Vinacria 2026: a Radicepura il vino diventa incontro, cultura e condivisione

Un grande salone del vino, aperto, inclusivo e internazionale, ma soprattutto una festa collettiva che affonda le proprie radici nell'identità e nell'ospitalità siciliana. È questa l'anima di Vinacria Wine Fest 2026, che il 15 e 16 novembre approda a Radicepura, a Giarre, per la sua terza edizione, dopo le prime due a Siracusa.

Presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa, Vinacria si prepara a riunire oltre 100 realtà del mondo del vino e non solo, confermando una visione che mette la Sicilia al centro di un dialogo sempre più ampio con l'Italia e con i grandi territori internazionali. Un appuntamento che supera i confini del tradizionale salone enologico: accanto alle numerose cantine siciliane, saranno presenti produttori provenienti da altre regioni italiane e dall'estero, con un'area interamente dedicata allo Champagne e ai grandi vini internazionali, insieme a Olio e realtà del mondo degli spirits. Un panorama articolato, che accoglie anche cantine di grande prestigio e offre al pubblico la possibilità di attraversare culture, territori e interpretazioni differenti del vino.

«Vinacria è un grande salone inclusivo, ma è anche casa, cuore e un brindisi collettivo che incarna i valori più autentici della nostra terra: l'accoglienza, la convivialità, la capacità di mettere in relazione le persone», racconta Giada Capriotti, ideatrice e CEO di Vinacria Wine Fest. «Vogliamo che chi arriva a Vinacria possa sentirsi parte di una comunità, scoprire nuovi territori, incontrare produttori e lasciarsi incuriosire da un mondo che non deve avere barriere. La Sicilia resta il cuore del progetto, ma è una Sicilia che sceglie di aprirsi, confrontarsi e accogliere il mondo».

Il vino è POP: una cultura da rendere accessibile a tutti _ Uno dei tratti distintivi di Vinacria è il suo approccio alla comunicazione, che anche per questa edizione si sviluppa intorno al concetto di POP – Popular, Accessibile, Inclusivo, Autentico. Una scelta precisa, che vuole superare l'idea del vino come linguaggio riservato agli addetti ai lavori e restituirgli una dimensione più vicina alla quotidianità delle persone.

«Anche quest'anno portiamo avanti un'idea di comunicazione POP: un linguaggio diretto, immediato e accessibile, che sappia parlare sia a chi lavora nel settore sia a chi si avvicina al vino per curiosità, passione o semplicemente per il piacere di condividere un'esperienza», spiega Antonio Zanghi, Responsabile Comunicazione e Marketing di Vinacria Wine Fest. «Abbiamo scelto questa direzione perché crediamo che il vino non sia un prodotto né un argomento d'élite. È parte della nostra cultura, della nostra storia e del nostro modo di stare insieme. Per questo deve poter essere compreso, raccontato e vissuto da tutti, senza rinunciare alla qualità e al valore dei suoi contenuti».

Una filosofia che attraversa l'intero festival e che punta a coinvolgere anche un pubblico più giovane, attraverso nuovi linguaggi e modalità di racconto capaci di avvicinare il consumatore finale. L'obiettivo non è semplificare il vino, ma renderlo più comprensibile, interessante e vicino, valorizzando al tempo stesso il lavoro dei produttori e la ricchezza dei territori.

La scelta di Radicepura, ai piedi dell'Etna, rappresenta un passaggio importante per Vinacria. Dopo le prime due edizioni siracusane, il festival approda in un territorio di straordinaria identità vitivinicola, rafforzando il proprio legame con la Sicilia e con uno dei suoi paesaggi enologici più riconoscibili a livello internazionale.

Una scelta accolta con entusiasmo anche dal Consorzio di Tutela dei Vini Etna DOC, che quest'anno partecipa alla manifestazione. Come infatti sottolinea il Vicepresidente del Consorzio Graziano Nicosia: «Siamo felici di essere parte di Vinacria e altrettanto felici che quest'anno il festival si svolga sul territorio etneo. Sarà un'importante occasione di confronto, condivisione e crescita per tutto il territorio. Condividiamo i principi che animano il progetto, a partire dalla volontà di costruire una comunicazione più efficace e contemporanea, capace di appassionare un pubblico giovane e di arrivare direttamente al consumatore finale. Crediamo che il vino abbia bisogno di nuovi linguaggi e di occasioni di incontro come questa, per continuare a raccontare il valore dei nostri territori». La presenza del Consorzio di tutela dei vini Etna DOC si inserisce in un programma che intende valorizzare le diverse espressioni della viticoltura siciliana, mettendole in relazione con esperienze e produzioni provenienti da altri territori.

Castello San Marco: una casa per il vino e per le idee

Tra le realtà che hanno scelto di sostenere il progetto fin dalla sua nascita c'è Castello San Marco Charming Hotel & Spa, Main Sponsor della manifestazione, che ospiterà il 14 novembre l'anteprima stampa di Vinacria.

«Abbiamo sposato immediatamente il progetto Vinacria, colpiti dalla vulcanicità della sua ideatrice, Giada Capriotti, ma anche dalla capacità di essere un vero contenitore di idee e di persone che si incontrano e si uniscono intorno al vino», racconta Daniele Murabito, Owner & GM di Castello San Marco. «Il nostro Castello è stato storicamente una delle rotte del vino di questo territorio. Il suo palmento rappresenta un vero e proprio tempio del Nerello Mascalese e custodisce una parte importante della memoria vitivinicola siciliana. Per questo abbiamo riconosciuto fin da subito una forte affinità con lo spirito di Vinacria e con la volontà di valorizzare la cultura del vino attraverso il dialogo e la condivisione».

Il Castello, dimora barocca di fine Seicento a Calatabiano, tra Taormina e l'Etna, sarà il primo scenario del percorso di Vinacria, trasformandosi in un vero e proprio hub culturale. Qui, in occasione dell'anteprima del festival del 14 novembre, storia, memoria, gastronomia e cultura enologica si incontreranno in un programma speciale che culminerà nella proiezione in anteprima mondiale del docufilm Moto Perpetuo, dedicato alla vita, al pensiero e alla visione enologica di Marco De Bartoli.

A sostenere Vinacria una rete di imprese virtuose che ne condividono la visione e contribuiscono alla sua realizzazione: FDS, OTE, GPEC, Merola, New Frozen, 2858 e MvM, realtà che hanno scelto di investire in un progetto di valorizzazione del territorio, della cultura e delle eccellenze siciliane.

Tra queste, MvM, presente alla conferenza stampa, ha manifestato il proprio entusiasmo attraverso le parole di Michele Musumeci: «Siamo particolarmente felici di sostenere un progetto come Vinacria, che mette al centro il territorio, le persone e la capacità di creare relazioni. Crediamo nel valore delle iniziative che contribuiscono a far crescere la Sicilia e a promuoverne le eccellenze, creando occasioni concrete di incontro e sviluppo».

Il contributo di queste imprese rappresenta un sostegno prezioso alla crescita di Vinacria e alla realizzazione di un progetto che vuole creare valore, connessioni e nuove opportunità per tutto il territorio.

Formazione e nuove generazioni: il vino come opportunità di crescita _ Vinacria guarda anche al futuro e alle nuove generazioni, riservando particolare attenzione alla formazione e al coinvolgimento dei giovani. Il servizio di sala e il supporto agli stand di degustazione saranno affidati agli studenti dell'Istituto Alberghiero Giovanni Falcone, coinvolti nell'ambito dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.

Un'esperienza concreta che consentirà agli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite durante i laboratori tecnico-pratici, confrontandosi direttamente con le dinamiche di una manifestazione professionale e con il mondo dell'accoglienza e della ristorazione. «È una bellissima opportunità per i nostri ragazzi”, precisa la Dirigente scolastica Monica Insanguine, “che potranno vivere da protagonisti un'esperienza di lavoro sul campo, affiancando i professionisti e supportando le attività dei diversi stand di degustazione. Un'occasione per crescere, acquisire competenze e avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro, ma anche per trasmettere loro la passione che anima il settore del vino e dell'ospitalità».

Un progetto che restituisce al festival anche una dimensione educativa e sociale: il vino non è soltanto produzione e mercato, ma un patrimonio di conoscenze, professionalità e cultura da trasmettere alle nuove generazioni.

Il 15 e 16 novembre Radicepura si trasformerà, dunque, in un grande salone del vino, dove produttori, operatori, sommelier, ristoratori, buyer, giornalisti, appassionati e wine lover potranno incontrarsi e confrontarsi.

Il programma prevede degustazioni, masterclass e momenti di approfondimento dedicati ai territori, ai vitigni, alle nuove tendenze e alle trasformazioni del mondo enologico. Accanto alla valorizzazione delle produzioni siciliane, spazio al confronto con altre regioni italiane e con importanti realtà internazionali, a partire dallo Champagne e dai territori d'Oltremare.

«Vorremmo che Vinacria fosse un luogo in cui ciascuno possa trovare qualcosa: il professionista che cerca nuove connessioni, l'appassionato che vuole scoprire, il giovane che si avvicina per la prima volta al vino e il produttore che desidera raccontare il proprio lavoro. Perché il vino, prima ancora di essere un prodotto, è un'occasione per incontrarsi. Ed è proprio questo lo spirito che vogliamo portare a Radicepura», conclude Giada Capriotti.

La Sicilia del vino incontra il mondo. Il 15 e 16 novembre, a Radicepura, Vinacria invita tutti a farne parte.

VINACRIA WINE FEST 2026

15–16 novembre 2026

Radicepura – Giarre (CT)

Programma completo

Dalla Sicilia al mondo, attraverso il vino.

Ufficio stampa

Ufficio Stampa: press@vinacriawinefest.it

MenoDodicIGP: Brut Dargent - Blanc de Blancs Extra Brut

di Stefano Tesi

Scartabellare tra scaffali ed etichette porta a scoprire mondi meno monolitici di quanto si pensasse. Questo blanc de bancs ad esempio è fatto con uve Chardonnay del Jura in purezza e fa parte della Brut Dargent, la linea di spumanti metodo classico del gruppo Les Grand Chais de France.

Al di là di ogni storytelling offre una bolla briosa e scenografica tra riflessi appena verdognoli, mentre al naso esprime una marcata nota d’incenso che sfuma in una piacevole coda agrumata. L’agilità al palato non fa rima con profondità e complessità, ma è gratificante e adempie perfettamente alle esigenze di un consumo tanto flessibile quanto non banale. Io me lo sono bevuto con un pecorino semistagionato delle Crete Senesi, ad esempio.

Prezzo medio 11,50€

InvecchiatIGP: Fattoria Sardi - Colline Lucchesi DOC "Sebastiano" 2003

di Stefano Tesi

La storica Fattoria Sardi, oggi di proprietà Sebastiani, è una sorta di fascinosa enclave rurale alle porte di Lucca e da cento anni tondi produce vino, anche se esiste da molto tempo prima. Ossia da quando la famiglia Sardi la acquisì al termine di abbastanza colorite vicende testamentarie (che vale la pena di farsi raccontare andando a visitare l’azienda) oltre due secoli orsono. Negli anni Venti - racconta l’attuale comproprietario Matteo Giustiniani, che oggi la gestisce con la moglie Mina - la villa era dimora di suo bisnonno Giovanni "Gianni" Sardi, uomo tutto d’un pezzo il quale, non a caso, soleva ammonire i familiari dicendo che “...quando hai la fortuna, come famiglia, di essere custode di un pezzo di terra da generazioni, viene naturale guardare al futuro più che al passato, consapevoli che a ogni privilegio deve corrispondere un dovere supplementare, verso gli altri e di fronte a sé stessi”. Una massima destinata a restare ben impressa in nipoti e nei pronipoti. Dalla moglie Maria Antonella Giovanni ebbe nel 1928 Maria Adelaide, che sposò Sebastiano Giustiniani: con lei le terre passarono alla famiglia del marito, ma l’azienda mantenne il nome originale.

Nei primi anni ’70 toccò proprio al Giustiniani ripiantare le vigne e negli anni ’80 restaurare la villa. Nel 2002 la Maria Adelaide lasciò infine l'azienda ai nipoti Jacopo e Matteo il quale, dopo gli studi di enologia a Firenze e poi a Bordeaux, nel 2012 tornò a Lucca per prenderne le redini, abbracciando con convinzione la via del bio e consacrando la tenuta alla biodinamica (la Fattoria ha il bollino della Biodynamic Farmers of the World – BDFarmers).

Il vino di cui parleremo oggi risale però a quasi un decennio prima.

E’ una bottiglia di Sebastiano 2003, il rosso Colline Lucchesi DOC (oggi fatto con Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon, ma allora solo con Merlot al 100%) dedicato alla memoria del nonno, stappata di recente proprio in occasione del “centenario viticolo”.

L’annata come noto fu torrida e le vigne, mette le mani avanti Matteo, erano appena state rifatte. A dire il vero il colore non è incoraggiante: a parte la torbidezza, il tono tendente al marrone non promette niente di buono, ma noi abbiamo fiducia. Anche il primo impatto olfattivo solleva parecchi dubbi, evidenziando una marcata evoluzione e sentori terziari estremi che ci inducono a farlo riposare e respirare più a lungo. Saggia scelta: dopo una ventina di minuti di aria e di giri nel bicchiere i sentori sgradevoli scompaiono a poco a poco e lasciano progressivamente il posto allo screziato, classico bouquet di un grande vecchio: cuoio, sottobosco umido, foglie cadute e bagnate, funghi secchi e un accenno balsamico che ondeggia con una strana, molto tenue, ma non spiacevole risacca salmastra che ricorda le alghe marine e l’acciuga sotto sale. 

La riscossa definitiva è tuttavia al palato, dove quasi a sorpresa il Sebastiano giunge pressochè integro, fragile ma elegante, ancor apprezzabile, mostrando addirittura con qualche residua freschezza e chiudendo con una piacevolezza sorprendente.

C’è poco da fare: le vecchie bottiglie fanno divertire, sempre e comunque.

Tenuta Le Forconate - Colli dell’Etruria Centrale DOC "Ràsole" 2024

di Stefano Tesi

Capita che vini fuori moda e lontani dal tuo gusto possano piacerti. E’ il caso di questo supertuscan (50% Sangiovese e Merlot, affinato 9 mesi in barrique) fatto pressochè all’incrocio di Toscana, Lazio e Umbria. 

Opulento ma non troppo, asciutto, non sobrio ma neanche esondante, tipico ma non noioso. Bene!

Basta fuffa: decidiamoci sul "vino da pane e salame"

di Stefano Tesi

Giorni fa, girando con due colleghi in esplorazione per le campagne toscane, mi sono fermato in una di quelle frazioni pittoresche divenute ormai, per effetto dei tempi, borghi-dormitorio oppure sedi di seconde case sempre vuote, tra le quali gli sparuti e decrepiti residenti si aggirano come fantasmi, in un silenzio irreale.

Mentre riflettevo su questo apparentemente inesorabile destino dei luoghi che il lessico politico-burocratico bolla con l’asettico nome di “aree interne”, mi è venuta fame. Ho così adocchiato una botteghina, minuscola davvero. Il classico alimentari di paese che oltre al pane, al latte e alla verdura finisce per vendere di tutto, dai quaderni al dentifricio. Sono entrato e ho ordinato tre panini col salame, che la signora dietro il bancone ha confezionato con cura e flemma d’altri tempi, nelle more intrattenendosi in chiacchiere con un paio di pensionati venuti lì a passare il tempo. Lì per lì ho avuto anche la tentazione di afferrare dallo scaffale una bottiglia di onesto rosso locale, ma dovendo guidare ho desistito. Costava 6 euro. Ho ripiegato su una lattina di Coca cola e una bottiglietta d’acqua.

Pago il conto: 7,70 euro in tutto e 5,80 per i soli panini, un prezzo appena inferiore agli standard medi toscani (zone rurali comprese) e comunque adeguato al livello qualiquantitativo dei panini, rivelatisi ottimi. Sulla via del ritorno mi è venuto in mente, però, che un paio di settimane prima avevo stappato un vino che mi avevano mandato in assaggio. Un Sangiovese delle nostre parti. L’avevo trovato di eccezionale gradevolezza, fragranza, agilità. Il classico vino allegro, leggero ma elegantissimo. “Da pane e salame”, come si usa dire. E come in effetti recitava anche la scheda di presentazione del vino medesimo.

Siccome l’espressione è in effetti ricorrente, sono andato allora a scartabellare tra i miei appunti alla ricerca dei tanti vini propostimi negli ultimi mesi come “da pane e salame”. Ne ho trovati una decina. Quasi tutti più che buoni. Salvo un dettaglio: non ce n’era nessuno che costasse meno di 18 euro. Quello che mi era particolarmente piaciuto ne costa addirittura 30 e passa. Quasi tutti gli altri oltre 20. In pratica 24 euro di media. 

Allora mi sono chiesto: se il mio panino col salame comprato al negozietto costa meno di due euro, come posso pensare che il bicchiere e mezzo di vino che, come minimo, ci bevo spensieratamente insieme e in compagnia, senza sottilizzare troppo sulla quantità - giacchè è questo il senso della siffatta merenda - me ne costi otto, per una spesa totale di dieci e che, se poi panini diventato due e i bicchieri tre, diventano venti? E’ concepibile, per ragioni di contenimento della spesa, centellinare quel vino e di conseguenza il godimento implicito in una merenda?

E, viceversa: qual è davvero il senso odierno della definizione “vino da pane e salame”? Decidiamoci una volta per tutte.

Sia chiaro: parlo del prezzo normale di vini normali acquistati in negozio o direttamente in cantina, non di grandi griffe comprate a ristorante o in un bar del centro storio fiorentino.

Mi si dirà, correttamente: la qualità ha un prezzo.

E io risponderò: certo.

Non è infatti il rapporto qualità/prezzo che contesto in certi vini volutamente semplici, che trovano proprio in questa loro levità e finezza le doti migliori, doti non a caso percepibili meglio e prima dai palati più sensibili. Contesto invece la definizione, un po’ ipocrita e un po’ stucchevole, di “vino da pane e salame” affibbiata a prodotti costosi visto che di sicuro nessuno, salvo alcuni happy few ben portafogliati, se li berrà a merenda. A meno di non elevare il pane e salame al rango di pietanza, prezzo compreso. Cosa assai di moda nei locali prediletti da chi ama la fuffa gourmet, ma non è il mio caso. Il ragionamento si collega anche a quello, più generale, sul prezzo dei vini e il calo dei consumi.

Personalmente sono convinto che il problema del costo non sia l’unico ad allontanare i consumatori, ma che comunque alla fine la spesa incida molto. Soprattutto, poi, se il produttore sottolinea l’agilità e la fragranza del proprio vino spiegandolo non come il frutto di una sensibilità e di una scelta qualitativa, ma con la sbrigativa, semplicistica definizione “da pane e salame”. Di fronte alla quale, anziché la bottiglia da trenta euro, il passante affamato finirà per comprare quella anonima da sei euro che trova sullo scaffale del salumiere. Magari scarso, magari pessimo o magari invece ottimo, ma edonistico e scacciapensieri come dev’essere il vino da bere a merenda, in quantità a piacere. E senza accendere mutui.

Ecco: si parla tanto, e a volte a capocchia, di semplificare il linguaggio tecnico del vino e poi si continuano a usare immagini retoriche per descrivere le cose diverse da come sono (e da quanto costano). Allora dico: anche no. Perché – siamo seri – il mercato di ottimi vini da pane e salame a meno di dieci euro il mercato è pieno.

MenoDodicIGP: Mastroberardino - Irpinia Rosso DOC "Vibra" 2025

di Luciano Pignataro

Dopo il Vibra bianco arriva il rosso, da uve aglianico e merlot coltivate a circa 500 metri con protocolli che aderiscono al programma di viticoltura sostenibile VIVA: è la risposta di Mastroberardino ai consumi che cambiano a cominciare dall’etichetta, vivace e allegra, che strizza l’occhio alle nuove tendenze estetiche nate con la birra artigianale e poi adattata da molti produttori di vini “naturali”. Ma quello che conta, oltre al prezzo ovviamente, è lo stile di questo rosso, a cominciare dal colore non concentrato e dal grado alcolico fermo a undici gradi. 

La morbidezza del merlot aiuta la immediata bevibilità di Vibra, lavorato esclusivamente in acciaio con una estrazione breve di 3-4 giorni. Il risultato? Un vino fresco, di godevole bevibilità, adatto ad ogni tipo di abbinamento, a cominciare dalla pizza, da noi verificato da Wip di Nocera Inferiore. Ma va bene anche come aperitivo, appena raffreddato.

Paternoster - Aglianico del Vulture DOC "Don Anselmo" 2005

di Luciano Pignataro

Ci sono vini che ti accompagnano gran parte della vita e il Don Anselmo di Paternoster è uno di questi. L’etichetta nasce nel 1985 per celebrare il fondatore della cantina creata nel 1925: un ventennio glorioso per il Vulture, che ancora non era stato travolto dalla fillossera a differenza di gran parte del territorio europeo. Barile, paesino di origine albanese, divenne un centro molto importante di produzione e commercio di vino. Anselmo Paternoster, reduce di guerra e cavaliere di Vittorio Veneto come tanti ragazzi meridionali nati negli ultimi anni dell’Ottocento, fu mandato a combattere in trincea ed è stato anche il primo ad imbottigliare e a creare un’etichetta commerciale.

L’idea di creare un vino per ricordarlo fu del figlio Giuseppe, primo enologo della Basilicata dopo aver studiato alla scuola di Conegliano. Bere questo vino dunque significa entrare in una storia generazionale, quella dei Paternoster, che ha fatto grande l’Aglianico del Vulture. L’azienda era inizialmente nel cuore di Barile prima di spostarsi appena fuori, all’uscita del raccordo Potenza-Melfi, ed è in questa sede che la visitai la prima volta nel 1993, accolto da Vito. Parliamo di un territorio straordinario, con un vulcano in forte attività sino a 140 mila anni fa, quando l’ultima eruzione fece addirittura collassare la montagna disegnando l’attuale profilo ben visibile dall’Alta Murgia.

Nel 2016 la proprietà è passata alla famiglia Tommasi, ma la continuità è assicurata da Fabio Mecca, quarta generazione Paternoster al lavoro con il vino. La 2005 è considerata un’annata particolarmente fortunata nel Vulture grazie a un andamento climatico sostanzialmente regolare, quasi un ritorno al passato dopo la torrida 2003 – il cui caldo è stato superato solo dall’estate appena trascorsa – e la 2004, eccessivamente fresca. La vendemmia delle uve usate per il Don Anselmo fu infatti completata nella prima settimana di novembre.

Ne abbiamo stappato una bottiglia due anni fa e ci siamo trovati a riprovarla, magnifica e perfetta, a berla di nuovo lo scorso settembre: si tratta di un’edizione speciale che celebra la nascita dell’etichetta. Ancora una volta il Don Anselmo dimostra di allungare il passo man mano che passano gli anni. Non è certo una novità per l’Aglianico, come ben sappiamo, ma aprire queste bottiglie con sicurezza regala sempre una grande soddisfazione. I sentori di frutta corredati da note fumé, spesso tipiche dei vini da suolo vulcanico, si fondono con quelle balsamiche del legno grande usato per l’affinamento. 

Il sorso è tonico, vivo, ancora fresco, lungo, avvolgente, con un finale netto e pulito. Un vino che andrebbe bevuto da solo per goderlo in pieno, capace di ricordare gli amici, il territorio, gli anni che sono passati e l’entusiasmo di un periodo che purtroppo non ha dato quei risultati che si potevano avere in un’area che considero ancora una delle più affascinanti del nostro Mezzogiorno.