Cantele - Fiano Salento IGP "Alticelli" 2015

di Luciano Pignataro

Della serie: bottiglie dimenticate che spuntano all’improvviso. Pensate solo in acciaio per essere bevute subito, economiche, ma capaci di regalare belle sorprese a chi è curioso.

Eccolo qui: il Fiano di Cantele, coltivato nel ventoso Salento. Fresco dopo dieci anni, polposo, fruttato al naso e con un finale lungo.

Federico Graziani - Etna Doc "Profumo di Vulcano" 2022

di Luciano Pignataro

Se i miei calcoli sono giusti, Federico Graziani festeggia il mezzo secolo di vita quest’anno, ma dovremmo moltiplicare la sua età per tutte le vite che ha vissuto da quando lo vidi per la prima volta, giovanissimo, vincere il titolo di Sommelier dell’anno a Sorrento nel 1998. Ha lavorato nei media, poi ha studiato da sommelier anche a livello internazionale, è diventato sommelier praticante in numerosi ristoranti di grido a Milano, infine è stato fulminato dall’Etna, dove ha acquistato una piccola proprietà da un macellaio di Passopisciaro in Contrada Feudo di Mezzo, finendo per diventare un produttore di successo mondiale grazie anche all’incontro con l’incredibile Salvo Foti, il Mago Merlino dei vini siciliani.

Quale occasione migliore per portare il suo Profumo di Vulcano 2022 se non a un pranzo da Nu Trattoria Italiana, ad Acuto in Ciociaria, per abbinarlo ai piatti straordinari di Salvatore Tassa, grande cuoco italiano, o meglio “cuciniere” come ama definirsi lui, stellato da trent’anni? La compagnia lo merita, dei piatti non parliamone nemmeno: fra orto che regala bietole, scarole, cavolfiori e misticanza biodinamica, pasta fresca fatta a mano al momento con grani del territorio, maiale nero dei Monti Lepini allevato allo stato brado… e così via.

L’abbinamento, per essere centrato, deve essere soprattutto ideologico prima ancora che gustativo: deve appartenere alla stessa visione del mondo di chi produce vino e di chi cucina. Sono vite e racconti che si incrociano in un ritorno all’autenticità come unica via di uscita possibile dalla opprimente omologazione plastificata e sotto vuoto. E così, fra un piatto e un bicchiere, si consuma il patto fra la generazione boomer e quella Zeta: memoria ricostruita ma ormai un po’ fatalista da un lato, ribellione energica allo tsunami comunicativo industriale dall’altro.

Tassa cucina pensando al nonno ma con tecniche contemporanee; Federico Graziani guarda al suo piccolo appezzamento vulcanico a 600 metri, da cui nasce il suo vino a base di nerello mascalese, nerello cappuccio, alicante e francisi, partendo dal sapere magico di Foti e arrivando alla sua personale idea di cosa e come comunicare per sfondare. Direi, in ogni caso, unicità e autenticità: gli storytelling lasciamoli ai polli di batteria degli uffici marketing e alle loro improbabili invenzioni.

Prima annata 2009, Profumo di Vulcano punta alla fermentazione spontanea senza controllo della temperatura, con successivi affinamenti in tonneaux di primo e secondo passaggio per una ventina di mesi, prima di altri quattro in bottiglia. In sintesi: due anni, e il 2022 è sicuramente da considerare giovane. Cosa ci stupisce di questo vino? Anzitutto la leggerezza assoluta del naso e del sorso, poi quell’energia misteriosa che non possiamo ridurre al semplice termine “freschezza”: una beva tumultuosa, cangiante. La suggestione del vulcano e del nome stesso del vino ci fa immaginare la lava che vediamo in tv o il pennacchio che si scorge dall’aereo quando voliamo da vulcano a vulcano, dal Vesuvio all’Etna. La nota fumé è indiscutibile, così come l’alternanza fra una lieve sensazione amaricante e una frutta rossa croccante che conduce a un finale lungo, lunghissimo, che resta per molto tempo e invita subito a un nuovo sorso appagante.

Un vino di carattere, insomma, che non si dimentica. Proprio come i piatti del cuciniere che si diverte con il forno a legna e con la brace. Una bellissima esperienza congiunta, che ci lascia ottimisti in un’Italia che annaspa in cerca di soluzioni: soluzioni che ognuno di noi, in realtà, ha davanti al portone di casa.

Brunello di Montalcino 2021: l’annata delle sfaccettature, il racconto delle vigne

Si è chiusa a Montalcino la 34ª edizione di Benvenuto Brunello, l’appuntamento più longevo d’Italia dedicato alle anteprime del Sangiovese, che dal 20 al 24 novembre ha portato al Chiostro di Sant’Agostino 123 cantine e oltre duemila partecipanti tra stampa, operatori e appassionati. La manifestazione, attesa ogni anno perché segna ufficialmente il debutto delle nuove annate, aveva acceso fin da subito i riflettori sul Brunello 2021, sul Brunello Riserva 2020 e sul Rosso di Montalcino 2024, proiettando la denominazione verso un calendario commerciale che si apre, come tradizione, il 1° gennaio. Nei giorni riservati alla stampa – 20, 21 e 22 novembre – erano stati attesi circa cento tra giornalisti e critici, quasi la metà provenienti dall’estero, con una delegazione statunitense particolarmente folta affiancata da operatori di Regno Unito, Canada, Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Germania, Danimarca e Scandinavia. Un segnale forte per un territorio che, in un momento complesso per il vino italiano, continua a rappresentare uno dei brand più solidi del Made in Italy enologico.

Il doppio format è stato confermato anche quest’anno: dopo le degustazioni tecniche dedicate alla critica, da sabato 22 a lunedì 24 novembre i banchi d’assaggio sono stati consegnati ai produttori per i walk around tasting aperti a operatori, sommelier e appassionati italiani e stranieri. «Benvenuto Brunello è l’evento che evidenzia l’impegno qualitativo della nostra denominazione – aveva ricordato il presidente del Consorzio, Giacomo Bartolommei – ed è un’occasione privilegiata per guardare al futuro e costruire strategie di promozione più incisive a partire dagli Stati Uniti. La presenza di tanti giornalisti internazionali è una vera iniezione di fiducia». E la risposta del pubblico ha confermato le aspettative: presenze qualificate, grande interesse per le masterclass e un forte dinamismo lungo tutto l’arco della manifestazione.

Al centro dell’attenzione, naturalmente, il millesimo 2021 ovvero l’ultima annata che andrà in commercio. Secondo il metodo di valutazione “Brunello Forma”, messo a punto dal Consorzio, l’annata si è presentata come “fragrante”, “definita” e “verticale”: tre parole chiave che ben sintetizzano un profilo aromatico più floreale e fruttato rispetto al passato, con note di ciliegia croccante, pesca, spezie leggere e una freschezza che accompagna la beva senza irrigidire i tannini. L’andamento climatico, segnato da una delle gelate primaverili più dure degli ultimi vent’anni e da un’estate molto secca ma priva di eccessi termici, ha generato vini equilibrati, di ottima precisione estrattiva e con una pulizia aromatica rara. Nonostante le difficoltà della stagione, l’armonia tra alcol, tannino e concentrazione ha sorpreso sia la commissione interna sia il panel internazionale di Master of Wine coinvolti negli assaggi alla cieca.

Concentrandomi, come detto, sui Brunello 2021 – sia nelle versioni “base” sia nella versione “selezione\vigna” – il quadro complessivo restituisce calici dal profilo nitido, sorretti da una componente fruttata precisa e da una tessitura tannica ben rifinita. Il frutto rosso croccante, i richiami floreali e una speziatura discreta ricorrono con costanza, mentre la struttura tende a privilegiare la misura più della forza. Non è un’annata che punta sull’abbondanza, ma sulla pulizia e sulla leggerezza controllata, con un sorso capace di coniugare profondità e scorrevolezza. Nei campioni più convincenti si ritrovano energia, equilibrio e una progressione naturale; altrove compaiono lievi accenni di maturità o una freschezza meno vibrante, elementi coerenti con l’andamento climatico.

Detto ciò, è nelle selezioni da singola vigna che il 2021 mostra talvolta un passo in più: qui il Sangiovese assume toni più intensi e territoriali, con trame più fitte, personalità più marcata e una capacità espressiva che riporta al cuore agricolo di ogni parcella. Sono vini che, pur senza perdere la finezza dell’annata, riescono a scavare più a fondo nel carattere del luogo, offrendo complessità e una prospettiva evolutiva più autorevole. Riassumendo, la 2021 consegna vini generalmente già godibili, ma con una traiettoria evolutiva tutt’altro che scontata. Le differenze tra i vari terroir dell’areale – soprattutto se confrontiamo le espressioni “base” e le selezioni di vigna – non sono un limite: rappresentano semmai la ricchezza delle molte anime che convivono nella denominazione, ciascuna capace di raccontare un volto differente dello stesso territorio. 

Di seguito, con delle brevi note di degustazione, i miei dieci migliori assaggi:

Tiezzi – Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2021: nel calice si apre come un paesaggio dopo la pioggia: profumi nitidi, stratificati, dove la pietra umida dialoga con agrumi scuri e un frutto maturo che sembra scolpito nella luce del colle. Il sorso avanza con passo saldo, naturale, animato da sfumature erbacee eleganti e da una vibrazione gustativa che ne prolunga il respiro. È un Vigna Soccorso che brilla per autenticità, un racconto fedele del suo luogo: tra le interpretazioni più memorabili degli ultimi anni.

Le Potazzine – Brunello di Montalcino 2021: un profilo delicato che unisce profumi floreali chiari a piccoli frutti croccanti e sfumature vegetali tipiche delle zone più alte. Emergono sentori sottili di petali chiari, bacche acidule e note aromatiche che ricordano il sottobosco e spezie morbide. Il sorso avanza con passo deciso ma composto, mostrando un’energia misurata e una qualità tannica cesellata. L’allungo è nitido, arioso, con richiami floreali e sensazioni fresche che ne ampliano la persistenza con grande naturalezza.

Val di Suga – Brunello di Montalcino Vigna del Lago 2021: profilo aromatico luminoso, costruito su sfumature floreali leggere e una speziatura delicata che dà ritmo al naso. Il gusto è immediato e vibrante, con richiami fruttati nitidi e un tocco balsamico che dona profondità senza appesantire. La trama tannica, sottile e precisa, accompagna un finale armonico e gustoso, tra i più equilibrati e coinvolgenti dell’annata.

Sesta di Sopra – Brunello di Montalcino 2021: si apre con un respiro intenso, pieno di luce, dove profumi di fiori chiari, erbe resinose e accenni scuri si rincorrono con naturalezza. Il frutto emerge con tono caldo e avvolgente, ricordando un ricordo antico più che una semplice nota aromatica. Al palato il vino corre agile, saporito, con una vena salina che scolpisce il finale e una materia pulsante, quasi “terrosa” nella sua energia. Una versione autentica, vibrante, che lascia il segno.

Fattoi – Brunello di Montalcino 2021: il vino si presenta con una tensione viva, quasi come una corda pronta a vibrare: il frutto spinge con immediatezza e slancio, mentre la materia è compatta e serrata, richiedendo tempo per aprirsi. Al naso fioriture delicate si alternano a richiami succosi che trascinano il sorso, il quale rivela una trama austera ma misurata, capace di sostenere lo slancio giovanile senza perdere grazia. C’è qui un carattere deciso che non maschera la promessa di crescita: merita attenzione e pazienza, perché col tempo la sua precisione tenderà a dispiegarsi con eleganza.

Giodo – Brunello di Montalcino 2021: un Brunello che porta nel bicchiere la luce calda del versante meridionale, ma con un passo sorprendentemente lieve, quasi sospeso. Il profilo aromatico è mutevole come un riflesso d’acqua: piccoli frutti luminosi, tocchi speziati non invadenti, accenni di terra umida e una vibrazione floreale che affiora pian piano. In bocca procede con slancio naturale, pieno di sapore e vitalità, ma senza alcun senso di pesantezza. La tessitura tannica è soffice e ordinata, come un tessuto fine che accompagna il vino senza mai imprigionarlo. È un vino che conquista senza sforzo, difficile davvero non lasciarsi prendere.

Pietroso – Brunello di Montalcino 2021: profilo olfattivo combina frutti scuri limpidi, fiori minuti e richiami alle erbe di collina, componendo un quadro essenziale ma ricco di sfumature. Il sorso avanza deciso, compatto, sostenuto da una grana tannica vibrante che trova appoggio in una spinta saporita e in un’energia minerale che allunga la coda del vino. È ancora in piena maturazione, ma la chiarezza dell’impianto e la coerenza interna lo collocano già tra le interpretazioni più riuscite del suo versante: un Brunello che unisce rigore e anima, senza mai forzare il passo.

Castello Tricerchi – A.D. 1441 – Brunello di Montalcino 2021: fin dal primo impatto si percepisce che questo vino gioca in un’altra categoria: più arioso, più sottile, quasi sospeso. Il profilo è delicatamente fruttato, attraversato da vibrazioni fresche e da un respiro minerale che ne accentua la nitidezza. In bocca procede con passo trattenuto, come se volesse rivelarsi poco a poco, poi improvvisamente accelera: la struttura si compatta, la profondità emerge e la trama tannica—fine e scolpita con precisione—accompagna un allungo deciso e pulito. Un Brunello di grande compostezza, che affascina per misura e tensione, e che mostra chiaramente quanto potrà crescere con il tempo.

Il Paradiso di Manfredi – Brunello di Montalcino 2021: colpisce subito per un respiro profondo, quasi meditativo, da cui affiorano aromi pieni e ben fusi, tra fragranze scure, tocchi erbacei eleganti e una terra viva che parla di radici. Il frutto emerge con naturalezza, senza mai alzare la voce, sostenuto da un insieme aromatico ricco ma sempre composto. Il sorso scorre con grazia, misurato, con tannini leggeri come pulviscolo e una progressione che unisce delicatezza e forza interna. La chiusura è luminosa, distesa, capace di lasciare un’eco lunga e pulita. Un Brunello di straordinaria finezza espressiva: spontaneo, profondo, irresistibilmente armonico.

Fuligni – Brunello di Montalcino 2021: all’inizio si presenta raccolto, con un profilo serio, costruito su toni di frutto maturo e accenni boschivi, poi lentamente si apre e lascia emergere un soffio più luminoso che ne dilata il respiro. La trama aromatica è ampia, stratificata, e accompagna un sorso energico ma composto, dove la materia è autorevole senza mai risultare pesante. I tannini, finissimi e perfettamente modellati, guidano una progressione profonda, che cresce a ogni assaggio e suggerisce un futuro molto lungo. Un Fuligni solido, aristocratico, che si rivela con calma e promette anni di splendida evoluzione.

Altri ottimi Brunello di Montalcino 2021

San Lorenzo

Canalicchio di Sopra – Vigna Montosoli

Poggio di Sotto

Caprili

Castello Romitorio – Filo di Seta

Rabissi

Sesta di Sopra - Magistra

InvecchiatIGP: Marco Capitoni - Orcia Doc 2005

di Carlo Macchi

Se, per assurdo, Marco Capitoni incontrasse se stesso ad una presentazione dei suoi (loro) vini potrebbe esserci più di un battibecco perché la sua (loro) disarmante onestà intellettuale porterebbe a situazioni del tipo.

Marco 1: “La 2005 è stata una buona annata.”

Marco 2: “Proprio buona-buona no, poi abbiamo fatto troppi interventi in vigna e in cantina”

Marco 1: “In effetti potresti avere ragione, però il vino è venuto bene”

Marco 2: “E’ venuto bene ma poteva venire meglio perché le vigne erano solo al quarto anno.”

Potrei andare avanti così per parecchio ma credo abbiate capito che, rimettendo assieme i due Marco otteniamo una persona di una sincerità disarmante e con una passione ( lo so che il termine è inflazionato ma qui bisogna usarlo) incredibile per il suo lavoro. Il suo lavoro si svolge nella DOC Orcia, cioè in quella terra meravigliosa che sta tra due denominazioni famosissime come il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano. La famiglia di Marco ha sempre avuto la terra e la vigna e Marco ha quindi seguito una strada quasi segnata, sviluppandola però dal punto di vista tecnico in vigna e in cantina e ampliandola.

Oggi Capitoni è una cantina tradizionale che però propone molte innovazioni: è stata una delle prime ad usare gli orci in terracotta ed è sicuramente la prima ad utilizzare una vasca in vetro di un metro cubo per produrre un rosso assolutamente senza solfiti aggiunti che fermenta e matura in assenza assoluta di ossigeno. Quindi è un innovatore ma è anche tradizionalista perché i suoi vini hanno la ruvida e sana tannicità dei vini di questi luoghi, anche quando nel sangiovese si mette un po’ di merlot.

E’ proprio il caso dell’Orcia DOC 2005 (sangiovese 80%, merlot 20%) che ho assaggiato pochi giorni fa in cantina da lui. Vino, come detto sopra, nato da viti di quattro anni e per Marco con troppi interventi enologici in cantina, oggi assenti nel suo affinarsi come viticoltore-produttore. Il vino ha un colore rubino ancora molto vivo e un naso dove il sangiovese si fa sentire in maniera chiara: i profumi terziari partono da leggeri tocchi speziati e arrivano a note di cuoio fresco e di tabacco, con lievi note fruttate e sentori di china. Un naso netto, profondo e giustamente maturo ma assolutamente non in fase discendente. In bocca il vino è equilibrato, con tannini ancora vivi ma dolci e una bella e succosa persistenza.

Un vino che dimostra molte cose: in primo luogo la possibilità di grande invecchiamento dei vini della DOC Orcia, in secondo luogo che i vini di Marco Capitoni vanno attesi, con tranquillità, per anni e infine che il merlot in tante zone della Toscana “chianteggia”, cioè perde alcuni connotati definiti classici e si avvicina molto alle caratteristiche di un buon sangiovese. In definitiva questo 2005 di Marco Capitoni è un vino che mi ha insegnato molto e di questo ringrazio sia Marco 1 che Marco 2.

Fratelli Agnes - Bonarda dell’Oltrepò Pavese DOC Campo del Monte 2023

di Carlo Macchi

La Bonarda per me è frizzante, rotonda ma austera, profuma di frutta rossa, ha buona freschezza ma anche un discreto corpo e soprattutto accompagna in maniera goduriosa dai salumi fino al bollito. 

Questa 2023 dei Fratelli Agnes, ancora giovanissima è perfetta anche perché costa poco più di 10 €.

Bazzini a Canneto Pavese: classicità e guizzi di genio, l'indirizzo sicuro per la grande tradizione dell'Oltrepò

di Carlo Macchi

Canneto Pavese è in alto. In realtà non tanto in alto, nemmeno a 250 metri, ma tanto basta per vedere e sentire dalle prime colline dell’Oltrepò Pavese Broni, Stradella e la Pianura Padana come qualcosa di lontano e di diverso. Il silenzio qui la sera è di quelli che non scherzano e anche di giorno il traffico è un concetto astratto.

Il concreto è l'opposto dell'astratto e se c’è una cosa concreta a Canneto Pavese è Bazzini, osteria dai piatti classici e sostanziosi che fino a pochi anni fa era gestita dall’omonima famiglia. Dieci anni fa però Mariella Mariotti e Riccardo Rezzani prendono in mano il locale e lo trasformano in maniera che potrei definire gattopardesca: cambiare tutto perché nulla cambi. Quindi abbandonano la veste rustica da osteria e, con tanto bianco e tocchi eleganti e sapienti, lo trasformano in un ristorante che però ha nell’anima e nella cucina la sana concretezza della gastronomia locale, con alcuni tocchi che non possono non farvi innamorare. Ve ne dico subito uno: lo zabaione tiepido con sopra del tartufo bianco, un insieme di puro piacere e godimento che raccoglie in sé lo stile del locale: piatti semplici, classici, ben fatti, con qualche guizzo di genio.

Riccardo e Mariella

Ma prima dei piatti, il locale: ti dà l’idea di essere piccolo e raccolto, ma è grande e lo dimostra con la terrazza panoramica, immersa nel verde e da dove veramente la Pianura Padana appare come una terra lontana. Il bianco è il colore dominante, ma macchie di colore e vecchi mobili restaurati danno un tono più soffuso e tranquillizzante. L’apparecchiatura è elegante ma non impegnativa, il servizio è impeccabile con un tocco di familiarità e infatti, dopo pochi minuti che ti sei seduto, ti senti un po’ a casa. Ma veniamo ai piatti, dove la tradizione locale si sposa a idee quasi irriverenti ma centrate, come il baccalà in tempura. Io ho preferito il cotechino caldo, nonché gli ottimi salumi accompagnati da insalata russa e giardiniera. Ottima anche la tartare di manzo.

Cotechino Caldo

Come primi non potete non provare i "bata lavar", ravioli ripieni di brasato e tipici di Canneto Pavese. Come fuori menù c’era una notevole minestra di ceci e ugualmente ottimi si sono dimostrati gli gnocchi di patate arricchiti da tartufo bianco. 

Bata Lavar

Tra i secondi, dopo la cotoletta alla milanese (che mangiai qui per la prima volta più di dieci anni fa e che anche sotto la gestione di Mariella e Riccardo è sempre squisita), potete andare sul sicuro (e sull’abbondante) con il bollito misto e con il coscio di faraona ripieno al forno. Quando sono in carta, non potete perdervi le costolette di agnello fritte: il vecchio Bazzini ordinò praticamente a Mariella e Riccardo di tenerle in menù. Come vedete siamo sulla tradizione, che però è vincente perché le materie prime sono di alto profilo.

Cotoletta

Bollito

Dei dolci vi ho già parlato dello zabaione tiepido, ma la tarte tatin è veramente assolutamente squisita.

Zabaione

La carta dei vini è esclusivamente territoriale ma non per questo ridotta, perché ormai in Oltrepò Pavese, partendo dai Metodo Classico e arrivando ai rossi importanti come il Buttafuoco Storico, si possono trovare molte e ottime soluzioni.

Alla fine avrete mangiato molto bene, magari anche un po’ troppo viste le porzioni e, vini esclusi, andrete a spendere al massimo sui 60 euro, ma con due piatti potete tranquillamente fermarvi a 40.

Adesso vi confido un segreto: da Bazzini ormai ci sono stato sei o sette volte e, pur mangiando benissimo, non avevo mai scritto nulla. Così quest’anno ci sono voluto tornare proprio per rimediare a questa mancanza e mai "rimedio" è stato così gustoso.

InvecchiatIGP: Tenuta San Guido - Sassicaia 1993

di Roberto Giuliani

Non sto certo qui a raccontarvi la storia del Sassicaia, del Marchese Incisa della Rocchetta e di Tenuta San Guido, sono stati spesi fiumi di parole su una realtà e su un vino tanto unico da essersi guadagnato una DOC proprietaria, ovvero “Bolgheri Sassicaia”, come per le grandi eccellenze francesi. Il Sassicaia, la cui prima annata risale al 1968 (presentata tre anni dopo), ancora oggi ottiene quotazioni elevatissime nel giro di pochi anni dalla sua uscita. Ottenuto da Cabernet sauvignon in prevalenza con una quota di Cabernet franc, fa parte del novero dei cosiddetti “Supertuscan” e stimola frequenti dibattiti sulla sua fama, chi lo adora e chi lo considera sopravvalutato.

Personalmente ritengo che sia un vino di elevatissima caratura, che nel tempo ha subito ovvie mutazioni, dovute ai cambi climatici, al rinnovo dei vigneti, a evoluzioni tecnologiche ma senza mai perdere smalto. Come tutti i grandi vini esce alla distanza, pertanto è facile che un’annata nuova, soprattutto se non tra quelle più equilibrate e leggibili, non sia facilmente inquadrabile e trovi dei giudizi contrastanti. Ecco a cosa serve stappare vecchie annate! Il 1993 qui fu un millesimo eccellente, sebbene non abbia raggiunto il livelli di altri come ’78, ’85, ’88, ’90, ’95, ’97, ’04, ’15 ecc.

Proprio per questo ho voluto stapparla, pur potendo sceglierne altre come la ’95, la ’97 e la ’04, mi incuriosiva molto di più saggiare cosa volessero dire 32 anni per il Sassicaia, allora semplice “vino da tavola”. Ebbene, sono ancora a chiedermi come sia possibile che dopo pochi minuti di ossigenazione, questo ’93 si comporti come un giovanotto capace ancora di fare 50 flessioni senza che gli venga il fiato corto!

Sì, perché è questa la sensazione che mi rimanda sia al naso che all’assaggio, devo scavare a fondo per sentire qualche cenno terziario evoluto, nascosto da una patina di freschezza e di frutto ancora integro; e la cosa mi stupisce ancora di più di fronte a una gradazione alcolica oggi introvabile su un vino del genere di 12% vol.!

Quale magia ha consentito a questo rosso incredibile di mantenersi così bene per 32 anni?

Sinceramente non lo so, quello che posso dirvi è che al momento non sta neanche ipotizzando di intraprendere la discesa, è semplicemente una sinfonia perfetta, una delle ragioni per cui dopo tanti anni riesco ancora a provare entusiasmo a scrivere di vino.

Certo, l’esperienza ci insegna che più passa il tempo e più ogni bottiglia è diversa, anche a causa della differente tenuta dei tappi di sughero. Ho un altro esemplare ’93 in cantina, sarà un’ottima occasione per fare anche questa verifica. Intanto questo me lo godo!

Antica Fattoria di Caserotta - Chianti Classico "Ridolfo" 2022

di Roberto Giuliani

A pochi chilometri da San Casciano in Val di Pesa, questo bellissimo agriturismo propone il Chianti Classico Ridolfo, omaggio al Ghirlandaio, dai profumi freschi e floreali, con intarsi di ciliegia e arancia sanguinella.

Gusto fruttato, molto piacevole e sapido, peccato siano meno di mille bottiglie.

Vigneti Tardis - Paestum IGT Aglianico "Giovedì" 2018

di Roberto Giuliani

Ho conosciuto Bruno De Conciliis agli inizi del 2000, quando ancora era legato a “Viticoltori De Conciliis”, azienda fondata con i fratelli Paola e Luigi negli anni ’90; già allora si percepiva la sua voglia di sperimentarsi, di approfondire il territorio cilentano, di intraprendere nuove avventure. Così, nel 2018, ha lasciato l’azienda di famiglia e si è dedicato a nuovi progetti come “Tempa di Zoè” con Vincenzo D’Orta, Feudi di San Gregorio e Francesco Domini e “Vigneti Tardis” a fianco di Jack Lewens, sommelier e ristoratore presso il Leroy nel quartiere londinese di Shoreditch. Un progetto realizzato senza acquistare vigneti, ma prendendo in affitto quelli ritenuti più interessanti, affacciati sul mare, poco più di 6 ettari totali distribuiti tra Acciaroli (3), Agnone (1,8) e Casalvelino (1,5), allevati a Fiano, Aglianico e Primitivo.

L’indirizzo è sia biologico che biodinamico (esperienza maturata in anni di collaborazione con Saverio Petrilli di Tenuta di Valgiano), sia in vigna che in cantina, dove tutti i vini sono ottenuti da fermentazioni spontanee, macerazioni mai spinte, pochissima solforosa aggiunta in fase di imbottigliamento. Dovevano essere vini “facili”, di pronta beva, ma la terra ha raccontato altro e quei vigneti hanno espresso una qualità ben superiore alle attese, rivelando caratteri più determinati, un’intensità espressiva che lascia un inequivocabile timbro delle potenzialità del territorio cilentano. Così le macerazioni si sono allungate, perché valeva la pena farlo, anche il legno si è dimostrato un degno compagno di una materia così complessa e articolata.

Ogni vino realizzato ha preso il nome – in sequenza produttiva – di un giorno della settimana, non potevo quindi che scegliere l’Aglianico 2018 che, guarda caso, si chiama “Giovedì”, perfetto per la nostra rubrica: proviene dalle vigne di Acciaroli, quelle più vicine al mare (circa 50 metri), effettua quaranta giorni di macerazione e un affinamento in barrique, la solforosa totale è di 25 mg/l, 14% vol.

Rubino profondo, note di prugna, marasca, granito sbriciolato, pellame conciato, ferro; al palato è intenso, articolato, austero, con un tannino importante ma dall’aggressività contenuta, traccia salina evidente, buona vena acida che gli dona spinta e dinamica evitando appesantimenti. Un vino che sembra rappresentare un passo intermedio tra classicità e uno stile più moderno, destinato sicuramente a un lungo invecchiamento.

InvecchiatIGP: Cascina Gentile – Colli Tortonesi DOC Timorasso Derthona 2016

Tra le colline del Tortonese, là dove il Piemonte si apre al respiro del mare e le argille si mescolano ai venti liguri, il Timorasso ha trovato la sua seconda vita. Vitigno complesso e identitario, capace di sfidare il tempo come pochi bianchi italiani, oggi è il simbolo di un territorio che ha scelto la profondità alla facilità, la verità alla moda.

Cascina Gentile, a Capriata d’Orba, interpreta questo spirito con misura e sensibilità. L’azienda nasce negli anni Sessanta grazie a Giovanni Gentile, contadino caparbio che piantò le prime vigne nel “Gazzolo”, una collina allora sconosciuta ma già vocata. Oggi è Daniele Oddone, nipote del fondatore, a guidare la cantina con mano sicura, in equilibrio tra tradizione e consapevolezza moderna. 

Daniele Oddone

 I vigneti di Cascina Gentile si estendono su un altopiano di circa diciannove ettari, undici dei quali piantati a vite, condotti con metodo biologico certificato e circondati da appezzamenti coltivati a cereali e ortaggi. I terreni, argillosi e ricchi di scheletro, conferiscono ai vini densità e tensione, mentre le forti escursioni termiche e i venti marini asciugano le uve e ne preservano la sanità.

Tra le etichette dell’azienda, il Derthona Colli Tortonesi Timorasso 2016 è un piccolo manifesto. A quasi dieci anni dalla vendemmia, racconta con eleganza la straordinaria capacità evolutiva di questo vitigno: il colore, un oro lucente appena velato da riflessi ambrati, annuncia un naso di rara complessità. Si passa dai profumi iniziali di acacia e miele di tiglio a note di cera d’api, frutta disidratata e pietra focaia, in un continuo gioco tra dolcezza e rigore. In bocca è profondo, quasi masticabile: l’acidità, viva ma integrata, sostiene una struttura densa e salina, mentre il finale regala echi di mandorla tostata e idrocarburo, segno di una maturità nobile.

È un vino che non cerca l’effetto, ma la sostanza. Parla piano, con autorevolezza, e racconta il tempo come fosse un ingrediente. In lui si ritrova la voce più autentica del Timorasso, la dimostrazione che questo vino, se fatto con animo contadino, e lasciato crescere, non è solo un grande bianco: è un vino che pensa, respira e racconta.

Caparra & Siciliani – Cirò Rosso Classico Superiore Riserva “Lice” 2021

Lice è un Gaglioppo in purezza da viti trentennali coltivate accanto alla “Fontana del Principe” di Cirò, adiacente la cantina. 

Frutto dello studio dell’enologo Jacopo Vagaggini, fermenta in cemento e affina in barrique, offrendo personalità, note agrumate e tannini setosi: il volto autentico della Calabria.

Feudo del Balio: la Sicilia che unisce due mondi

Ci sono progetti che nascono da un sogno, e altri che nascono da un bisogno più profondo: quello di tornare alle proprie radici. Feudo del Balio appartiene alla seconda categoria. È la storia di tre uomini — Giuseppe Rando, Giuseppe Perniciaro e Mario Papotto — che hanno scelto di costruire qualcosa di autentico nella loro terra, la Sicilia, senza compromessi, partendo dal rispetto per la natura e dalla consapevolezza che la qualità non si improvvisa.

L’avventura comincia a Trapani, nel cuore della Sicilia occidentale, dove le colline dolci e ventilate si affacciano sul mare e la luce sembra più viva che altrove. È qui che prende forma un progetto “artigianale ma ambizioso”, come amano definirlo i fondatori: una cantina urbana che dialoga con la città e con il territorio, capace di raccontare la Sicilia contemporanea con vini puliti, eleganti e di forte identità.

Al centro dell’azienda sorge una torre di avvistamento del XVI secolo, un tempo presidio di difesa costiera e oggi simbolo di rinascita. Restaurata e pronta a diventare, entro il 2026, il punto d’accoglienza e degustazione del Feudo, la torre racchiude in sé l’anima del progetto: tutela del bello, rispetto dell’ambiente e valorizzazione paesaggistica. È un luogo che rappresenta perfettamente la filosofia aziendale — custodire la memoria del territorio per trasformarla in futuro.

La voce dei produttori

«La nostra è una piccola produzione, in un territorio particolarmente vocato alla viticoltura da secoli, quello della Sicilia occidentale, in provincia di Trapani» raccontano Rando, Perniciaro e Papotto. «Qui non c’è nulla da stravolgere: basta rispettare ciò che la natura offre in modo meraviglioso. Il compito del viticoltore è proteggere la vigna e preservarla, anche a costo di perdere quantità. Le nostre bottiglie, poche e numerate, sono frutto di impegno, dedizione e rispetto. Lavoriamo in regime biologico e favoriamo la biodiversità tra le viti, perché il vino deve essere il risultato di un equilibrio naturale e non di un artificio.» Un messaggio chiaro, che si traduce in un approccio produttivo coerente: poche etichette, rese basse, grande attenzione alla materia prima e una gestione in vigna e in cantina che mette al centro la sostenibilità e la verità del territorio.

I vigneti: tra mare e vulcano

Oggi Feudo del Balio si estende su 26 ettari complessivi, di cui 22 tra Paceco e Fulgatore, nel Trapanese, e 4 sull’Etna, tra contrada Fornazzo e Caselle. Due terroir lontani ma complementari, due espressioni dell’isola che si guardano da opposti versanti. Nella Sicilia occidentale, i suoli sabbiosi e calcarei e la costante brezza marina regalano vini dalla spiccata salinità e luminosità aromatica. Qui crescono Catarratto, Grillo, Zibibbo, Nero d’Avola e Frappato, insieme a una preziosa vigna trentennale di Syrah in contrada Sorìa, testimonianza viva di un legame profondo con la tradizione trapanese.

Sull’Etna, invece, tutto cambia. A Milo, in contrada Fornazzo e Caselle, i vigneti si arrampicano tra i 700 e gli 800 metri di quota, su terreni vulcanici ricchi di sabbie nere e minerali. Qui regnano Carricante e Nerello Mascalese, vitigni che danno vita a vini tesi, minerali, di grande profondità, capaci di raccontare il lato più verticale e vibrante della Sicilia. Questo dialogo tra Occidente e Oriente, tra il mare e il vulcano, è la cifra distintiva di Feudo del Balio. Come spiegano i fondatori: «Sul versante orientale dell’isola, la tenuta di Milo sull’Etna amplia la nostra visione: un ponte ideale tra due terre straordinarie».

A guidare la parte enologica di Feudo del Balio è Stefano Chioccioli, professionista di grande esperienza e sensibilità, che accompagna l’azienda nel suo percorso di crescita con una visione limpida e coerente. La sua mano si percepisce nella precisione stilistica e nella chiarezza espressiva dei vini: etichette che non cercano effetti speciali, ma raccontano con sincerità il territorio da cui nascono.

Due, a mio giudizio, i vini più rappresentativi:

L’Etna Bianco “Pietrarsa” 2024 è il volto elegante del vulcano: un Carricante in purezza che profuma di agrumi e fiori bianchi, con una vena minerale che ricorda la pietra bagnata e la cenere leggera dopo la pioggia. Al palato è teso, vibrante, scandito da una freschezza che non cede mai alla morbidezza. È un vino che parla sottovoce, ma lascia un’eco lunga e salina, come una brezza che risale dai crateri.

Il Nero d’Avola “Torremurata” 2022, invece, racconta la parte più mediterranea e solare della Sicilia occidentale. Rubino profondo, al naso intreccia ciliegia matura, prugna e note di macchia mediterranea, mentre al gusto rivela una trama setosa, ampia, sostenuta da tannini fini e da una scia sapida che rimanda al mare vicino. È un vino che abbraccia e accarezza, capace di coniugare struttura e delicatezza, calore e misura.

Il futuro si chiama territorialità, ma anche connessione: Trapani e Milo, il mare e il vulcano, la sabbia e la lava. Due mondi che Feudo del Balio unisce nel segno del rispetto, della sostenibilità e dell’amicizia.

Perché, come raccontano i fondatori, tutto è cominciato da una frase semplice: “Guarda quelle vigne… vedi quello che vedo io?”

Oggi, in quelle vigne, si vede chiaramente un pezzo del futuro del vino siciliano: autentico, sostenibile, e profondamente legato alla sua terra.

InvecchiatIGP: Portinari - Soave Doc “Albare” 2009

di Lorenzo Colombo

Riassaggiamo questo vino a distanza di 14 anni da quando l’assaggiammo per la prima volta, era il giugno del 2011, quando, a margine dell’evento Vulcania ci ritagliammo un mezzo pomeriggio per visitare l’Azienda Portinari, a Brognoligo, una frazione di Monteforte d’Alpone.

Conoscevamo già alcuni dei vini aziendali, ma non avevamo ancora avuto l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con chi questi vini produce, e dobbiamo dire che queste due ore, in compagnia di Umberto e Maria, sono volate, tra un buon numero d’assaggi, corredati dalle note produttive dei vini, e la ricostruzione da parte di Umberto, del percorso aziendale proiettato anche nel futuro. Ad affiancare Umberto che aveva fondato l’azienda nei primi anni ’80 ci sono i figli Silvio (in campagna) e Maria (in cantina), l’azienda, che dal 2019 è in regime biologico dispone di quattro ettari di vigna suddivisi un due diversi appezzamenti, Ronchetto nella zona classica e Albare in pianura.

Il vigneto Albare, impiantato nel 1985 su suoli alluvionali, argillosi, “anche se ad una profondità di circa due metri si trova uno strato ciottoloso basaltico, che conferisce un gusto particolare ai vini” - dice Portinari – quel gusto che ricorda ancora l’ha colpito tantissimo nell’annata 1994 “peccato non ci siano più bottiglie”. In questo vigneto, dove le viti, allevate a pergola monolaterale, con una distanza tra i filari di quattro metri (avete letto bene), poiché “il problema della Garganega sta nel contenerne la produttività, ora produciamo circa 100 q.li /ha, ma trent’anni fa si arrivava anche a 350 q.li/ha ed inoltre non va costretta in piccoli spazi”, ha dapprima sperimentato, -avvalendosi della collaborazione dell’Istituto di Conegliano, nella figura del Prof. Carniello, direttore dell’Istituto- e quindi utilizzato in toto il sistema di “doppia maturazione ragionata”, che prevede il taglio, a circa metà lunghezza, del tralcio produttivo, lasciando i grappoli in pianta. In questo modo si ottengono due diverse maturazioni del frutto: la parte rimasta connessa alla pianta va in surmaturazione, mentre quella ormai scollegata appassisce. Successivamente viene effettuata la vendemmia contemporanea delle due tipologie di grappoli, che vengono quindi vinificati. Questa pratica è ormai consolidata, tanto che il Cru Albare viene prodotto in questo modo sin dal 1994.

Che sia o meno metodo di questa particolare maturazione, sta di fatto che questo vino ottiene sempre più spesso notevoli apprezzamenti, sia da parte dei consumatori che dalla critica enologica – Umberto ricorda a tal proposito un vecchio articolo scritto da Luigi Veronelli sull’Espresso relativo all’Albare “Non è un vino “gabbadeo””, scriveva il grande Gino, e consultando un vecchio dizionario -Novissimo Dizionario della lingua italiana “Palazzi” seconda edizione 1957 - troviamo, relativamente a questa parola ormai desueta “gabbacristiani, gabbamondo” -, e soprattutto ha dato prova di notevole longevità (in quell’occasione avevamo assaggiato l’annata 2002). In realtà quella sopra descritta è solamente la sintesi del lungo percorso -iniziato nel 1992- che ha portato a questo vino, un percorso costellato da numerose sperimentazioni, con tagli del tralcio effettuati in diversi momenti della maturazione, sino ad arrivare alla formula attuale, che è comunque sempre legata all’andamento stagionale. “Le conoscenze vengono costruite anno per anno – dice Umberto – ogni anno si aggiunge un nuovo tassello”.

Ovviamente abbiamo trovato un vino diverso rispetto a quanto lo descrivemmo allora, sono infatti passati quasi tre lustri di conseguenza ora si presenta con un color oro antico.

Media la sua intensità olfattiva che non denota alcun segno d’ossidazione, si colgono sentori di confettura di pesca e d’albicocca, albicocca disidratata, frutta secca, nocciole, mandorle, accenni di vaniglia e di miele. Buona la sua struttura, alla bocca ritroviamo tutte le sensazioni colte al naso unite a sentori di susine e mela matura, buona la sua persistenza.

Il Cipresso - Terre del Colleoni Doc Incrocio Terzi “Gregorio” 2021

di Lorenzo Colombo

L’Incrocio Terzi è un vitigno poco diffuso (44 gli ettari censiti nel 2010), realizzato da Riccardo Terzi nella prima metà del Novecento incrociando Barbera e Cabernet franc. 

Il vino degustato mostra una buona struttura, sentori di prugne e ciliegie, decisa la sua trama tannica e lunga la persistenza.

L’anima bianca dell’Etna: i Carricante di Nicosia raccontano il vulcano

di Lorenzo Colombo

Fondata nel 1898 da Francesco Nicosia l’azienda è giunta alla quinta generazione, l’azienda moderna si può dire che però nasce poco più di vent’anni fa, ad opera di Carmelo che la gestisce con i figli Francesco e Graziano, l’estensione vitata è di circa 60 ettari la maggior parte dei quali sono situati su terrazzamenti posti tra i 550 ed i 750 metri d’altitudine nel comune di Trecastagni. Altre vigne si trovano in Contrada Cancelliere Spuligni, a Zafferana Etnea, a Santa Venerina, a Linguaglossa e a Fleri, frazione del comune di Zafferana Etnea, infine l’azienda dispone di vigneti anche al di fuori del territorio etneo, nelle zone di Noto e di Vittoria.

Lo scorso anno eravamo stati a Trecastagni in occasione della quinta edizione di Bolle in Vigna, evento organizzato presso la Tenuta Nicosia di Contrada Monte Gorla e avevamo potuto assaggiare buona parte dei vini da loro prodotti. Questa volta invece Graziano ha presentato alla stampa i suoi vini a base Carricante a Milano, presso la Terrazza Maio, all’ultimo piano della Rinascente tramite una degustazione guidata da Cristina Mercuri.

Il Carricante

Un tempo assai diffuso  -il censimento agricolo del 1970 ne contava 1.800 ettari - questo vitigno ha visto sempre più ridotta la sua superficie vitata che attualmente è stimata in circa 260 ettari, 146 dei quali in Sicilia, quasi tutti attorno all’Etna, soprattutto sul versante Sud-Est. Vitigno autoctono dell’Etna dove si spinge sin poco sotto i mille metri d’altitudine, il Carricante è caratterizzato da una decisa nota acida il che lo rende molto adatto anche alla produzione di vini spumanti.

I vini

I primi due vini che sono stati presentati sono Spumanti Metodo Classico prodotti con uve Carricante, il disciplinare dell’Etna Doc nella tipologia Spumante prevede l’utilizzo esclusivo di Nerello mascalese con il contributo massimo del 20% di altri vitigni a bacca nera, di conseguenza i due suddetti Spumanti escono con la denominazione Doc Sicilia. Le uve provengono dai vigneti posti sul Monte Gorna e da altre contrade situate sul versante sud-est del vulcano ad altitudini tra i 650 ed i 750 metri slm, il sistema d’allevamento è a Cordone speronato con densità d’impianto di 6.000 ceppi/ettaro ed i suoli sono composti da sabbie vulcaniche e la resa è di 60 q.li/ha. La vendemmia s’effettua a fine settembre e la vinificazione avviene in vasche d’acciaio, la primavera successiva viene imbottigliato per la rifermentazione, la sosta sui lieviti è rispettivamente di 24 mesi e di 60 mesi.

Doc Sicilia Carricante “Sosta Tre Santi” Brut Metodo Classico Millesimato 2020

Paglierino dorato luminoso. Bel naso, frutta a polpa gialla, sentori di fieno, leggeri accenni di lieviti. Sapido, verticale, bel frutto, spiccata vena acido-agrumata, leggere note citrine, lunga la persistenza.

Doc Sicilia Carricante “Sosta Tre Santi Sessantamesi” Brut Metodo Classico Millesimato 2019

Molto bello il colore, giallo dorato luminoso. Elegante al naso, frutta a polpa gialla, accenni di frutta candita, cedro. Molto verticale, intenso, sapido e con spiccata vena acida, citrino, accenni affumicati e note speziate di zenzero, lunga la persistenza.

Doc Etna Bianco “Contrada Monte San Nicolò” 2024

La Contrada Monte San Nicolò di trova nel comune di Trecastagni ed i suoi vigneti sono situati tra i 550 ed i 650 metri d’altitudine. Il vino viene prodotto con 95% Carricante e 5% Minnella, raro vitigno quest’ultimo dell’Etna. Vinificazione e affinamento s’effettuano in vasche d’acciaio dove il vino sosta sulle fecce fini, dopo l’imbottigliamento passano almeno altri sei mesi prima della messa in commercio. Color paglierino con riflessi dorati. Discretamente intenso al naso, note d’agrumi e accenni d’erbe officinali. Fresco e sapido, con spiccata vena acida, sentori di lime e buccia di limone, buona la persistenza.  Anche la Contrada Monte Gorna di trova nel comune di Trecastagni ma i suoi vigneti sono situati ad un’altitudine più elevata, dai 700 ai 750 metri slm.

Doc Etna Bianco “Contrada Monte Gorna”

90% Carricante e 10% Catarratto provenienti dai vigneti situati sui suoli vulcanici del Monte Gorna, fermentazione in vasche d’acciaio dove l’80% del vino s’affina sulle fecce fini, il rimanente 20% viene posto per un breve periodo in tonneaux d’acacia, una volta assemblato viene imbottigliato e riposa per almeno sei mesi prima della commercializzazione.

Il vino ci è stato proposto in due diverse annate, 2024 e 2020

2024 - Color verdolino scarico. Mediamente intenso al naso, verticale, agrumi freschi, pesca bianca. Fresco e sapido al palato, buona vena acida, accenni vegetali, chiude leggermente amaricante con lunga persistenza.

2020 - Color oro verde, luminoso. Intenso al naso, frutta tropicale, pesca gialla, fiori gialli, accenno tostati e affumicati. Dotato di buona struttura, frutta tropicale e a polpa gialla, accenni di canditi, accenni di zenzero, leggeri accenni idrocarburici, note amaricanti sul fin di bocca. Un poco evoluto.

Etna Bianco “Monte Gorna Vecchie Viti”

Prodotto con uve Carricante provenienti dalla parte più antica dei vigneti posti sul Monte Gorna, la fermentazione e la prima parte dell’affinamento si svolgono in vasche d’acciaio dove il vino sosta sulle fecce fini, viene quindi posto in barriques di rovere francese dove rimane per un anno prima dell’imbottigliamento, passa quindi almeno un altro anno prima della sua messa in commercio. 

Anche questo vino ci è stato presentato in due diverse annate: 2020 e 2011, quest’ultima è stata la sua prima annata di produzione.

2020 - Giallo paglierino luminoso con leggeri riflessi dorati. Bel naso, elegante, intenso, sentori d’agrume maturo, cedro candito. Buona la struttura, spiccata la vena acida, erbe aromatiche, timo, salvia, macchia mediterranea, ricorda a tratti le botaniche di un Vermouth, buona la sua persistenza.

2011 - Color oro antico, luminoso. Intenso al naso, elegante, balsamico, fiori secchi, mela matura, note idrocarburiche. Dotato di buona struttura, sapido, note piccanti di zenzero, mela gialla, confettura d’arancio, accenni nocciolati, acidità ancora ben presente, lunga la persistenza. Un vino ancora in perfetta forma dopo quasi tra lustri dalla sua vendemmia.