleganza che ancora deve trovare il suo apice.

Chateau Palmer 1990 (54% Cabernet Sauvignon, 37% Merlot, Cabernet Franc 7%, Petit Verdot 2%): davanti a me ho un vino magnifico, sontuoso, talmente emozionante che lo associo ad un assolo di Mark Knopfler alla chitarra, ad una poesia d’amore di Neruda, ad una pennellata di Giotto. Un vino che è puro piacere sia al naso che al palato, un vino raffinato, elegante, complesso, intenso, segoso, difficile trovare dei descrittori specifici, ce ne sarebbero a decine. Uno delle mie migliori bevute di sempre e, forse, non solo per me…