Slow Wine 2014 Alto Adige

Con 5.300 ettari vitati l’Alto Adige rappresenta l’1 per cento scarso della superficie vitata italiana, eppure è riuscito a ritagliarsi uno spazio di eccellenza grazie alla produzione di altissimo livello, costante e diversificata. Una regione vinicola completa che, pur bianchista nell’immaginario comune, gioca forte su tutte tipologie, dai bianchi leggeri ai rossi strutturati, dagli spumanti ai vini dolci, con tutte le varie sfumature in mezzo. Così non è sempre stato. La viticoltura in Alto Adige ha radici antiche, la storia, invece, conosce i suoi alti e bassi: basti pensare che ancora 30 anni fa si parlava di una produzione “di massa”, in gran parte esportata sfusa nella vicina Svizzera. L’impressionante inversione di tendenza sarà anche stata indotta da eventi sfortunati – il crollo dei mercati classici e la necessità di cercare strategie alternative – ma è soprattutto grazie alla lungimiranza e serietà di molti produttori, unite alla proverbiale capacità di fare squadra, che l’Alto Adige oggi è tra le più quotate aree vinicole a livello nazionale.

Con l’annata 2012 siamo tornati a grandi livelli almeno per quanto riguarda i bianchi che, pur non così raffinati ed espressivi come quelli del 2010, hanno maggiore freschezza e tensione rispetto alla calda vendemmia 2011. In realtà stiamo parlando di un’annata sempre piuttosto calda, con alcune piogge a fine settembre, che hanno rallentato la maturazione almeno per le varietà tardive. Sta di fatto che abbiamo trovato gradazioni tendenzialmente più basse, acidità più elevate e maggiore definizione del frutto. È ancora presto per formulare un giudizio preciso sui rossi, ma Schiava e Lagrein d’annata preannunciano eleganza e profumi.

A questo proposito ci è sorto qualche dubbio sul ruolo preciso del lagrein: sarà davvero il grande vitigno autoctono da lungo invecchiamento? Spesso ci hanno convinto di più le versioni giovani, magari leggermente selvatiche e più semplici, ma che nel bicchiere si traducono in maggiore bevibilità. Sull’altro versante siamo contenti di vedere come lo Schiava, vino quotidiano per eccellenza, per decenni pilastro portante dell’economia vinicola, poi letteralmente caduta in disgrazia, abbia ritrovato la sua fedele schiera di estimatori. Restiamo convinti che il Pinot Bianco sia il bianco più caratterizzante almeno per la val d’Adige, mentre in Valle Isarco ci siamo divertiti particolarmente assaggiando Sylvaner di ottima finezza e tensione, per non parlare dei Riesling della Val Venosta, talora addirittura entusiasmanti.

VINI SLOW

A.A. Chardonnay Löwengang 2010 – Tenutae Lageder

A.A. Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner zu Fennberg 2011 – Tiefenbrunner

A.A. Santa Maddalena Cl. Antheos 2012 – Waldgries, Christian Plattner

A.A. Terlano Pinot Bianco Vorberg Ris. 2010 – Cantina Terlano

A.A. Terlano Sauvignon 2012 – Ignaz Niedrist

A.A. Valle Isarco Müller Thurgau Sass Rigais 2012 – Hoandlhof, Manni Nössing

A.A. Valle Isarco Riesling 2012 – Strasserhof, Hannes Baumgartner

A.A. Valle Isarco Riesling Aristos 2012 – Cantina Valle Isarco

A.A. Valle Isarco Sylvaner 2012 – Kuenhof, Peter Pliger

A.A. Valle Venosta Riesling 2012 – Unterortl Castel Juval

A.A. Valle Venosta Riesling 2012 – Falkenstein, Franz Pratzner

Cassiano 2011 – Manincor

Elda 2010 – Nusserhof, Heinrich Mayr

GRANDI VINI

A.A. Chardonnay Burgum Novum Ris. 2010 – Castelfeder

A.A. Chardonnay Rarità 2000 – Cantina Terlano

A.A. Gewürztraminer V.T. Terminum 2011 – Cantina Tramin

A.A. Merlot-Cabernet Yugum 2010 – Peter Dipoli

A.A. Pinot Nero Trattman Ris. 2010 – Cantina Girlan

A.A. Sauvignon Sanct Valentin 2012 – Cantina San Michele Appiano

A.A. Valle Isarco Sylvaner 2012 – Köfererhof, Günther Kerschbaumer

A.A. Valle Isarco Veltliner Praepositus 2011 – Abbazia di Novacella

VINI QUOTIDIANI

A.A. Pinot Bianco 2012 – Niklaserhof

A.A. Pinot Grigio 2012 – H. Lun

A.A. Santa Maddalena Cl. 2012 – Waldgries, Christian Plattner

A.A. Santa Maddalena Cl. 2012 – Glögglhof, Franz Gojer

A.A. Santa Maddalena Cl. 2012 – Pfannenstielhof, Johannes Pfeifer

A.A. Schiava 2012 – Baron Widmann

A.A. Schiava Fass N°9 2012 – Cantina Girlan

A.A. Terlano Cl. 2012 – Cantina Terlano

Tre Bicchieri 2014 Lombardia

Con ben 23 vini premiati, quella del 2014 per la Lombardia è un’edizione da record. E il merito va soprattutto agli imprenditori del vino lombardi, che hanno dimostrato una straordinaria capacità di lettura della situazione economica e una grande capacità di fare azienda, cosa che in molte altre regioni ancora manca. Ciò che accomuna il vignaiolo e l'industriale con la passione del vino, che investe nella campagna per hobby, è sicuramente l'attenzione ai bilanci solidi e soprattutto alla qualità. Tutto questo è espresso in maniera efficacissima nella storia recente della Franciacorta, un distretto vinicolo che nasce appena cinquant’anni fa ma che è riuscito a raggiungere risultati straordinari negli ultimi trent’anni, confermato quest'anno con i suoi undici vini premiati. Seguono a ruota l’Oltrepò Pavese, il Lugana e la Valtellina, territori che confermano la Lombardia una delle regioni più importanti della nostra enografia.

Franciacorta Brut Blanc de Noirs ’09 Le  Marchesine

Franciacorta Brut Collezione Esclusiva Giovanni Cavalleri ’05 Cavalleri

Franciacorta Brut Emozione ’09 Villa

Franciacorta Brut Extrême Palazzo Lana Ris.’06    Guido Berlucchi & C.

Franciacorta Brut Nature ’09 Barone Pizzini

Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi Ris.’05 Ca' del Bosco

Franciacorta Extra Brut ’07 Lo Sparviere

Franciacorta Extra Brut Vittorio Moretti Ris. ’06 Bellavista

Franciacorta Nature Enrico Gatti

Franciacorta Pas Dosé 33 Ris.’06 Ferghettina

Franciacorta Zero ’09 Contadi Castaldi

Lugana Brolettino ’11 Ca' dei Frati

Lugana Molin ’12 Provenza - Cà Maiol

Lugana Sup. Sel. Fabio Contato ’11 Provenza - Cà Maiol

OP Barbera Dodicidodici ’11 Castello di Cigognola

OP Brut Cl. ’08    Monsupello

OP Pinot Nero Brut Cl. 1870 ’09    F.lli Giorgi

OP Pinot Nero Giorgio Odero ’10 Frecciarossa

OP Pinot Nero Noir ’10 Tenuta Mazzolino

Valtellina Sforzato Ronco del Picchio ’09 Sandro Fay

Valtellina Sfursat 5 Stelle ’10 Nino Negri

Valtellina Sfursat Fruttaio Ca' Rizzieri ’09 Aldo Rainoldi

Valtellina Sup. Sassella San Lorenzo ’10 Mamete Prevostini

Slow Wine 2014 Puglia

La Puglia non è più il “serbatoio d’Italia”. È questo uno dei dati che continuano a emergere anno dopo anno. Si assiste a una costante e importante diminuzione degli ettolitri di vino prodotti, con forte contrazione dei vini da tavola a favore di una crescita di quelli di alta fascia, Doc e Igt, premiata da una buona risposta del mercato. Aumenta anche l’attenzione dei media, con ricaduta positiva sul modo di agire degli operatori enogastronomici locali, un tempo distratti e attratti dalle etichette blasonate delle altre regioni. Nero di Troia, primitivo e negroamaro cominciano a essere sempre più presenti nelle carte dei vini dei ristoranti e nelle enoteche regionali.

Se da un lato sembra andare tutto bene per il comparto vitivinicolo pugliese, dall’altro continuano a emergere contraddizioni e incongruenze nella programmazione e nella visione d’insieme. La vera crescita qualitativa è dunque quella promossa dai produttori stessi, sempre più consapevoli e attenti, che con coraggio e determinazione hanno lentamente ma costantemente abbandonato le pratiche agricole invasive a favore di una viticoltura sempre più sostenibile. Cresce sia il numero dei vigneti certificati in biologico sia quello dei molti produttori che si “accontentano” di mettere la propria faccia a garanzia dei loro prodotti, senza fare ricorso alle certificazioni. Buone pratiche che si riscontrano nel profilo dei vini degustati: quel “buono, giusto e pulito” che vorremmo sempre più riscontrare.

Il Grande Salento rimane la zona più importante e costante, ma è dalla Daunia, dalla Puglia centrale e dalle Terre del Primitivo che arrivano le vere novità. Se il negroamaro continua a confermare le sue grandi potenzialità, soprattutto nelle zone a maggiore vocazione (Salice Salentino su tutte, nonostante la scellerata scelta di “manomettere” il disciplinare con l’autorizzazione di uve internazionali nella misura del… 20 per cento!), il primitivo di Gioia e Manduria continua a progredire e a dimostrarsi vitigno dal nobile lignaggio. È il nero di Troia, però, a rivelare i miglioramenti più sorprendenti. Continua a crescere l’attenzione sui rosati di Puglia, quest’anno non facilitati da una vendemmia poco felice per tale tipologia, eppure con notevoli punte qualitative riscontrate nelle nostre degustazioni. Annata, quella del 2012, non felice neppure per i bianchi, che registrano una piccola flessione generale rispetto allo scorso anno. Conferme arrivano invece dalla Valle d’Itria e dalla Daunia.

E finiamo, ahinoi, con un ulteriore esempio di mala gestione da parte degli organi di controllo: il minutolo, un tempo “fiano minutolo”, poi nobilitato con la menzione del solo “minutolo” per evitare confusione, muta ancora il nome e ripiomba nel calderone dell’equivoco come “fiano di Puglia”. Telenovela del genere potremmo francamente risparmiarcele.

VINI SLOW

Cacc’e Mmitte di Lucera 2011 – Alberto Longo, Torrevecchia

Capasonato 1985 – Vinicola Savese

Duca d’Aragona 2007 – Candido

Gioia del Colle Primitivo 2009 – Pasquale Petrera, Fatalone

Gioia del Colle Primitivo 16 2010 – Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Riserva 2010 – Pietraventosa

Graticciaia 2009 – Agricole Vallone

La Signora 2010 – Morella

Primitivo di Manduria Dolce Naturale Passito 2009 – Attanasio

Riserva Nobile Brut 2009 – d’Araprì

GRANDI VINI

Crusta 2008 – Primis

Primitivo di Manduria Acini Spargoli 2011 – L’Antico Palmento

Primitivo di Manduria Es 2011 – Gianfranco Fino

VINI QUOTIDIANI

Castel del Monte Almagia 2012 – Giancarlo Ceci

Castel del Monte Bombino Nero Pungirosa 2012 – Rivera

Fiano 2012 – Conti Zecca

Five Roses 2012 – Leone De Castris

Fortuita 2011 – Paolo Petrilli

Girofle 2012 – Severino Garofano Vigneti e Cantine

Massaro Rosa 2012 – Masseria L’Astore

Metiusco Rosato 2012 – Palamà

Nardò Rosso Danze della Contessa 2011 – Alessandro Bonsegna

Nero di Troia 2012 – Botromagno

Passito Botrus 2012 – Sergio Botrugno

Primitivo Dolce Naturale 2011 – Masseria Ludovico

Rosa del Golfo 2012 – Rosa del Golfo

Sogno di Volpe 2012 – Cantina Ariano

Il Sur Lie Alpino e Il Metodo Interrotto di Matteo Furlani

Il famoso passaparola, non quello moderno fatto dai vari tweet o dai post dei social network, ma quello tradizionale, fatto dal gesto concreto e poco virtuale di un amico, Francesco Petroli, che ti porta una bottiglia e ti dice:"Prova questo, a me è piaciuto molto e penso che anche a te possa intrigare!!". 

Foto: http://blablablaetvins.blogspot.it

Sur Lie Alpino?? Che razza di roba è questa???

Prima di aprire la bottiglia, come di solito, cerco di capire un pò di più dell'azienda produttrice, in questo caso Furlani, e del metodo di vinificazione per avere un quadro più completo della situazione. 

Spulciando tra le mie "fonti" scopro che Matteo Furlani rappresenta uno dei tanti vignaioli naturali italiani con la voglia di sperimentare creando prodotti alternativi. In particolare l'azienda possiede 6 ettari di vigneto e 4 di frutteto (ciliegie, mele e frutti rossi) divisi tra Vigolo Vattaro e Povo a due passi dalla città di Trento. 

I terreni sono coltivati naturalmente da 7 anni attraverso un totale rifiuto di erbicidi, pesticidi e concimi chimici e, da due anni a questa parte, si applicano le tecniche biodinamiche attraversi l'uso dei preparati 500 e 501.

I vitigni allevati sono sia a vocazione internazionale sia prettamente autoctoni: chardonnay, pinot nero, pavana, vernaccia, lagarino bianco, verderbara, müller thurgau rappresentano le uve a bacca bianca vinificate mentre quelle a bacca rossa sono rappresentate da lagarino rosso, marzemino, rosara, negrara, lagrein.

I vitigni autoctoni hanno una media di trenta anni mentre quelli internazionali hanno circa quindici anni.

In cantina si vinifica senza lieviti aggiunti e senza controllo delle temperature, non si aggiunge solforosa e si utilizza il freddo per illimpidire i vini, nessuna filtrazione, si seguono i cicli lunari per i travasi e tiraggio.

E' il momento di aprire il Sur Lie Alpino per capire se Francesco aveva ragione.

Il vino, da uve pavana, vernaccia, lagarino bianco e verderbara, è uno spumante prodotto attraverso metodo ancestrale ovvero rifermentando in bottiglia grazie allo zucchero residuo che non è stato trasformato in alcol in autunno a causa del freddo improvviso che ha bloccato la fermentazione del vino. 

Il colore, leggermente torbido visto che il vino non è stato filtrato, svela un naso assolutamente lineare, schietto, con sensazioni aromatiche di pera, mela verde, lime, anice stellato puntellate da profondi respiri minerali.

E' al sorso, però, che questo Sue Lie Alpino regala il meglio di sé. E' diretto, freschissimo, denso di sapidità minerale e dotato di beva dirompente. Per la sua assoluta leggiadria e semplicità l'ho paragonato mentalmente ad una ottima birra blanche prodotta in Belgio. 

Insomma, caro Francesco, con questo vino, che poi ho ricomprato più volte, durante l'estate mi hai fatto dissetare in modo egregio. A buon rendere!!

BREAKING NEWS!!!

Matteo Furlani, oltre al Sur Lie Alpino, produce anche un altro spumante che ha chiamato....Metodo Interrotto. La fortuna ha voluto, prima di pubblicare questo post, che riuscissi a trovare a Roma anche questo vino che, a differenza del precedente, è un vero e proprio metodo classico il cui tiraggio dura due anni al termine dei quali si decide non sboccare eliminando l'aggiunta di solforosa e della liqueur d'expédition. Insomma, una sorta di dosaggio zero che rispetto al Sur Lie, oltre che ad avere un uvaggio composto da 80% chardonnay e 20% pinot nero, si è fatto apprezzare per una maggiore finezza nella grana delle bollicine e per un profilo olfattivo prettamente minerale, quasi calcareo, e per un sorso austero e decisamente più lungo e avvolgente. 

Cavolo pure questo è premiato a pieno voti!

BREAKING NEWS NUMERO DUE

Per completezza di informazione, e per dare a Cesare quel che è di Cesare, voglio sottolineare che il vin viene prodotto grazie all'indispensabile collaborazione di Danilo Marcucci.

Tre Bicchieri 214 Veneto

Uno sguardo al solo dato numerico veneto non dà conto dei cambiamenti che soprattutto la Valpolicella sta registrando: l'Amarone più austero e serrato nel tannino, il Valpolicella Superiore che conquista un'identità più indipendente rispetto all'Amarone, con frutti selvatici, erbe fini e spezie. Rimangono in Pole i grandi blasoni dell'Amarone, ma si affermano anche altre realtà. Sul fronte dei bianchi capofila sono Soave e Custoza: vitigni tradizionali che regalano prodotti attuali e profondamente rispondenti alle tradizioni e ai luoghi. C'è poi Valdobbiadene, con una bella novità che si affianca ai nomi classici, e ancora fermento intorno ai tagli bordolesi che ribadisce il ruolo di primo piano dei Colli Euganei. Belle, bellissime espressioni anche per quel che riguarda Carmenère, Bardolino e Recioto.

Amarone della Valpolicella  Cl. Calcarole’09 Guerrieri Rizzardi

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli    ’08 Tenuta Sant'Antonio

Amarone della Valpolicella Cl. ’09  Allegrini

Amarone della Valpolicella Cl. ’06  Cav. G. B. Bertani

Amarone della Valpolicella Cl. ’06  Zymè

Amarone della Valpolicella Cl. Campolongo di Torbe ’07 Masi

Amarone della Valpolicella Cl. Pegrandi  ’09 Odino Vaona

Amarone della Valpolicella Cl. Vign. Monte Ca' Bianca ’08  Lorenzo Begali

Amarone della Valpolicella Cl. Vign. Monte Sant'Urbano ’09  Viticoltori Speri

Amarone della Valpolicella Ris. ’07  Brigaldara

Bardolino Cl. Brol Grande ’11 Le Fraghe

Cartizze V. La Rivetta Villa Sandi

Colli Berici Carmenere Oratorio di San Lorenzo Ris. ’09 Inama

Colli Euganei Rosso Gemola ’09  Vignalta

Colli Euganei Rosso Serro ’10    Il Mottolo

Custoza Sup. Amedeo ’11 Cavalchina

Custoza Sup. Ca' del Magro ’11 Monte del Frà

Lugana Sup. Molceo 11  Ottella

Montello e Colli Asolani Il Rosso dell'Abazia ’10  Serafini & Vidotto

Recioto della Valpolicella Cl. ’01   Giuseppe Quintarelli

Soave Cl. Campo Vulcano ’12  I Campi

Soave Cl. La Rocca ’11  Leonildo Pieropan

Soave Cl. Le Bine de Costiola  11  Tamellini

Soave Cl. Monte Alto ’11  Ca' Rugate

Soave Cl. Monte Carbonare ’11    Suavia

Soave Cl. Monte de Toni ’12    I Stefanini

Soave Cl. Staforte ’11    Graziano Prà

Soave Sup. Il Casale ’12    Agostino Vicentini

Valdobbiadene Brut Rive di Col San Martino Cuvée del Fondatore G. Merotto ’12 Merotto

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. ’12    Ruggeri & C.

Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Brut Col Credas ’12    Adami

Valpolicella Cl. Sup. Campo Casal Vegri ’11    Ca' La Bionda

Valpolicella Cl. Sup. Camporenzo ’10  Monte dall'Ora

Valpolicella Cl. Sup. Maternigo ’11  F.lli Tedeschi

Valpolicella Cl. Sup. Sanperetto ’11  Roberto Mazzi

Valpolicella Sup. ’09  Marion

Tre Bicchieri 2014 Basilicata

Sono quattro, quest’anno, i vini premiati in Basilicata. Uno in più della scorsa edizione, a testimoniare l’impegno, in questi anni difficili, delle migliori aziende di questa regione. Enologicamente la Basilicata ha una sua visibilità grazie al comprensorio del Vulture, che conta per

Otto decimi della produzione regionale sostanzialmente rappresentati da un solo vino, l’Aglianico del Vulture, da poco DOCG che saranno in assaggio per la prossima edizione. Un impegno da parte dei produttori che fa salire a quattro i premiati. Continuano a nascere nuove aziende, mentre le strutture cooperative, capitanate dalla Cantina di Venosa fanno un lavoro importante per il territorio e – quel che più conta – qualità.

La provincia di Matera manda segnali importanti, con molte aziende con programmi ambiziosi e un investimento in termini di strutture tecniche e tecnologiche per una produzione di livello. Il primitivo tra queste colline si esprime con personalità e un carattere peculiare, che comincia ad emergere nei nostri assaggi.

Aglianico del Vulture Don Anselmo   ’09    Paternoster

Aglianico del Vulture La Firma   ’10   Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Re Manfredi   ’10   Terre degli Svevi

Aglianico del Vulture Titolo   ’11   Elena Fucci

Slow Wine 2014 – i migliori Metodo Classico d’Italia

VINI SLOW

Franciacorta Brut – Clarabella

Lessini Durello Extra Brut Riserva 2008 – Casa Cecchin

Riserva Nobile Brut 2009 – d’Araprì

Il Brut di Clarabella – azienda virtuosa che non solo opera in regime di agricoltura biologica ma aggiunge valori sociali alla propria attività, con l’inserimento al lavoro di persone disabili e la promozione di attività di valorizzazione del territorio – è di impeccabile fattura, teso e fragrante: doti ancora più apprezzate in un economico vino “base”, non millesimato. Il Lessini Durello Extra Brut Riserva 2008 di Roberto Cecchin – da tutti chiamato “l’Ingegnere” – esprime in modo esemplare la rustica eleganza di questo tipico vitigno veneto, con un sorso avvolgente e minerale, ricco di note agrumate e speziate: un ottimo biglietto da visita per questa zona. Felice conferma infine dal territorio pugliese di San Severo: la cantina d’Araprì ci propone quest’anno una Riserva Nobile 2009 in eccellente forma, dal carattere profondo e ben definito, che conferma le grandi potenzialità del bombino bianco nella vinificazione con Metodo Classico.

GRANDI VINI

Brut 2009 – Monsupello


Franciacorta Brut Vintage Collection 2008 – Ca’ del Bosco


Franciacorta Extra Brut Vittorio Moretti Riserva 2006 – Bellavista


Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio 2006 – Bosio

Franciacorta Pas Dosé Riserva 33 2006 – Ferghettina

Trento Extra Brut Riserva Lunelli 2006 – Ferrari

Monsupello si riconferma la migliore realtà dell’Oltrepò Pavese e un punto di riferimenti per tutta la produzione italiana di Metodo Classico: ci ha presentato un Brut millesimato perfetto, scorrevole e profondo, che rende onore alle potenzialità del territorio. Dalla Franciacorta quattro prodotti di grandissima stoffa: Ca’ del Bosco propone un ottimo e gustosissimo Brut 2008 (con un restyling dell’etichetta, che ricorda quella di un tempo); Bellavista da spolvero a un Extra Brut 2006 ficcante e incisivo, dedicato al fondatore dell’azienda; misura, tensione e profondità contraddistinguono il Pas Dosé Riserva 33 2006 di Ferghettina, qualità che ritroviamo anche nel più voluminoso e persistente Pas Dosé Girolamo Bosio 2006. Dall’altra grande zona spumantistica italiana – il territorio del Trentodoc – arriva, puntuale e convincente come al solito, un vino delle cantine Ferrari: rinviata l’uscita del Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, il blasone è tenuto alto da questa raffinatissima, complessa, tagliente e profonda Riserva 2006 che porta il nome di famiglia. Quattro Grandi Vini su sei sono dell’annata 2006, che si conferma come una delle migliori tra le ultime in commercio, quanto meno per i Metodo Classico (in genere viene invece considerata un’annata mediocre, fredda e piovosa).

Segnaliamo inoltre due VINI QUOTIDIANI che, sebbene siano stati prodotti con il metodo della rifermentazione in autoclave (e non con Metodo Classico), rientrano nella tipologia dei vini spumanti.

Cuvée Brut Riserva – Cesarini Sforza

Bardolino Chiaretto Brut 2012 – Costadoro

In Franciacorta – oltre ai vini già segnalati con un riconoscimento – sono emerse altre etichette di grande pregio, che sostanziano l’evidente crescita qualitativa di questo territorio. Ci sono particolarmente piaciuti il Franciacorta Pas Dosé Dom 2004 di Mirabella, il Franciacorta Pas Dosé Nature 2009 di Barone Pizzini, il Franciacorta Satén 2009 di Gatti, il Franciacorta Brut di Faccoli, il Franciacorta Brut Milledì 2009 di Ferghettina, il Franciacorta Brut Cabochon 2008 di Monte Rossa e infine le due etichette di Ca’ del Bosco dedicate alla fondatrice Annamaria Clementi, ovvero il Franciacorta Brut 2005 e il Franciacorta Extra Brut Rosé 2005, che solo per qualche sfumatura ci sono sembrati inferiori al grandissimo Brut 2008.

A Trento segnaliamo, oltre alla Riserva Lunelli, il Trento Brut Aquila Reale Riserva 2006 di Cesarini Sforza, il Trento Brut di Balter, il Trento Brut di Maso Martis e il Blanc de Blancs di Castel Noarna. Nell’Oltrepò Pavese ancora Monsupello, che propone grande qualità sia con il Brut sia con il Nature; e poi qualche convincente Cruasé, tipologia che ha visto in genere sensibili miglioramenti qualitativi: in particolare i Cruasé di I Gessi, di Torti e di Bruno Verdi. In Piemonte si segnalano due ottime etichette: il Brut Blanc de Blancs Francesco Galliano 2010 di Borgo Maragliano e il Pas Dosé Blanc de Noirs 2009 della storica azienda Contratto. In Alto Adige l’A.A. Brut Comitissa Gold 2002 di Lorenz Martini e l’A.A. Brut Riserva 2008 di Arunda. In Friuli il Brut 2009 di Piè di Mont e il Brut Etichetta Argento di Vigneti Pittaro. In Veneto il Durello Dosaggio Zero Leon di Masari, il Lessini Durello Brut Etichetta Nera 2007 di Fongaro, il Lessini Durello Brut Riserva 60 2007 di Corte Moschina e il Piave Raboso Brut Rosato Sui Lieviti Redentor 2009 di Tessère. Nelle Marche infine il Verdicchio dei Castelli di Jesi Brut Ubaldo Rosi Ris. 2007 di Colonnara e il Brut Delis 2010 di Garofoli.

Grifalco della Lucania: viaggio nell''Aglianico del Vulture - prima parte

Pian di Camera, da dove sto scrivendo, non dista molto dal maestoso castello di Venosa che in questa giornata di Agosto, con la luce dell'estate, sembra ancora più maestoso e possente. Assieme a me, Ciceroni di eccezione, ho tutta la famiglia "Grifalco", così amo chiamarla, composta da papà Fabrizio Piccin, fino a poco tempo fa uno dei soci della toscana Salcheto, mamma Cecilia Naldoni, il cuore commerciale e relazionale dell'azienda, e dai tre figli Lorenzo (giovane e promettente enologo) , Andrea e Francesca.

La famiglia Piccin. Foto: ilviandantebevitore.blogspot.com 

Grifalco nasce nel 2003, anno in cui Fabrizio e Cecilia decidono di abbandonare definitivamente la Toscana e il suo Nobile di Montepulciano perchè, mi confessa Fabrizio, non c'erano più le basi per produrre un vino così come lo intendeva lui. 

Viaggiando spesso verso sud rimane folgorato dalla Lucania, terra di ricca di storia e tradizioni, e dal suo principale vitigno, l'Aglianico del Vulture, così lontano eppure così vicino da quel sangiovese che una volta vinificava con amore.

Il colpo di fulmine è stato immediato e così, dopo aver valutato ogni singolo aspetto del terroir, Fabrizio e Cecilia entrano in punta di piedi in terra lucana creando le basi per una iniziativa di successo che oggi, a circa dieci anni di distanza, ha spazzato via tutti i pregiudizi locali che inizialmente avevano accompagnato il progetto.

Attualmente l'azienda possiede circa 16 ettari di vigneto, tutto certificato biologico, suddiviso in quattro territori ben diversi:

• Ginestra: due ettari di vigneto di almeno 60 anni di età posti su un poggio aperto su tutti e quattro i fronti. Terreni a composizione tufacea argillosa posti a circa 500 metri di altezza. Resa per ha circa 60 quintali di uva;
• Venosa: sette ettari di vigneto tra i 7 e i 25 anni posti su un altopiano ben ventilato e soleggiato. Terreno caratterizzato da forte componente di scheletro e ciottoli, di medio impasto argilloso. Altezza media di 400 metri. Resa per ha circa 75 quintali di uva. 
• Maschito: parte dei vigneti ha circa 25 anni mentre un'altra è composta da piante di oltre 60 anni di età. Altitudine di circa 500 metri di altezza. Terreno caratterizzato da una buona composizione di argilla con presenza di scheletro. Resa per ha circa 75 quintali di uva.

Vigneti attorno alla cantina

In cantina, inaugurata nel 2007 con una grande festa, affianco Lorenzo Piccin per farmi spiegare come fanno il vino.

Il ragazzo, che ha studiato ad Alba, ha le idee chiarissime:"fermentiamo separatamente ogni particella dei nostri vigneti, dividiamo le botti prima di tutto per le diverse zone dei vigneti e poi per le diverse particelle, guardando all'età, all'esposizione delle vigne e alla maturità  delle uve. Le fermentazioni variano a seconda dell'idea di vino che vogliamo avere: per il Gricos durano circa 6 giorni, senza macerazioni sulle bucce. Per il Grifalco facciamo macerazioni che arrivano anche fino a 10-12 giorni. Per il Damaschito e il Bosco del falco le macerazioni sono ritenute molto importanti, le uve provengono dai vigneti più vecchi e i vini rimangono a contatto con le bucce anche per più di 18 giorni. In questi casi controlliamo più volte al giorno l'integrità  delle bucce. effettuiamo circa due/tre rimontaggi al giorni e alcuni délestage  durante tutto il processo di vinificazione. Dopo la svinatura con tutti i vini comincio a lavorare con le fecce. Ogni vino svinato produce nei primi mesi una grande quantità di sedimento, tolgo la parte "spessa" sgrossando le fecce dai residui come bucce e semi, il resto viene reinserito nella botte insieme al suo vino. Proseguo questo lavoro per molti mesi lavorando in maniera (sporca) ogni volta che sposto un vino da una botte ad un'altra, oppure nelle barrique mi preoccupo che le fecce vengano mantenute sempre in sospensione lasciandole poi decantare nuovamente nel giro di un paio di settimane per poi ripetere di nuovo l'operazione. Questo processo va avanti anche per vari anni, in maniera sempre più delicata ed oculata, fino a che non decido di aver raggiunto il risultato che cercavo. Questo modo di lavorare è nato provando a mettere in pratica un'idea che mi è venuta pensando ai vini francesi e al loro modo di lavorare. Mi domandavo come erano in grado di lavorare i loro vini utilizzando legni per cosi' tanto tempo riuscendo, nonostante tutto, a tirar fuori vini eleganti e profondi senza che i sentori di legno prendessero il sopravvento. La risposta che mi sono dato, caro Andrea, mi ha portato a questo modo di lavorare con le fecce, mantenendole insieme al vino fino a renderlo credo più profondo e rotondo".

Chapeau al coraggio e alla determinazione di un ragazzo poco più che ventenne!

Tornando alla struttura, questa si presenta essenziale e funzionale, divisa in due piani. Il primo accoglie la sala contenente le varie vasche in acciaio funzionali alla fermentazione in acciaio delle varie uve provenienti dalle varie parcelle. Come vedete dalla foto, il vino viene poi portato al piano interrato attraverso un semplice ma pratico sistema a caduta.

L'altro piano, interrato, accoglie la zona affinamento del vino. In particolare troviamo barrique, tonneau e botti di rovere di Slavonia. 

  

  

Un'altra piccola sala, ricavata in un interstizio della cantina, è adibita a spazio di affinamento delle bottiglie che attendono di essere immesse nel mercato. Si aspetta il momento giusto!

Girando tra le varie botti presenti non si poteva non chiedere a Lorenzo di farci degustare qualche vino in anteprima anche se, ovviamente, ancora in affinamento. Detto, fatto! Eccolo dirigersi verso la prima vasca e spillare un pò del futuro Grifalco 2011, un vin che oggi si caratterizza per una certa nervorsità giovanile che comunque non nasconde un equilibrio di fondo e una caratterialità davvero interessanti. 
L'altra anteprima, sorprendente, riguarda un Cru che l'azienda ancora non ha mai messo in commercio, il Ginestra, la cui prima annata di produzione è appunto la 2012. I terreni maggiormente argillosi in questo caso fanno la differenza e, nonostante il vino sia ancora in pieno affinamento in barrique, la struttura, la profondità e la persistenza del vino fanno presagire che questo sarà un grande Aglianico del Vulture. Lo seguirò con attenzione.

Per finire, in bellezza, Fabrizio Piccin ci apre un pezzo di storia dell'azienda, ovvero il Grifalco 2004.

Il vino si presenta ancora di un colore rubino profondo, compatto, impreziosito da un corredo aromatico ancora giovane che rilascia aromi di marasca, prugna matura, cuoio, liquirizia, cacao amaro e l'inconfondibile mineralità vulcanica. Classe e bilanciamento al gusto, vagamente morbido e dal timbro tannico ben definito e vellutato. La lunga persistenza lascia il palato con ricordi insistiti di mineralità e frutta nera. Un vino buonissimo che rappresenta un biglietto da visita di tutto rispetto per la famiglia Piccin che in queste terre, dalla Toscana, ha portato solo serietà e rispetto per il territorio. 

Grifalco è un'azienda giovanissima che va seguita. Io lo farò!

Tre Bicchieri 2014 Abruzzo

Regione di grandi numeri e, da tempo, anche di grande qualità. L’apripista è il Montepulciano d’Abruzzo, la seconda tipologia italiana, ma anche Trebbiano, Cerasuolo e i rampanti autoctoni fanno la loro parte. Tradizionalmente poco sensibile al fascino dei vitigni internazionali a favore della riconoscibilità territoriale capace di tradurre la grande varietà ambientale abruzzese: ghiacciai, colline, spiagge. In aumento i premiati, in crescita la qualità, con la spiccata predilezione verso un’enologia più contenuta e minimale, oltre che – come abbiamo imparato in tanti anni - naturale e tradizionale prima di tante tendenze attuali. Grandissimi nomi e piccole realtà si aggiudicano i favori nostri e del pubblico, con conferme di anno in anno e continue nuove scoperte: capaci, ognuno diraccontare il territorio e di dare nuove interpretazioni di grandi vitigni.

Montepulciano d'Abruzzo Cocciapazza '10 Torre dei Beati

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Adrano '10 Villa Medoro

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Neromoro Ris. ’09 Bruno Nicodemi

Montepulciano d'Abruzzo I Vasari ’10 F.lli Barba

Montepulciano d'Abruzzo Marina Cvetic ’10 Masciarelli

Montepulciano d'Abruzzo Nativae ’12 Tenuta Ulisse

Montepulciano d'Abruzzo Ris. ’09 Castorani

Montepulciano d'Abruzzo Ris. ’08 Contesa

Pecorino ’11 Luigi Cataldi Madonna

Pecorino ’12 Tiberio

Trebbiano d'Abruzzo ’11 Valentini

Trebbiano d'Abruzzo C'Incanta ’10 Cantina Tollo

Trebbiano d'Abruzzo V. di Capestrano ’11 Valle Reale

Cuprese, sette storiche annate ed una certezza chiamata 1991!

Verdicchio, sempre Verdicchio, fortissimamente Verdicchio e quando penso a questo vitigno la mia mente ed il mio cuore non possono che reclamare il Cuprese di Colonnara, soprattutto se bevuto con qualche anno sulle spalle.

Con un pò di amici, durante un'afosa estate romana, abbiamo messo in fila un pò di vecchie e nuove bottiglie perchè la voglia di (ri)provare certe emozioni, di capire fino a dove può spingersi questo Verdicchio dei Castelli di Jesi, è sempre tanta, troppa.

Cuprese 2011: è il più giovane della batteria e questa freschezza la si sente subito al naso che si apre su note quasi di linfa accompagnate da sbuffi di pesca, nespola e biancospino. L'olfatto non è particolarmente complesso così come il sorso che si presenta vivace ma non particolarmente ampio e progressivo. Probabilmente va aspettato ancora un pò, per ora è un Cuprese molto di testa e poco di pancia.

Cuprese 2010: sarà l'annata diversa, sarà una maturazione maggiore, ma questo Verdicchio ha connotati molto diversi rispetto alla 2011 essendo più coinvolgente nei profumi che si fanno più morbidi e setosi sciorinando fragranze di ginestra, mela e pesca matura, susina gialla e sprazzi di viva mineralità. Al sorso si nota un corpo che appaga senza strafare, la tensione acida accompagna tutta la beva il cui profilo agrumato e minerale ti accompagna fino a molto tempo dopo la deglutizione.

Cuprese 2004: l'annata in questione ha rappresentato un crocevia fondamentale per la produzione del vino perchè sino a questo millesimo per produrre il Cuprese si è adottata la tecnica dell'ossidazione dei mosti mentre dal 2005 si vinifica in riduzione. Le differenze? Nel primo caso si ottengono vini stabili adatti al grande invecchiamento mentre con la riduzione si guadagna si predilige l'immediatezza e la ricerca di profumi primari e secondari. Fatta questa importante ed opportuna premessa, il Cuprese 2004 mi è parso un vino dagli affascinanti tratti autunnali, il suo profumo di miele di castagno e mela cotogna lo rendono quasi spalmabile mentre al sorso si rivela esuberante, fresco e sapido. E' un vino che ha personalità, mi piace!

Cuprese 2002: prima di berlo Emiliano Bernardi, l'export manager di Colonnara che era presente con me alla degustazione, mi ha aveva confidato che probabilmente poteva essere una delle sorprese della serata. Scettico, avvicino il naso che non fa fatica a captare la coinvolgente ed inaspettata stratificazione olfattiva del vino che vira subito verso note idrocarburiche che ricordano molto alcuni riesling tedeschi a me cari. Ma non c'è solo quello. Il ventaglio aromatico, col tempo, si apre ed escono accenti di caramello, torroncino, zenzero, miele di castagno, nocciola. In bocca l'annata fresca dona una ventata di freschezza tonificante corroborata da una nota sapida che accompagna la lunga e commovente persistenza. Emilià, quanto c'hai ragione!!!

Cuprese 1999 (magnum): corredo aromatico di grande integrità dominato da una trama olfattiva dove le spezie orientali sembrano amalgamarsi con un corredo balsamico di erbe officinali di grande fascino e seduzione. Ossigenandosi, poi, escono anche note di gomma pane, grafite e miele di zagara. Al sorso è setoso ed aristocratico, potente e fresco, ricco e vellutato. Questa annata non delude mai, mettete in cantina questo Cuprese perchè riserverà ancora molte sorprese.

Cuprese 1995: rispetto alla '99 sembra di essere andati indietro di oltre 20 anni visto che il ventaglio olfattivo risulta contrassegnato da un'ossidazione e da una "pesantezza" che mai avevo riscontrato fino ad ora. La frutta si fa gialla e molto matura, primeggia l'arancia amara e il cedro candito, le spezie prendono la forma del curry e dello zafferano, il miele pennella contorni che si fanno col tempo tostati e autunnali. In bocca il vino è cremoso, suadente, ancora ben bilanciato dall'acidità e da un tocco sapido che si lascia apprezzare perchè contribuisce all'equilibrio finale. Questo Cuprese sta scollinando, pulite i vostri bicchieri e bevetelo il prima possibile.

Cuprese 1991: tempo fa, quando andai a visitare Colonnara, per questo vino scrissi le seguenti parole:"vino si apre su note salmastre, saline, per poi aprirsi su intensi effluvi di polline, cera, mallo di noce a cui seguono, col tempo e l’ossigenazione, sentori di spiccata mineralità ed erbe. Alla gustativa il vino è incredibilmente fresco, giovane, dotato di progressione salina che, come un mosaico, piazza i suoi tasselli a 360° all’interno del palato. Un vino immenso, un capolavoro di cui non solo Colonnara ma tutta l’Italia dovrebbe essere fiera. Francesi? Prrrrrrrrrrrr". 

Oggi, dopo due anni da quella bevuta, trovo questo 1991, non so come dirlo, più giovane. Quello bevuto qualche tempo fa a Roma aveva un corredo aromatico tipico dei grandi Verdicchio con tre/cinque anni sulle spalle. Non mi crederete ma c'ho sentito i fiori bianchi, la frutta quasi acerba, il melone invernale, la melissa, il sambuco, l'anice, la salinità del mare. Non può essere, eppure è tutto vero e confermato dalla bocca che ha l'acidità tagliente di una base per spumanti che amplifica il gusto incentrato su agrumi, sapidità minerale ed erbe aromatiche. Siamo di fronte ad un alieno dell'enologia italiana, un vino uscito dalla piscina di Cocoon. Vi prego, ditemi il segreto!

Tre Bicchieri 2014 Lazio

Da vini quotidiani a prodotti d'eccellenza, questa la sfida intrapresa dal Lazio, dove pur con qualche lentezza si continua l'opera di valorizzazione dei vitigni che più caratterizzano il territorio. Con il bel risultato della biancolella a Ponza.

In gran parte concentrato su vini di buona fattura, dal prezzo corretto e rassicuranti per il consumatore, il Lazio vitivinicolo - pur mantenendo un andamento costante e senza rivoluzioni – continua con impegno l'opera di valorizzazione di uve caratteristiche del territorio. Malvasia puntinata, bellone, aleatico, grechetto, nero buono di Cori fino ai vari cesanese, sono oggetto di riscoperta e di lavoro, anche da parte di diverse aziende biologiche e biodinamiche e piccoli produttori che presentano vini di carattere, anche se in alcune aree di produzione si combatte contro un'inveterata tradizione di vino quotidiano difficile da sradicare.

Molto si muove nella zona del cesanese, a cavallo delle province di Frosinone e Roma, il Viterbese stenta a prendere il volo come potrebbe, considerando anche la presenza di alcuni tra i migliori viticoltori della regione, mentre buoni risultati li sta dando la biancolella nella piccola Ponza. Segnaliamo invece, con curiosità e malcelata perplessità, la nuova denominazione di origine Roma.

Baccarossa 2011  Poggio Le Volpi               

Cesanese del Piglio Romanico 2011  Coletti Conti               

Ferentano 2011   Falesco           

Montiano 2011  Falesco    

Poggio della Costa 2012 Sergio Mottura