MenoDodicIGP: Tenuta La Vigna - Capriano del Colle DOC "Torrazza" 2023

di Lorenzo Colombo

Capriano del Colle è l’unica tra le tre piccole DOC bresciane il cui disciplinare prevede la possibilità di produrre vini bianchi, dove il vitigno prevalente dev’essere il Trebbiano. Se la sua percentuale arriva almeno all’85% il vino può riportare il nome del vitigno, se è inferiore, ma comunque superiore al 60% viene etichettato unicamente come Bianco.

Il nostro vino, nonostante sia composto da 100% Trebbiano, nella varietà Turbiana, è etichettato come Bianco.

Il suo colore è oro-verde luminoso. Bello il naso, fresco, intenso, di buona verticalità, note idrocarburiche, sentori agrumati di pompelmo maturo e frutta tropicale. Fresco e succoso al palato dove ritroviamo le note idrocarburiche e di pompelmo, un poco leggero di corpo, buona vena acida e fin di bocca leggermente vegetale. 

Sul web potete trovare l’ultima annata a poco meno di 12 euro

InvecchiatIGP: La Guarda - Garda Bresciano Doc Rosso Superiore "Vigna Costa Bianca" 1996

di Lorenzo Colombo

L’embrione di quella che sarà La Guarda prende vita nel 1970 quando Angelo Negri acquista un terreno sulla collina, situata a Muscoline, che darà poi il nome all’azienda. Nel 1972 vengono messe a dimora le prime viti, e tra il 1978 ed il 1981 viene ultimata la cantina e quindi l’abitazione. Dal 2017 l’azienda è gestita da Gigi (Luigi), figlio di Angelo e da sua moglie Francesca Bodei che hanno portato innovazioni aprendo un agriturismo con quattro camere nel 2019 ed un Wine Shop nel 2023, mentre è in fase di ultimazione un Glamping.

Attualmente l’azienda si sviluppa su 18 ettari, metà dei quali a vigneto, dove, oltre ai tipici vitigni della sponda bresciana del Lago di Garda, ovvero Barbera, Groppello, Marzemino, Sangiovese e Riesling Renano, troviamo anche Merlot e Chardonnay, l’azienda dispone inoltre di 2,5 ettari di oliveto. I suoli, d’origine morenica, sono costituiti da sabbia e sassi. Il vino porta il nome di una denominazione ormai scomparsa (Garda Bresciano), Doc che nel corso degli anni ha subito innumerevoli cambiamenti, nel 1996 nasce infatti la Doc Garda che prevedeva al suo interno la sottozona Garda Classico, in seguito vedrà la luce la Doc Valtènesi e nel 2017 la Doc Riviera del Garda Classico di cui la Valtènesi diventa una sottozona. Altra curiosità è data dal farro che in etichetta viene anche riportato l’acronimo VQPRD (Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata) abolito in Europa nel 2008 ed in Italia nel 2010.

Per informazioni su questo vino, non più prodotto dal 1998, ho chiesto direttamente a Gigi Negri che conosco da molti anni, così mi ha risposto: “Il Rosso Superiore in questione è un vino prodotto proprio per invecchiare e dare grandi soddisfazioni anche dopo decenni. Era prodotto con una piccola parte 30% di Groppello, 5-10% di Marzemino, 5-10% di Barbera ed il resto Sangiovese. L’ho prodotto fino al 98 se ricordo bene poi, ho cambiato l’etichetta col Sabbioso per circa 2/3 anni mantenendo le stesse percentuali.

Francesca e Gigi

Col 1998 (credo) ho incominciato a produrre l’IGT Benaco Bresciano Sabbioso, 100% Sangiovese, perché essendo in zona turistica con moltissimi tedeschi, che son sempre stati grandi appassionati di Sangiovese mi veniva meglio spiegare al visitatore che il vino era prodotto con solo Sangiovese e questo risultava più convincente”.

Aperta la bottiglia con qualche difficoltà (il tappo si è spezzato nonostante l’utilizzo del cavatappi a verme e lamelle) abbiamo decantato il vino che in effetti sul fondo della bottiglia aveva diverso sedimento, nel bicchiere si è presentato con un color granato profondo con unghia aranciata-mattonata e con una leggerissima velatura.

Mediamente intenso al naso dove i sentori sono prevalentemente terziari anche se in sottofondo si coglie ancora il frutto, nella fattispecie prugna secca, le note principali rimandano soprattutto al cuoio, al sottobosco, alle radici e ad accenni di rabarbaro.

Ancora integro al palato, senza nessun cenno di cedimento, se non un corpo non certamente muscoloso, i sentori rimandano alle radici ed al bastoncino di liquirizia, qualche leggero accenno di pepe, ancora molto bella la trama tannica, precisa sen invadenza, buona la sua persistenza, con sensazione tattile leggermente sabbiosa, amaricante sul fin di bocca.

Fina - Terre Siciliane IGP Perricone 2024

di Lorenzo Colombo

Da questo antico vitigno siciliano curiosamente utilizzabile anche in alcune Igt altoatesine, assai diffuso un tempo, Bruno Fina, unitamente ai figli ricava, da un vigneto posto a 250 metri d’altitudine, un vino succoso, con sentori di frutta a bacca scura, liquirizia, olive in salamoia e cacao amaro.

L’impatto degli additivi enologici sull’analisi sensoriale: la prova nel calice

di Lorenzo Colombo

Fondata da Pietro Giacomini nel 1963, l’AEB (Agenzia Enologica Bresciana) si è sin da subito dedicata alla produzione di biotecnologie per il vino, con un catalogo che comprendeva prodotti stabilizzanti, chiarificanti, coadiuvanti di filtrazione e di fermentazione. Negli anni ’80 la produzione viene ampliata e si arricchisce di lieviti, tannini, enzimi e altri prodotti destinati all’industria degli alimenti e delle bevande, portando nel corso degli anni l’azienda a diventare un player di primo piano sui mercati internazionali.

Ma perché questa breve premessa?

Perché giovedì 15 ottobre, durante la serata che ha preceduto la 22ª edizione del Concorso Enologico Internazionale Emozioni dal Mondo, è stata organizzata una degustazione assai particolare, dal titolo ancor più curioso: “Ma il vino si fa ancora con l’uva?”. Durante l'incontro, ai commissari del concorso sono stati presentati alcuni vini a cui sono state aggiunte dosi apprezzabili di prodotti enologici dell'azienda, con l'obiettivo di far comprendere la reale funzione e l'importanza di queste sostanze nella realizzazione di un vino moderno. Dopo la presentazione dell’azienda, delle caratteristiche e delle funzionalità di alcuni di questi prodotti da parte di Carlo Montanini, responsabile scientifico della AEB, si è passati all’assaggio.

La degustazione è partita da un campione “neutro”, ovvero un vino non corretto da alcuna sostanza: per la verità un vino senza infamia né lodi eccessive, dal colore granato profondo e dalla discreta intensità olfattiva, caratterizzato da sentori di frutta rossa matura e leggeri accenni speziati. Dotato di buona struttura ed intensità al palato, dove unitamente ai sentori di frutta a bacca scura si coglievano note di liquirizia e accenni piccanti, si è distinto anche per una buona persistenza.

Si è quindi passati all’analisi dei vini trattati con i vari coadiuvanti enologici:

Primo vino – Addizione di tannini ellagici (40 g/hl):

È stato utilizzato l'Ellagitan Barrique Rouge, un coadiuvante tecnologico a base di tannino ellagico da legno di quercia e gomma arabica. La dose impiegata è risultata ben maggiore rispetto a quella specificata sulla scheda tecnica (che consiglierebbe da 2,5 g/hl a salire per catalizzare la polimerizzazione delle proantocianidine, strutturare i vini, fissare il colore ed eliminare leggere riduzioni).

Esito alla cieca: Colore leggermente più scuro, frutto meno evidente sia al naso che in bocca, nota tannica più decisa, leggeri sentori di legno, accenni piccanti e una maggiore rotondità complessiva.

Secondo vino – Addizione di gomma arabica (100 g/hl):

È stato aggiunto l'Arabinol, gomma arabica estratta da Acacia Senegal, la cui funzione è quella di aumentare la morbidezza e la sensazione vellutata al palato.

Gomma Arabica

Esito alla cieca: Maggiore intensità olfattiva, frutto più fresco (una ciliegia leggermente caramellosa), qualche accenno di liquirizia e una migliore vena acida.

Terzo vino – Lieviti per bâtonnage:

In questo caso si è impiegato il Bâtonnage Body, coadiuvante a base di scorze e autolisati di lievito destinato alla maturazione sur lies, utile per esaltare le sensazioni sapide, donare rotondità, larghezza gustativa, persistenza e volume tramite la presenza di polisaccaridi. Il bâtonnage consiste infatti nel rimettere periodicamente in sospensione le fecce fini sul fondo della vasca o della barrique dopo la fermentazione per accrescere struttura e complessità.

Esito alla cieca: Maggiore intensità olfattiva e complessità, con leggeri sentori di lievito, umami e olive in salamoia. In bocca è parso più asciutto e persistente, anche se non si è colta una struttura nettamente superiore al campione neutro.

Considerazioni finali

Si è trattato in definitiva di un’esperienza estremamente interessante: tutti e tre i vini trattati sono risultati, seppur in modo diverso, più piacevoli rispetto al campione di partenza.

Un’ulteriore dimostrazione di come il vino non si produca unicamente pigiando l’uva e aspettando la sua spontanea trasformazione, ma necessiti dell’intervento attento e consapevole dell’uomo. Va ricordato che tutti i prodotti utilizzati sono regolarmente ammessi nelle pratiche enologiche correnti e che i quantitativi impiegati in questa sede sono stati volutamente maggiorati proprio per permettere ai degustatori di cogliere appieno le differenze organolettiche.

Vinacria 2026: a Radicepura il vino diventa incontro, cultura e condivisione

Un grande salone del vino, aperto, inclusivo e internazionale, ma soprattutto una festa collettiva che affonda le proprie radici nell'identità e nell'ospitalità siciliana. È questa l'anima di Vinacria Wine Fest 2026, che il 15 e 16 novembre approda a Radicepura, a Giarre, per la sua terza edizione, dopo le prime due a Siracusa.

Presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa, Vinacria si prepara a riunire oltre 100 realtà del mondo del vino e non solo, confermando una visione che mette la Sicilia al centro di un dialogo sempre più ampio con l'Italia e con i grandi territori internazionali. Un appuntamento che supera i confini del tradizionale salone enologico: accanto alle numerose cantine siciliane, saranno presenti produttori provenienti da altre regioni italiane e dall'estero, con un'area interamente dedicata allo Champagne e ai grandi vini internazionali, insieme a Olio e realtà del mondo degli spirits. Un panorama articolato, che accoglie anche cantine di grande prestigio e offre al pubblico la possibilità di attraversare culture, territori e interpretazioni differenti del vino.

«Vinacria è un grande salone inclusivo, ma è anche casa, cuore e un brindisi collettivo che incarna i valori più autentici della nostra terra: l'accoglienza, la convivialità, la capacità di mettere in relazione le persone», racconta Giada Capriotti, ideatrice e CEO di Vinacria Wine Fest. «Vogliamo che chi arriva a Vinacria possa sentirsi parte di una comunità, scoprire nuovi territori, incontrare produttori e lasciarsi incuriosire da un mondo che non deve avere barriere. La Sicilia resta il cuore del progetto, ma è una Sicilia che sceglie di aprirsi, confrontarsi e accogliere il mondo».

Il vino è POP: una cultura da rendere accessibile a tutti _ Uno dei tratti distintivi di Vinacria è il suo approccio alla comunicazione, che anche per questa edizione si sviluppa intorno al concetto di POP – Popular, Accessibile, Inclusivo, Autentico. Una scelta precisa, che vuole superare l'idea del vino come linguaggio riservato agli addetti ai lavori e restituirgli una dimensione più vicina alla quotidianità delle persone.

«Anche quest'anno portiamo avanti un'idea di comunicazione POP: un linguaggio diretto, immediato e accessibile, che sappia parlare sia a chi lavora nel settore sia a chi si avvicina al vino per curiosità, passione o semplicemente per il piacere di condividere un'esperienza», spiega Antonio Zanghi, Responsabile Comunicazione e Marketing di Vinacria Wine Fest. «Abbiamo scelto questa direzione perché crediamo che il vino non sia un prodotto né un argomento d'élite. È parte della nostra cultura, della nostra storia e del nostro modo di stare insieme. Per questo deve poter essere compreso, raccontato e vissuto da tutti, senza rinunciare alla qualità e al valore dei suoi contenuti».

Una filosofia che attraversa l'intero festival e che punta a coinvolgere anche un pubblico più giovane, attraverso nuovi linguaggi e modalità di racconto capaci di avvicinare il consumatore finale. L'obiettivo non è semplificare il vino, ma renderlo più comprensibile, interessante e vicino, valorizzando al tempo stesso il lavoro dei produttori e la ricchezza dei territori.

La scelta di Radicepura, ai piedi dell'Etna, rappresenta un passaggio importante per Vinacria. Dopo le prime due edizioni siracusane, il festival approda in un territorio di straordinaria identità vitivinicola, rafforzando il proprio legame con la Sicilia e con uno dei suoi paesaggi enologici più riconoscibili a livello internazionale.

Una scelta accolta con entusiasmo anche dal Consorzio di Tutela dei Vini Etna DOC, che quest'anno partecipa alla manifestazione. Come infatti sottolinea il Vicepresidente del Consorzio Graziano Nicosia: «Siamo felici di essere parte di Vinacria e altrettanto felici che quest'anno il festival si svolga sul territorio etneo. Sarà un'importante occasione di confronto, condivisione e crescita per tutto il territorio. Condividiamo i principi che animano il progetto, a partire dalla volontà di costruire una comunicazione più efficace e contemporanea, capace di appassionare un pubblico giovane e di arrivare direttamente al consumatore finale. Crediamo che il vino abbia bisogno di nuovi linguaggi e di occasioni di incontro come questa, per continuare a raccontare il valore dei nostri territori». La presenza del Consorzio di tutela dei vini Etna DOC si inserisce in un programma che intende valorizzare le diverse espressioni della viticoltura siciliana, mettendole in relazione con esperienze e produzioni provenienti da altri territori.

Castello San Marco: una casa per il vino e per le idee

Tra le realtà che hanno scelto di sostenere il progetto fin dalla sua nascita c'è Castello San Marco Charming Hotel & Spa, Main Sponsor della manifestazione, che ospiterà il 14 novembre l'anteprima stampa di Vinacria.

«Abbiamo sposato immediatamente il progetto Vinacria, colpiti dalla vulcanicità della sua ideatrice, Giada Capriotti, ma anche dalla capacità di essere un vero contenitore di idee e di persone che si incontrano e si uniscono intorno al vino», racconta Daniele Murabito, Owner & GM di Castello San Marco. «Il nostro Castello è stato storicamente una delle rotte del vino di questo territorio. Il suo palmento rappresenta un vero e proprio tempio del Nerello Mascalese e custodisce una parte importante della memoria vitivinicola siciliana. Per questo abbiamo riconosciuto fin da subito una forte affinità con lo spirito di Vinacria e con la volontà di valorizzare la cultura del vino attraverso il dialogo e la condivisione».

Il Castello, dimora barocca di fine Seicento a Calatabiano, tra Taormina e l'Etna, sarà il primo scenario del percorso di Vinacria, trasformandosi in un vero e proprio hub culturale. Qui, in occasione dell'anteprima del festival del 14 novembre, storia, memoria, gastronomia e cultura enologica si incontreranno in un programma speciale che culminerà nella proiezione in anteprima mondiale del docufilm Moto Perpetuo, dedicato alla vita, al pensiero e alla visione enologica di Marco De Bartoli.

A sostenere Vinacria una rete di imprese virtuose che ne condividono la visione e contribuiscono alla sua realizzazione: FDS, OTE, GPEC, Merola, New Frozen, 2858 e MvM, realtà che hanno scelto di investire in un progetto di valorizzazione del territorio, della cultura e delle eccellenze siciliane.

Tra queste, MvM, presente alla conferenza stampa, ha manifestato il proprio entusiasmo attraverso le parole di Michele Musumeci: «Siamo particolarmente felici di sostenere un progetto come Vinacria, che mette al centro il territorio, le persone e la capacità di creare relazioni. Crediamo nel valore delle iniziative che contribuiscono a far crescere la Sicilia e a promuoverne le eccellenze, creando occasioni concrete di incontro e sviluppo».

Il contributo di queste imprese rappresenta un sostegno prezioso alla crescita di Vinacria e alla realizzazione di un progetto che vuole creare valore, connessioni e nuove opportunità per tutto il territorio.

Formazione e nuove generazioni: il vino come opportunità di crescita _ Vinacria guarda anche al futuro e alle nuove generazioni, riservando particolare attenzione alla formazione e al coinvolgimento dei giovani. Il servizio di sala e il supporto agli stand di degustazione saranno affidati agli studenti dell'Istituto Alberghiero Giovanni Falcone, coinvolti nell'ambito dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.

Un'esperienza concreta che consentirà agli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite durante i laboratori tecnico-pratici, confrontandosi direttamente con le dinamiche di una manifestazione professionale e con il mondo dell'accoglienza e della ristorazione. «È una bellissima opportunità per i nostri ragazzi”, precisa la Dirigente scolastica Monica Insanguine, “che potranno vivere da protagonisti un'esperienza di lavoro sul campo, affiancando i professionisti e supportando le attività dei diversi stand di degustazione. Un'occasione per crescere, acquisire competenze e avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro, ma anche per trasmettere loro la passione che anima il settore del vino e dell'ospitalità».

Un progetto che restituisce al festival anche una dimensione educativa e sociale: il vino non è soltanto produzione e mercato, ma un patrimonio di conoscenze, professionalità e cultura da trasmettere alle nuove generazioni.

Il 15 e 16 novembre Radicepura si trasformerà, dunque, in un grande salone del vino, dove produttori, operatori, sommelier, ristoratori, buyer, giornalisti, appassionati e wine lover potranno incontrarsi e confrontarsi.

Il programma prevede degustazioni, masterclass e momenti di approfondimento dedicati ai territori, ai vitigni, alle nuove tendenze e alle trasformazioni del mondo enologico. Accanto alla valorizzazione delle produzioni siciliane, spazio al confronto con altre regioni italiane e con importanti realtà internazionali, a partire dallo Champagne e dai territori d'Oltremare.

«Vorremmo che Vinacria fosse un luogo in cui ciascuno possa trovare qualcosa: il professionista che cerca nuove connessioni, l'appassionato che vuole scoprire, il giovane che si avvicina per la prima volta al vino e il produttore che desidera raccontare il proprio lavoro. Perché il vino, prima ancora di essere un prodotto, è un'occasione per incontrarsi. Ed è proprio questo lo spirito che vogliamo portare a Radicepura», conclude Giada Capriotti.

La Sicilia del vino incontra il mondo. Il 15 e 16 novembre, a Radicepura, Vinacria invita tutti a farne parte.

VINACRIA WINE FEST 2026

15–16 novembre 2026

Radicepura – Giarre (CT)

Programma completo

Dalla Sicilia al mondo, attraverso il vino.

Ufficio stampa

Ufficio Stampa: press@vinacriawinefest.it

MenoDodicIGP: Brut Dargent - Blanc de Blancs Extra Brut

di Stefano Tesi

Scartabellare tra scaffali ed etichette porta a scoprire mondi meno monolitici di quanto si pensasse. Questo blanc de bancs ad esempio è fatto con uve Chardonnay del Jura in purezza e fa parte della Brut Dargent, la linea di spumanti metodo classico del gruppo Les Grand Chais de France.

Al di là di ogni storytelling offre una bolla briosa e scenografica tra riflessi appena verdognoli, mentre al naso esprime una marcata nota d’incenso che sfuma in una piacevole coda agrumata. L’agilità al palato non fa rima con profondità e complessità, ma è gratificante e adempie perfettamente alle esigenze di un consumo tanto flessibile quanto non banale. Io me lo sono bevuto con un pecorino semistagionato delle Crete Senesi, ad esempio.

Prezzo medio 11,50€

InvecchiatIGP: Fattoria Sardi - Colline Lucchesi DOC "Sebastiano" 2003

di Stefano Tesi

La storica Fattoria Sardi, oggi di proprietà Sebastiani, è una sorta di fascinosa enclave rurale alle porte di Lucca e da cento anni tondi produce vino, anche se esiste da molto tempo prima. Ossia da quando la famiglia Sardi la acquisì al termine di abbastanza colorite vicende testamentarie (che vale la pena di farsi raccontare andando a visitare l’azienda) oltre due secoli orsono. Negli anni Venti - racconta l’attuale comproprietario Matteo Giustiniani, che oggi la gestisce con la moglie Mina - la villa era dimora di suo bisnonno Giovanni "Gianni" Sardi, uomo tutto d’un pezzo il quale, non a caso, soleva ammonire i familiari dicendo che “...quando hai la fortuna, come famiglia, di essere custode di un pezzo di terra da generazioni, viene naturale guardare al futuro più che al passato, consapevoli che a ogni privilegio deve corrispondere un dovere supplementare, verso gli altri e di fronte a sé stessi”. Una massima destinata a restare ben impressa in nipoti e nei pronipoti. Dalla moglie Maria Antonella Giovanni ebbe nel 1928 Maria Adelaide, che sposò Sebastiano Giustiniani: con lei le terre passarono alla famiglia del marito, ma l’azienda mantenne il nome originale.

Nei primi anni ’70 toccò proprio al Giustiniani ripiantare le vigne e negli anni ’80 restaurare la villa. Nel 2002 la Maria Adelaide lasciò infine l'azienda ai nipoti Jacopo e Matteo il quale, dopo gli studi di enologia a Firenze e poi a Bordeaux, nel 2012 tornò a Lucca per prenderne le redini, abbracciando con convinzione la via del bio e consacrando la tenuta alla biodinamica (la Fattoria ha il bollino della Biodynamic Farmers of the World – BDFarmers).

Il vino di cui parleremo oggi risale però a quasi un decennio prima.

E’ una bottiglia di Sebastiano 2003, il rosso Colline Lucchesi DOC (oggi fatto con Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon, ma allora solo con Merlot al 100%) dedicato alla memoria del nonno, stappata di recente proprio in occasione del “centenario viticolo”.

L’annata come noto fu torrida e le vigne, mette le mani avanti Matteo, erano appena state rifatte. A dire il vero il colore non è incoraggiante: a parte la torbidezza, il tono tendente al marrone non promette niente di buono, ma noi abbiamo fiducia. Anche il primo impatto olfattivo solleva parecchi dubbi, evidenziando una marcata evoluzione e sentori terziari estremi che ci inducono a farlo riposare e respirare più a lungo. Saggia scelta: dopo una ventina di minuti di aria e di giri nel bicchiere i sentori sgradevoli scompaiono a poco a poco e lasciano progressivamente il posto allo screziato, classico bouquet di un grande vecchio: cuoio, sottobosco umido, foglie cadute e bagnate, funghi secchi e un accenno balsamico che ondeggia con una strana, molto tenue, ma non spiacevole risacca salmastra che ricorda le alghe marine e l’acciuga sotto sale. 

La riscossa definitiva è tuttavia al palato, dove quasi a sorpresa il Sebastiano giunge pressochè integro, fragile ma elegante, ancor apprezzabile, mostrando addirittura con qualche residua freschezza e chiudendo con una piacevolezza sorprendente.

C’è poco da fare: le vecchie bottiglie fanno divertire, sempre e comunque.

Tenuta Le Forconate - Colli dell’Etruria Centrale DOC "Ràsole" 2024

di Stefano Tesi

Capita che vini fuori moda e lontani dal tuo gusto possano piacerti. E’ il caso di questo supertuscan (50% Sangiovese e Merlot, affinato 9 mesi in barrique) fatto pressochè all’incrocio di Toscana, Lazio e Umbria. 

Opulento ma non troppo, asciutto, non sobrio ma neanche esondante, tipico ma non noioso. Bene!

Basta fuffa: decidiamoci sul "vino da pane e salame"

di Stefano Tesi

Giorni fa, girando con due colleghi in esplorazione per le campagne toscane, mi sono fermato in una di quelle frazioni pittoresche divenute ormai, per effetto dei tempi, borghi-dormitorio oppure sedi di seconde case sempre vuote, tra le quali gli sparuti e decrepiti residenti si aggirano come fantasmi, in un silenzio irreale.

Mentre riflettevo su questo apparentemente inesorabile destino dei luoghi che il lessico politico-burocratico bolla con l’asettico nome di “aree interne”, mi è venuta fame. Ho così adocchiato una botteghina, minuscola davvero. Il classico alimentari di paese che oltre al pane, al latte e alla verdura finisce per vendere di tutto, dai quaderni al dentifricio. Sono entrato e ho ordinato tre panini col salame, che la signora dietro il bancone ha confezionato con cura e flemma d’altri tempi, nelle more intrattenendosi in chiacchiere con un paio di pensionati venuti lì a passare il tempo. Lì per lì ho avuto anche la tentazione di afferrare dallo scaffale una bottiglia di onesto rosso locale, ma dovendo guidare ho desistito. Costava 6 euro. Ho ripiegato su una lattina di Coca cola e una bottiglietta d’acqua.

Pago il conto: 7,70 euro in tutto e 5,80 per i soli panini, un prezzo appena inferiore agli standard medi toscani (zone rurali comprese) e comunque adeguato al livello qualiquantitativo dei panini, rivelatisi ottimi. Sulla via del ritorno mi è venuto in mente, però, che un paio di settimane prima avevo stappato un vino che mi avevano mandato in assaggio. Un Sangiovese delle nostre parti. L’avevo trovato di eccezionale gradevolezza, fragranza, agilità. Il classico vino allegro, leggero ma elegantissimo. “Da pane e salame”, come si usa dire. E come in effetti recitava anche la scheda di presentazione del vino medesimo.

Siccome l’espressione è in effetti ricorrente, sono andato allora a scartabellare tra i miei appunti alla ricerca dei tanti vini propostimi negli ultimi mesi come “da pane e salame”. Ne ho trovati una decina. Quasi tutti più che buoni. Salvo un dettaglio: non ce n’era nessuno che costasse meno di 18 euro. Quello che mi era particolarmente piaciuto ne costa addirittura 30 e passa. Quasi tutti gli altri oltre 20. In pratica 24 euro di media. 

Allora mi sono chiesto: se il mio panino col salame comprato al negozietto costa meno di due euro, come posso pensare che il bicchiere e mezzo di vino che, come minimo, ci bevo spensieratamente insieme e in compagnia, senza sottilizzare troppo sulla quantità - giacchè è questo il senso della siffatta merenda - me ne costi otto, per una spesa totale di dieci e che, se poi panini diventato due e i bicchieri tre, diventano venti? E’ concepibile, per ragioni di contenimento della spesa, centellinare quel vino e di conseguenza il godimento implicito in una merenda?

E, viceversa: qual è davvero il senso odierno della definizione “vino da pane e salame”? Decidiamoci una volta per tutte.

Sia chiaro: parlo del prezzo normale di vini normali acquistati in negozio o direttamente in cantina, non di grandi griffe comprate a ristorante o in un bar del centro storio fiorentino.

Mi si dirà, correttamente: la qualità ha un prezzo.

E io risponderò: certo.

Non è infatti il rapporto qualità/prezzo che contesto in certi vini volutamente semplici, che trovano proprio in questa loro levità e finezza le doti migliori, doti non a caso percepibili meglio e prima dai palati più sensibili. Contesto invece la definizione, un po’ ipocrita e un po’ stucchevole, di “vino da pane e salame” affibbiata a prodotti costosi visto che di sicuro nessuno, salvo alcuni happy few ben portafogliati, se li berrà a merenda. A meno di non elevare il pane e salame al rango di pietanza, prezzo compreso. Cosa assai di moda nei locali prediletti da chi ama la fuffa gourmet, ma non è il mio caso. Il ragionamento si collega anche a quello, più generale, sul prezzo dei vini e il calo dei consumi.

Personalmente sono convinto che il problema del costo non sia l’unico ad allontanare i consumatori, ma che comunque alla fine la spesa incida molto. Soprattutto, poi, se il produttore sottolinea l’agilità e la fragranza del proprio vino spiegandolo non come il frutto di una sensibilità e di una scelta qualitativa, ma con la sbrigativa, semplicistica definizione “da pane e salame”. Di fronte alla quale, anziché la bottiglia da trenta euro, il passante affamato finirà per comprare quella anonima da sei euro che trova sullo scaffale del salumiere. Magari scarso, magari pessimo o magari invece ottimo, ma edonistico e scacciapensieri come dev’essere il vino da bere a merenda, in quantità a piacere. E senza accendere mutui.

Ecco: si parla tanto, e a volte a capocchia, di semplificare il linguaggio tecnico del vino e poi si continuano a usare immagini retoriche per descrivere le cose diverse da come sono (e da quanto costano). Allora dico: anche no. Perché – siamo seri – il mercato di ottimi vini da pane e salame a meno di dieci euro il mercato è pieno.

MenoDodicIGP: Mastroberardino - Irpinia Rosso DOC "Vibra" 2025

di Luciano Pignataro

Dopo il Vibra bianco arriva il rosso, da uve aglianico e merlot coltivate a circa 500 metri con protocolli che aderiscono al programma di viticoltura sostenibile VIVA: è la risposta di Mastroberardino ai consumi che cambiano a cominciare dall’etichetta, vivace e allegra, che strizza l’occhio alle nuove tendenze estetiche nate con la birra artigianale e poi adattata da molti produttori di vini “naturali”. Ma quello che conta, oltre al prezzo ovviamente, è lo stile di questo rosso, a cominciare dal colore non concentrato e dal grado alcolico fermo a undici gradi. 

La morbidezza del merlot aiuta la immediata bevibilità di Vibra, lavorato esclusivamente in acciaio con una estrazione breve di 3-4 giorni. Il risultato? Un vino fresco, di godevole bevibilità, adatto ad ogni tipo di abbinamento, a cominciare dalla pizza, da noi verificato da Wip di Nocera Inferiore. Ma va bene anche come aperitivo, appena raffreddato.

Paternoster - Aglianico del Vulture DOC "Don Anselmo" 2005

di Luciano Pignataro

Ci sono vini che ti accompagnano gran parte della vita e il Don Anselmo di Paternoster è uno di questi. L’etichetta nasce nel 1985 per celebrare il fondatore della cantina creata nel 1925: un ventennio glorioso per il Vulture, che ancora non era stato travolto dalla fillossera a differenza di gran parte del territorio europeo. Barile, paesino di origine albanese, divenne un centro molto importante di produzione e commercio di vino. Anselmo Paternoster, reduce di guerra e cavaliere di Vittorio Veneto come tanti ragazzi meridionali nati negli ultimi anni dell’Ottocento, fu mandato a combattere in trincea ed è stato anche il primo ad imbottigliare e a creare un’etichetta commerciale.

L’idea di creare un vino per ricordarlo fu del figlio Giuseppe, primo enologo della Basilicata dopo aver studiato alla scuola di Conegliano. Bere questo vino dunque significa entrare in una storia generazionale, quella dei Paternoster, che ha fatto grande l’Aglianico del Vulture. L’azienda era inizialmente nel cuore di Barile prima di spostarsi appena fuori, all’uscita del raccordo Potenza-Melfi, ed è in questa sede che la visitai la prima volta nel 1993, accolto da Vito. Parliamo di un territorio straordinario, con un vulcano in forte attività sino a 140 mila anni fa, quando l’ultima eruzione fece addirittura collassare la montagna disegnando l’attuale profilo ben visibile dall’Alta Murgia.

Nel 2016 la proprietà è passata alla famiglia Tommasi, ma la continuità è assicurata da Fabio Mecca, quarta generazione Paternoster al lavoro con il vino. La 2005 è considerata un’annata particolarmente fortunata nel Vulture grazie a un andamento climatico sostanzialmente regolare, quasi un ritorno al passato dopo la torrida 2003 – il cui caldo è stato superato solo dall’estate appena trascorsa – e la 2004, eccessivamente fresca. La vendemmia delle uve usate per il Don Anselmo fu infatti completata nella prima settimana di novembre.

Ne abbiamo stappato una bottiglia due anni fa e ci siamo trovati a riprovarla, magnifica e perfetta, a berla di nuovo lo scorso settembre: si tratta di un’edizione speciale che celebra la nascita dell’etichetta. Ancora una volta il Don Anselmo dimostra di allungare il passo man mano che passano gli anni. Non è certo una novità per l’Aglianico, come ben sappiamo, ma aprire queste bottiglie con sicurezza regala sempre una grande soddisfazione. I sentori di frutta corredati da note fumé, spesso tipiche dei vini da suolo vulcanico, si fondono con quelle balsamiche del legno grande usato per l’affinamento. 

Il sorso è tonico, vivo, ancora fresco, lungo, avvolgente, con un finale netto e pulito. Un vino che andrebbe bevuto da solo per goderlo in pieno, capace di ricordare gli amici, il territorio, gli anni che sono passati e l’entusiasmo di un periodo che purtroppo non ha dato quei risultati che si potevano avere in un’area che considero ancora una delle più affascinanti del nostro Mezzogiorno.

Casa d'Ambra - Biancolella Ischia DOC "Tenuta Frassitelli" 2024

di Luciano Pignataro

Due anni sono il tempo di attesa giusto per bere questo storico bianco ischitano, uno dei primi cru della Campania, da uva biancolella. Adesso infatti ha finalmente raggiunto la giusta maturità. 

Agrumato e floreale al naso, sapido e fresco al palato, finale lungo. Perfetto sulla cucina di mare.

Mutiliana - Romagna Sangiovese Modigliana "I Ronchi Sparsi" 2023

di Luciano Pignataro

Puntata a Bologna, impossibile non passare Al Cambio per diversi motivi. Il primo è che sta in via Stalingrado, la città simbolo della disfatta nazista durante la seconda guerra mondiale. Secondo, perché in cucina c’è il giovane Matteo Poggi che, dopo qualche anno trascorso alla Francescana di Massimo Bottura, segue una linea di ricette tradizionali perfettamente e golosamente eseguite. Terzo, perché in sala c’è l’istrionico Piero Pompili, il re dei maître italiani 2.0. Quarto, perché (c’è bisogno di dirlo?) adoro come tutti la tradizione gastronomica grassa, allegra e sfacciata di questa città.

Ma cosa c’entra tutto questo con la mitica rubrica del giovedì? Perché voglio ribadire un consiglio da dare a tutti, esperti e non: la carta dei vini è il vero biglietto da visita di un locale, più dello stesso menu, perché illumina immediatamente la cultura del progetto e rivela se siamo di fronte a qualcuno che orecchia o che ha studiato. Qui l’IA non ti può aiutare, perché per avere i Ronchi Sparsi 2023 devi stare davvero dentro questi temi, non te li puoi inventare. Soprattutto perché è una chicca perfettamente inserita nella carta del locale, decisamente territoriale nell'impronta generale e coerente con il cibo servito.

Così, sulla lasagna sette strati celebrata dal New York Times come una delle dieci ricette italiane da non perdere, abbiamo scelto questo vino pensato da Giorgio Melandri, storico e apprezzato giornalista italiano di enogastronomia, realizzato dall’enologo Francesco Bordini per Mutiliana, il progetto enologico fondato a Modigliana dai due nel 2013 che punta a tutelare il patrimonio autoctono del territorio suddiviso nelle tre valli principali dell'Appennino tosco-romagnolo: Ibola, Tramazzo e Acerreta. In generale, il Sangiovese di questo progetto mi è sempre piaciuto perché si esprime in maniera leggibile, immediata, empatica, non richiede sforzi interpretativi ma solo propensione al godimento quando si sta a tavola.

Ronchi Sparsi, frutto maturo, fresco, assolutamente in forma con una chiusura lunga e appagante, tannini molto ben risolti, è un vino che nasce dalla volontà di recuperare le vigne danneggiate durante la terribile alluvione di tre anni fa. Il protocollo seguito parla di una fermentazione naturale senza lieviti aggiunti, una estrazione prolungata ma non eccessiva e un affinamento in vasche di cemento e poi in bottiglia. Last but not least, il prezzo più che accessibile: siamo sui 20 euro proposti nelle piattaforme, ma difficilmente supera i 23 euro.

Insomma, una bottiglia che si beve, perfettamente adeguata al menu che oltre la lasagna prevedeva il pollo arrosto, ma adatta a qualsiasi piatto, anche di pesce, perché alla fine è bere quello che ci piace su quello che ci piace. Infine l’adagio: quando c’è cultura autentica, non indotta dai social o dalla TV, la ristorazione non può mai andare in crisi.

Vinacria 2026: la Sicilia del vino incontra il mondo

La Sicilia non vuole più essere soltanto una destinazione da scoprire. Vuole essere un luogo da cui partire. È questa la visione con cui nasce la terza edizione di Vinacria Wine Fest, in programma il 15 e 16 novembre 2026 a Radicepura, Giarre.

Dopo le prime due edizioni a Siracusa, Vinacria cambia luogo, scala e prospettiva. Oltre 100 realtà tra produttori siciliani, italiani e internazionali si incontreranno in Sicilia, insieme a Champagne, Spirits e territori d’Oltremare, trasformando il festival in una piattaforma di confronto che parte dall’isola per aprirsi al mondo.

Non un semplice festival che ritorna, ma un progetto che prova a cambiare il modo in cui la Sicilia racconta il proprio vino.

«Per molto tempo abbiamo raccontato la Sicilia come un luogo da raggiungere. Con Vinacria vogliamo iniziare a raccontarla come un luogo da cui partire. Il mondo del vino oggi non ha più confini rigidi: ci sono nuove generazioni, nuovi linguaggi, nuovi territori e nuove comunità che si incontrano. Vogliamo portare tutto questo in Sicilia, senza perdere ciò che ci rende unici. Anzi, mettendo la nostra identità al centro del confronto»

— Giada Capriotti, ideatrice e anima di Vinacria Wine Fest.

Un'evoluzione continua: il concetto di "POP"

• 2024: Oltre 60 cantine riunite a Siracusa per mettere in dialogo le diverse anime del vino siciliano.

• 2025: Oltre 80 produttori e l’introduzione del concetto di POP (Popular, Accessibile, Inclusivo, Autentico).

• 2026: La visione POP diventa direzione progettuale attiva a Radicepura.

Per Vinacria, l'approccio POP significa rendere il vino più vicino: un linguaggio capace di parlare anche a chi non conosce ancora questo mondo, senza rinunciare a qualità, autorevolezza e complessità. Il vino torna a essere cultura, curiosità, convivialità e relazione, integrandosi con gastronomia, turismo, sostenibilità e lifestyle.

La nuova location: Radicepura e la tutela del patrimonio viticolo

La scelta di Radicepura a Giarre rafforza la visione di un vino integrato in un ecosistema fatto di territorio, agricoltura e paesaggio.

Questa edizione vede un forte legame con la ricerca scientifica grazie al patrocinio del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università di Catania, in collaborazione con IRVO e Consorzio Etna DOC, per il recupero dei vitigni autoctoni etnei a rischio di erosione genetica (protagonisti di degustazioni dedicate da microvinificazioni in purezza).

“Il patrocinio del Di3A a VINACRIA 2026 riconosce il valore del festival per la crescita della vitivinicoltura siciliana ed etnea... Un’occasione per valorizzare la biodiversità etnea, rafforzare il dialogo con il mondo produttivo e favorire la crescita professionale delle nuove generazioni”

— Elisabetta Nicolosi, Presidente del Corso di Laurea in Viticoltura, Enologia ed Enomarketing del Di3A.

L'anteprima Stampa: 14 Novembre al Castello San Marco

Il percorso prenderà avvio il 14 novembre presso il Castello San Marco Charming Hotel & Spa (Calatabiano), dimora barocca del 1689 e Main Sponsor dell'iniziativa, che ospiterà l'anteprima stampa:

• Hub culturale ed enologico: Nel palmento ottocentesco della tenuta si terrà la proiezione del docufilm Moto Perpetuo, dedicato a Marco De Bartoli, abbinato alla degustazione del Vecchio Samperi.

• Cena esperienziale: Presso il ristorante Giardino di Pietra, firmata dallo chef Giuseppe Bonaccorso.

Il Programma e la Community

Il programma del 15 e 16 novembre prevede masterclass, degustazioni guidate e momenti dedicati a cultura, temi sociali, memoria e nuove generazioni della viticoltura. Vinacria si propone come piazza contemporanea per unire produttori, sommelier, ristoratori, buyer, distributori, giornalisti e wine lover.

«Vorremmo che chi arriva a Vinacria non venisse semplicemente a bere dei vini. Vorremmo che uscisse dalla Sicilia con una storia da raccontare. E per chi vive qui potesse, allo stesso tempo, scoprire il mondo senza dover andare altrove. Questa per noi è l'idea di festival: creare connessioni che continuino anche quando le due giornate sono finite»

— Giada Capriotti

Partner dell'evento

• Main Partner: Merola Mondo Alberghiero

• Main Sponsor Anteprima: Castello San Marco Charming Hotel & Spa

• Partner & Collaboratori: Beviamoci Sud Roma, Paestum Wine Fest, Champagne Chez Moi, Guida Sparkle di Cucina & Vini, Consorzio Etna DOC, Surgiva, Di3A Università di Catania, FDS Property Italia, OTE Energia Rinnovabile, MVM Energia.

INFORMAZIONI UTILI

• Evento: VINACRIA WINE FEST (3ª Edizione)

• Date: 15–16 novembre 2026 (Anteprima Stampa: 14 novembre)

• Luogo: Radicepura – Giarre (CT)

• Programma completo: vinacriawinefest.it/programma-2026/

MenoDodiciIGP: Bruno Verdi - Bonarda dell’Oltrepò Pavese DOC "Possessione di Vergombera" 2025

di Carlo Macchi

Il nome, Possessione di Vergombera, ha un qualcosa di inquietante ma come metti il bicchiere sotto il naso ti tranquillizzi subito: frutta matura a più non posso e una fine sensazione pepata. In bocca poi la croatina fa sentire i suoi tannini vivaci che vengono ammorbiditi dal classico residuo zuccherino e si uniscono alla vivacità della struttura frizzante del vino per dare soddisfazione al palato. 

Siamo di fronte a una Bonarda 100% croatina che Paolo Verdi, figlio del fondatore, produce nella sua cantina che, guarda caso, è in Via Vergombera a Canneto Pavese. Siamo in Oltrepò e questa Bonarda Frizzante 2025 è uno dei “classici più classici” di questa terra che oggi invece punta molto soprattutto sul Pinot Nero ma che ha nella croatina e nella Bonarda Frizzante un vitigno e un vino imprescindibili per conoscerla.

InvecchiatIGP: Fattoria dei Barbi - Brunello di Montalcino 2002

di Carlo Macchi

Tempo fa ricevetti da Stefano Cinelli Colombini questa bottiglia di Brunello di Montalcino. Guardai l’annata e decisi subito di lasciarla da parte, perché la 2002 è stata forse, anche se da qualche anno ne vediamo di tutti i colori, la peggiore vendemmia di questo millennio. Nel 2002 è piovuto tanto e ha fatto freddo ma quando riesci a portare comunque qualcosa di buono in cantina il sangiovese ti ricompensa.

Il colore è un rubino con belle tonalità granate ma già al naso si capisce che 24 anni e una vendemmia difficilissima sono solo un ricordo coperto da sentori di tabacco, cuoio, note di sottobosco e addirittura ricordi di frutta rossa matura. 

In bocca siamo di fronte a un vino che difficilmente potrà nascere in questi anni caldi e difficili: tannini fini e vivi, pienezza gustativa ma anche e soprattutto eleganza e una lieve freschezza che rende il tutto piacevole e quasi incredibile.

Perelli - Chianti Superiore DOCG Riserva "Maestà" 2023

di Carlo Macchi

Siamo nell’aretino e i Perelli sono piccolissimi produttori. Questo Chianti Superiore Riserva, 100% sangiovese, mostra rispetto per una vendemmia complessa con un corpo non esplosivo ma equilibrato, tannini vividi ma eleganti e buona freschezza. 

Una bella scoperta per chi ama le varie voci del sangiovese.

La teoria dei due imbuti: perché il racconto del vino sta fallendo

di Carlo Macchi

Non so come iniziare questo sfogo anche perché il tema è quasi indefinibile o forse è talmente ben definito che ormai è una specie di monolite su cui andiamo ogni giorno a sbattere. Ha cominciato a girarmi in testa passeggiando per le vigne di Greve con Alessandro Masnaghetti e ingurgitando una serie di dati geologici come solo lui sa esporre, poi ha continuato a formarsi leggendo Verticale e le sue attentissime analisi di vini spesso sconosciuti ai più, per poi formarsi definitivamente davanti agli scritti di Paolo De Cristofaro e degli altri bravissimi colleghi che provano a far capire il mondo del vino non fermandosi solo alla visita in azienda dove si elogiano indiscriminatamente le scale di casa, la cantina, la famiglia fino agli avi che hanno combattuto le Guerre d’Indipendenza e naturalmente i vini.

Alla fine mi sono fatto un’idea che può essere rappresentata da due imbuti: come vedete uno è rovesciato e provo a spiegarvi il perché.

A noi giornalisti del vino ormai ci dicono ad ogni pie’ sospinto che abbiamo un difetto (uno solo?...): usiamo troppi termini tecnici per non dire astrusi, che hanno come risultato quello di allontanare le persone, in particolare i giovani, dal vino. In altre parole, la gran massa di termini, di informazioni, di ragionamenti che cercano di far capire i molti perché di un vino, di un territorio, di una storia anche sociale, entrano dalla parte larga dell’imbuto ma subito dopo si ritrovano schiacciate nella parte stretta, quella dalla parte dei consumatori e della loro relativa voglia di ricevere quelle informazioni ormai “compresse” e per molti inutili. Insomma, il nostro modo di fare giornalismo non riesce a passare oltre quella strettoia e così non solo serve a poco ma, dicono, è pure controproducente.

Al contrario, se giriamo l’imbuto dalla parte stretta troviamo i comunicatori moderni, quelli che con una foto, tre parole in croce, un sorriso e magari un paio di tette ben posizionate fanno passare poche informazioni, ma queste riescono ad allargarsi ed arrivare a molte più persone posizionate nella parte larga dell’imbuto. Quindi poche informazioni, speriamo chiare e veritiere, sono meglio di tante, anche vere ma figlie di una conoscenza oggi fuori moda e magari pure noiosa e verbosa.

Cosa possiamo fare noi che continuiamo a vedere un bicchiere di vino come un insieme di storia e di storie, di tecnica, di scelte umane, di commerci, di vita vissuta, di azioni e reazioni e chi più ne ha più ne metta? Possiamo certo cambiare e semplificare il nostro linguaggio, oppure possiamo addirittura tacere e lasciare il campo. 

La domanda che mi faccio però è se veramente le colpe sono tutte nostre o è in atto da tempo un mutamento sociale e storico, magari (speriamo) ciclico come l’andamento delle crisi industriali e economiche, che passa direttamente sopra alle nostre parole e colpisce la società in cui viviamo. Nei giorni scorsi un giovane enologo mi ha confidato di aver chiesto all’intelligenza artificiale di confrontare, in un periodo di tempo abbastanza lungo, diciamo dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, l’allontanamento dalla fede cristiana e la diminuzione del consumo di vino in Europa: la risposta ha portato allo stesso identico dato che è un -67%, che vi riporto così come mi è stato detto senza, naturalmente, avallarlo ma solo per fare un esempio di quali macrofenomeni possano portare a microfenomeni come la diminuzione del consumo di vino. Quindi da una parte noi giornalisti del vino siamo talmente piccoli di fronte ai problemi della società odierna che quello che facciamo e scriviamo probabilmente incide quanto un moscerino nell’indicare la strada a un elefante. Dall’altra però se tanti moscerini si uniscono l’elefante può scegliere la strada dove ce ne sono meno che gli ronzano nelle orecchie.

Eccomi al dunque: anche se ormai siamo mosche bianche o moscerini neri, abdicare e lasciare il nostro posto servirebbe solo a rendere la conoscenza del mondo del vino più superficiale, meno sentita come importante e se le cose non sono importanti avranno sempre meno motivo di esistere. Da anni sto pensando di scrivere un libro che è impossibile scrivere, cioè la storia del mondo occidentale senza il vino. Come sarebbe stata la nostra storia se l’uomo non avesse trovato e avuto fin dai primordi il vino accanto a sé? Le nostre sorti sarebbero state migliori o peggiori? Sicuramente sarebbero state diverse e credo pure peggiori, ma sono di parte. Il problema non è sul “migliore o peggiore” ma sul fatto che, volenti o nolenti il vino è sempre stato con l’uomo, ne è stato quasi l’ombra, lo ha accompagnato ovunque, in ogni momento storico e sociale e il riuscire a far filtrare, far capire questa “unione millenaria” non può non spingere a trattare una bottiglia di vino con un numero di parole adeguate al ruolo che lei e i miliardi di suoi antenati hanno avuto.

Poi possiamo e dobbiamo usare parole più semplici ma non più semplicistiche e alla fine, se il nostro imbuto le restringerà e rischierà di non farle arrivare a destinazione… almeno ci abbiamo provato.