Pietroso: la costante ricerca dell'equilibrio a Montalcino

di Lorenzo Colombo

Durante un intenso press tour in Toscana, a metà giugno, siamo stati anche a Montalcino, dove abbiamo visitato due aziende. Una di queste è Pietroso, situata appena fuori dal centro cittadino e condotta dal 1992 dal nipote di Domenico Berni, Gianni Pignattai, coadiuvato dalla moglie Cecilia, dal figlio Andrea (entrato in azienda nel 2010) e dalla figlia Gloria. La storia di Pietroso inizia nel 1970 quando Domenico Berni, detto Delfo, impiegato nella pubblica amministrazione ma con la passione per il vino, riesce a comprare un ettaro di vigna appena fuori dal centro cittadino. Nel 1974 fonda l’azienda e quattro anni dopo esce la prima bottiglia di Brunello di Montalcino.

L’azienda si sviluppa su 16 ettari, dei quali 6,5 di vigneti dislocati in cinque diversi appezzamenti situati tra i 320 e i 500 metri d’altitudine: 3,7 ettari sono iscritti alla produzione di Brunello di Montalcino e due ettari a quella di Rosso di Montalcino. Il sistema d’allevamento, originariamente a cordone speronato, è in conversione a Guyot e l’età media delle viti è di 20 anni. L’unico vitigno presente in azienda è il Sangiovese, con il quale si producono tutti i vini che vengono fermentati con lieviti indigeni ed affinati in contenitori di legno. La produzione annuale è di circa 40.000 bottiglie, il 60% delle quali è destinato all’estero.

Ecco quanto abbiamo potuto assaggiare:

Rosso di Montalcino 2024: La vendemmia si effettua nella seconda metà di settembre. La fermentazione si svolge in vasche d’acciaio con macerazione di circa 20 giorni, mentre l’affinamento avviene in botti di rovere di Slavonia e tonneaux francesi dove il vino sosta per un anno. Il suo prezzo in azienda è di 25 euro.

Molto bello il colore, granato luminoso. Mediamente intenso al naso: bel frutto, note balsamiche, leggeri accenni di legno. Discreta struttura, fresco, sapido e succoso; bel frutto, presenta leggere note piccanti che rimandano al pepe, bella trama tannica, buona eleganza e lunga persistenza.

Brunello di Montalcino 2021: le uve vengono vendemmiate nella prima settimana del mese d’ottobre. La fermentazione si svolge sia in vasche d’acciaio sia in tini di legno con una macerazione di circa 20 giorni. L’affinamento prevede una sosta del vino per sei mesi in tonneaux di rovere francese e per 24 mesi in botti di rovere di Slavonia e d’Austria, ai quali segue il riposo in bottiglia per un anno. Viene venduto in azienda a 60 euro. Color granato, profondo e luminoso. Intenso al naso: balsamico, frutta a bacca scura, spezie dolci. Buona struttura, bel frutto, leggere note piccanti, trama tannica in perfetto equilibrio, buona vena acida e lunga persistenza. Vino di notevole eleganza, armonico e dal perfetto equilibrio tra le sue componenti.

Igt Toscana Pietroso 2021: le uve provengono dal vigneto di Montosoli, situato a tre chilometri a nord di Montalcino. Reimpiantato nel 2016, si estende per 1,3 ettari sulla sommità dell’omonima collina a 320 metri d’altitudine con esposizione Sud-Est, su un suolo ricco di galestro ed alberese. 90 euro il suo costo in azienda.

Profondissimo e luminoso il colore. Frutto rosso maturo e dolce, ciliegie e prugne, accenni di confettura, spezie dolci, di buona eleganza. Morbido e strutturato, bel frutto maturo, note piccanti; lunghissima la persistenza su sentori delicatamente speziati.

Brunello di Montalcino Riserva 2020: le uve vengono raccolte la prima settimana d’ottobre, la fermentazione si svolge in tini di legno con una macerazione di 20 giorni. Il vino si affina quindi in botti di rovere austriaco e in tonneaux francesi per circa 40 mesi, ai quali seguono ulteriori 12 mesi di sosta in bottiglia. Si tratta del vino di punta aziendale, il suo costo è 120 euro.  Color granato, profondo e luminoso. Intenso al naso: balsamico, note surmature e di confettura, molto elegante. Dotato di buona struttura senza essere mai pesante, fresco e succoso, note pepate, piacevoli accenni amaricanti sul lungo fin di bocca.

Brunello di Montalcino 2022 (vino non ancora in commercio): molto bello il color granato. Balsamico al naso, note dolci. Fresco e succoso, bel frutto dolce, pepato, trama tannica morbida.

Brunello di Montalcino Montosoli 2022 (vino non ancora in commercio ed alla sua prima annata di produzione): molto bello il colore, granato luminoso. Naso meno irruento e più delicato rispetto agli altri Brunello, elegante. Fresco e succoso, delicato, pepato, armonico, molto elegante, buona la persistenza.

Stefanoni - Lazio IGP Spumante Metodo Classico Brut 24 mesi

di Stefano Tesi

Dalla proficua "enopesca" a strascico compiuta di recente non sui fondali, ma sulle vigne che circondano il lago di Bolsena, riporto questo godibilissimo Metodo Classico prodotto da uno dei nomi storici della viticoltura montefiasconese: 100% Roscetto (al secolo Rossetto), 24 mesi sui lieviti, una bella spuma ricca e un perlage sobrio, naso gentile e rotondo di pesca matura sbucciata, con accenni di crosta di pane, di agrumi e di polvere da sparo. 

Al palato è asciutto, preciso, con un’eleganza che non ti aspetti e un equilibrio che lo rende apprezzabile a tutto tondo, compresi i robusti piatti della cucina locale. Poi chiedi il prezzo e scopri che in cantina si paga 12 euro.

InvecchiatIGP: Perla del Garda - Lugana Superiore DOP "Madonna della Scoperta" 2011

di Stefano Tesi

Non rammento di preciso quando fu istituita questa rubrica, ma non c'è dubbio che fin da subito ci occupammo anche di bianchi belli datati. E che, anzi, già da prima della sua nascita avessimo dedicato, anche con Garantito IGP, molti articoli ai bianchi âgés, anticipando così un trend che oggi sta prendendo piede pure presso chi, per default, era convinto che certi vini andassero bevuti subito e che certi vitigni fossero poco vocati alla serbevolezza. Di questa progressiva inversione di tendenza, sia chiaro, non rivendichiamo alcun merito. Ma ci rallegriamo, o almeno io mi rallegro molto, consapevole che, come sempre succede quando si affaccia sulla scena una nouvelle vague, poi c'è un mercato pronto a cavalcarla. Si fa presto però a parlare col senno di poi. E il pensiero va allora a chi, talvolta tra scetticismi e ironie, in tempi non sospetti si è molto speso (e ha speso molto) per dimostrare che certe bottiglie di bianco avevano davvero prospettive di invecchiamento serie. O ha almeno avuto il coraggio di dare loro la chance di invecchiare tranquillamente in cantina, per vedere poi, alla Jannacci, l’effetto che fa.

Ci ho ripensato assaggiando di recente questo sorprendente Lugana Superiore "Madonna della Scoperta" DOP 2011 di Perla del Garda – quasi quindici anni! – planato nel bicchiere per accompagnare più che degnamente, chez Vito Mollica, una suprema di faraona arrostita con crema di zucca e tartufo nero. L'uva è ovviamente Turbiana, alias Trebbiano di Lugana, coltivata in biologico tra i 100 e i 250 metri s.l.m. sulle colline moreniche tra Pozzolengo e Sirmione. "Solo acciaio in fermentazione e acciaio e legno in affinamento", spiega Giovanna Prandini, che col fratello Ettore porta orgogliosamente avanti le tradizioni agricole di famiglia. “Agricole e non solo vinicole”, precisa, “perché abbiamo sì aperto la cantina nel 2006, ma prima vendevamo l'uva raccolta nelle vigne piantate negli anni ’80 e prima ancora producevamo latte”. Insomma, agricoltori e imprenditori a tutto tondo.

Oggi l’azienda, che ha proprietà anche in Valtènesi, conta 48 ettari di vigneto (oltre alla Turbiana, ci sono Merlot e Cabernet Sauvignon) ed è l’unica a coprire, con otto etichette, tutte le cinque tipologie previste dal disciplinare della DOC Lugana, perché “ci teniamo molto a sottolineare la versatilità e la longevità del Lugana”, insiste lei.

E veniamo alla nostra bottiglia.

Il vino è di un giallo oro, carico e intenso. Al naso l’impatto è lento ed esilissimo, poi pian piano si percepiscono, quasi a strati, varie sfumature di caffè: dal cioccolatino farcito al caffè freddo fino alla polvere di caffè appena macinata, che lentamente sfuma nei classici sentori compositi di certi toffees inglesi e infine chiude con una nota retrolfattiva di pietra focaia, olio minerale e “ingranaggi” (perdonate la poca tecnicità e la molta memoria olfattiva d’infanzia). 

Al palato l’età del vino è più evidente, ma il sorso è comunque netto, pieno, sostenuto da una residua acidità e da ondate di sapidità che lo arricchiscono, con un finale profondo che accenna all’amarognolo e ben si sposa con la morbida complessità della pietanza.

Con quindici anni sul groppone siamo al limite?

Difficile da dire. Resta il fatto che, prima di assaggiarlo, in pochi, me compreso, avrebbero creduto nella tenuta per tre lustri di questo vino, destinato come minimo a una funzione di testimonianza.

P.S.: abbiamo assaggiato, in magnum, anche l‘acclamata 2017, che forse era perfino migliore. Ma in un bianco uno scarto di cinque anni può equivalere a venti per un cristiano, ammettiamolo. E quindi evviva il 2011.

Cantina la Nobra - 3Est Est! Est!! Est!!! di Montefiascone DOC 2025

Di Stefano Tesi

Se la poca fantasia del nome è sintomo di un’elevata attenzione dedicata al vino, l’operazione è riuscita alla grande. 

Con buona pace dei pregiudizi, questo bianco — fatto in appena duemila bottiglie e venduto in cantina a 10 euro — è un autentico concentrato di freschezza, fragranza, personalità e piacevolezza.

Vecchie Terre di Montefili: l'eleganza del Sangiovese in quota e la verticale di Anfiteatro

di Stefano Tesi

Con le sue vigne tra i 480 e i 540 metri di altitudine, Vecchie Terre di Montefili è sul tetto dell’intero comprensorio di Greve e Panzano e si divide tra le UGA di Montefioralle e della stessa Panzano, con dodici ettari e mezzo di vigneti biologici “storici” (l’azienda è nel biodistretto panzanese dal 1995), altri due e mezzo in affitto e un piccolo borgo su un terrazzo panoramico sul Gallo Nero, di quelli dagli scorci indimenticabili che si raggiungono solo scalando volonterosamente i più erti tornanti. Inutile dire che ne vale la pena. È qui che nel 1975 nasce l’azienda, poi acquisita nel 2015 da Frank Bynum e Tom Peck Jr.

Da qualche anno tocca alla beneventana Serena Gusmeri misurarsi, in campo e in cantina, con il Sangiovese e un ettaro e mezzo di Cabernet Sauvignon coltivati in quota, su suoli di Pietraforte, Alberese e Argilliti Scistose. Dove, dice lei, prima ancora che un dato tecnico l’altitudine è una sorta di fattore identitario: “Dà una forte acidità, rallenta le maturazioni, preserva la freschezza e imprime ai vini una naturale vocazione alla longevità”. Il modello produttivo prevede la valorizzazione delle parcelle, la vinificazione separata delle uve di ogni vigneto e la massima attenzione all’ambiente e alla microfauna, non solo a parole ma con i fatti: nel 2023 Vecchie Terre di Montefili ha ottenuto la certificazione europea Diversity Ark, che attesta la biodiversità aziendale.

Il tutto si traduce nella produzione di sette etichette: Biancone (un IGT Toscana 100% Chardonnay), un Chianti Classico, tre Gran Selezione (oltre alla GS “base”, il Vinea Vecchia e il Vinea nel Bosco), il Bruno di Rocca (un IGT Toscana con l’85% di Cabernet Sauvignon e il 15% di Sangiovese) e Anfiteatro, il vino-bandiera dell’azienda, prodotto fin dal 1981, che abbiamo assaggiato in verticale dalla vendemmia 2015 all’ultima sul mercato, la 2020.

Anfiteatro, nato come Chianti Classico Riserva da un’idea del fondatore Roccaldo Acuti e poi divenuto uno dei primi Supertuscan, è un Sangiovese in purezza fatto con le uve coltivate nel primo vigneto di 2,4 ettari messo a dimora proprio nel 1975 a forma, appunto, di anfiteatro, ad oltre 500 metri di quota. “La fermentazione è spontanea con lieviti indigeni, la macerazione avviene in acciaio”, spiega l’enologa e agronoma Serena Gusmeri. “Dopodiché comincia un affinamento al 50% in botti da 10 hl e al 50% in tonneaux da 500 litri della durata di quindici mesi, seguiti da circa 18 mesi in bottiglia. Quanto serve per addomesticarlo, insomma”. Un “vino di pazienza”, lo definisce l’azzeccato claim di presentazione. Difficile dargli torto.

Ecco com’è andata la degustazione.

Anfiteatro Toscana IGT 2015 

Di colore rubino opaco con riflessi caldi, al naso è asciutto ed elegante, con note di ciliegia matura e una piacevole scia di sentori terziari di cuoio e funghi che sfumano nell’accenno balsamico finale. In bocca è integro, sorretto da una buona acidità e da una connotazione di tipicità profonda, molto classica, che chiude con severa austerità.

Anfiteatro Toscana IGT 2016 

Il rubino vivo allo sguardo prelude a un bouquet ricco, screziato, progressivo, quasi opulento, con accenni floreali e una bella freschezza che in bocca si tramuta in un’agilità di antica memoria, una fine sapidità e un’acidità ancora ben viva. Un sorso che piace molto, solenne e nervoso al tempo stesso, come ci si aspetta e ci si augura di trovare in un vino come questo.

Anfiteatro Toscana IGT 2017 

L’annata difficile, col caldo estivo e le piogge settembrine, si sente tutta in questa bottiglia, che da tale corrispondenza trae però anche la sua forza: un bel colore pieno, un naso un po’ scarico dai toni quasi polverosi e un sorso riconoscibile, nevrile, con un’acidità marcata che rende l’assaggio piacevole e dinamico.

Anfiteatro Toscana IGT 2018 

La vendemmia ottobrina regala al vino un colore rubino pieno e piuttosto scuro, con un naso screziato e avvolgente che oscilla tra il rabarbaro e le erbe aromatiche, il frutto maturo e note quasi dolciastre. Anche il palato è più ricco di qualsiasi aspettativa, ampio e muscolare, corposo ma meno elegante del previsto.

Anfiteatro Toscana IGT 2019 

Di un bel colore rubino profondo e brillante, ha un bouquet elegante con accenni fumé, lontane note di resina e un nerbo varietale che ne sottolineano la prontezza. In bocca rivela grande freschezza, una piacevole agilità e una spiccata duttilità gastronomica.

Anfiteatro Toscana IGT 2020 

L’annata attualmente sul mercato ha una bella profondità di colore, con un naso fresco connotato da una fragranza composta e vibrante. Al palato il tannino è ancora ben presente ma non fastidioso; il sorso è quello fine ma nervoso del vino che ha ancora molto da dare e che, se bevuto oggi, non delude, pur sapendo che un paio d’anni in più in bottiglia non potranno che giovargli.

MenoDodicIGP: Cantina Pliniana - Salento IGT Susumaniello Rosato 2025

di Luciano Pignataro

Ho provato questo rosato sulla riva di Seiano, frazione di Vico Equense, grazie a Simona Natale che lo ha portato da bere in una spumeggiante serata a Le Axidie. Nasce dalla linea Centocontrade della Cantina Pliniana a Manduria: 400 soci che conferiscono le uve con una procedura tanto semplice quanto efficace — leggera pressatura e via.

Non è la prima volta che mi capita un rosato da Susumaniello, uva a bacca rossa decisamente prolifica, messa in ombra dalla triade Negroamaro-Primitivo-Nero di Troia che da sempre caratterizza la generosa Puglia. Anche il Susumaniello è generoso, talmente generoso da essere stato tenuto in disparte per molti anni. Mentre nella versione in rosso ci sono diverse interpretazioni, nel rosato vedo una linea comune fra i produttori: quella di un vino dal colore non carico, molto fresco e nervoso nella beva, lungo e piacevole. Ma soprattutto adatto a qualsiasi tipo di cibo, come ho avuto modo di provare in questa serata in cui sono stati serviti piatti fusion nippo-peruviani (quelli che a Napoli vengono proposti da Urubamba in via Filangieri). Quanto costa? 11,50 euro.

InvecchiatIGP: Villa Matilde - Falerno del Massico DOC "Vigna Camarato" 2011

di Luciano Pignataro

Vigna Camarato è una delle etichette più antiche della viticultura moderna campana, la prima vendemmia ufficiale è del 1981. Si tratta di un tipico blend territoriale fra uve aglianico e piedirosso a saldo del 20 per cento. Detta in soldoni, la funzione del piedirosso, forse l’uva più tipicamente esclusiva della regione, è quella di ammorbidire l’aglianico, quasi diluirlo se posso usare questo termine e renderlo così più pronto. Fra le etichette che hanno fatto la storia recente possiamo ad esempio ricordare il Serpico dei Feudi che esce in commercio nella seconda metà degli anni ’90. Ma in genere, prima che prevalesse in Italia il rito del vino monovarietale, era uso comune ovunque utilizzare diversi vitigni. Quello che rende interessante questa etichetta dell’azienda Villa Matilde è che nasce fuori dai territori su cui si è concentrata l’attenzione degli specialisti e degli appassionati, parlo sostanzialmente di Sannio, Irpinia, Vulture e in parte Cilento. Qui siamo proprio ai confini tra Campania e Lazio, alle falde del vulcano spento di Roccamonfina (dove nascono le acque minerali imbottigliate dalla Ferrarelle per capirci), la vigna di quattro ettari è sostanzialmente un impianto che ormai supera i 60 anni con una densità di circa 3500 viti. Siamo sostanzialmente in pianura e il suolo è vulcanico.

Dunque il primo elemento di interesse è l’essere il Vigna Camarato un vino nell’area nord della Campania e la doc di riferimento è Falerno del Massico. Qui il si potrebbe aprire una finestra lunghissima, per brevità diremo che questa etichetta ha contribuito a istituzionalizzare la doc che vive una doppia anima per quanto riguarda il rosso: da un lato quella del primitivo, presente in quest’area dalla fine dell’800, dall’altra chi usa il blend di Aglianico e Piedirosso. Questo compromesso, perché di questo si tratta, ha sempre creato problemi di comunicazione di una doc che ha le sue radici nella viticultura della Campania Felix che comprendeva appunto l’area che dal monte Massico arrivava sostanzialmente al Vesuvio e che produceva, insieme all’area etnea, i vini considerati più pregiati all’epoca. Fu questa suggestione a spingere Francesco Paolo Avallone a rilevare la tenuta dedicandola alla moglie Matilde negli anni sessanta. Ora in azienda è entrata la terza generazione, ossia i figli dei fratelli Tani e Maria Ida.

Abbiamo bevuto questa annata del Camarato, da sempre considerata calda, quasi un rimando alla mitica 2003, in più di una occasione seguendone l’evoluzione, l’ultima in una cena al bistellato George dell’Hotel Parkers a Napoli che è di proprietà della famiglia Avallone.

La premessa è che il Vigna Camarato è evoluto nel corso di questi decenni, ma sostanzialmente ha conservato una sua identità precisa, che è quella di essere un vino longevo, dai tannini presenti anche se morbidi, di ottima acidità. Insomma le caratteristiche che tutti conosciamo dell’Aglianico appena un po’ ingentilite dal Piedirosso e dallo scorrere del tempo. La 2011 insomma si è presentata perfetta all’appuntamento, elegante, dal colore ancora rubino vivo, con note olfattivo in cui i legni (barrique di primo, secondo e terzo passaggio con un affinamento di 18 mesi) sono molto ben fusi con il frutto. Essendo riserva, il vino viene messo in commercio dopo tre anni, ossia con altri 18 mesi di vetro. Se ne producono circa 10mila bottiglie e il costo sul web oscilla fra i 55 e i 60 euro.

Una bevuta affascinante e appagante, molto agile al palato, interessante al naso, perfetta su piatti strutturati. E, per chi ama il genere, con una vita interessante ancora al di là da venire come hanno confermato le diverse verticali organizzate in questi anni.