Contini - Nieddera della Valle del Tirso IGT 1995

di Lorenzo Colombo

Un centinaio d’ettari in provincia di Oristano, solo qui troviamo la Nieddera, antico vitigno sardo.

Dopo ben 23 anni questo vino ci colpisce ancora per la sua eleganza, la complessità dei profumi e per lo straordinario equilibrio gustativo

Vitigni chiamati Piwi - Garantito IGP

di Lorenzo Colombo

Venerdì 9 novembre - prima giornata del Merano Wine Festival - presso “The Circle” (il cosiddetto Fuori Salone), una tensostruttura situata in Piazza della Rena, erano presenti venti produttori di vini da vitigni PIWI, ossia resistenti alle malattie fungine.

Si tratta di vitigni concepiti con l’ausilio di università ed istituti di ricerca con lo scopo di ridurre al minimo i trattamenti legati alle malattie fungine, peronospora ed oidio soprattutto, alcuni di essi sono stati iscritti al Registro Nazionale delle Varietà di Vite, anche se al momento sono utilizzati solamente in alcune regioni del nord Italia: Alto Adige e Trentino in primis, ma anche Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e non è possibile utilizzarle nei vini a denominazione. Qui sotto una mini-descrizione di quelli che compaiono nelle nostre degustazioni, pur avendo ben presente che ne esistono ormai molte altri.

Solaris: vitigno a bacca bianca ottenuto nel 1975 da Norbert Beker incrociando Merzling x (Zarya severa x Muscat Ottonel), è riconosciuta come varietà resistente alle principali malattie funginee.  Iscritto al Registro Nazionale delle varietà di vite dal luglio 2013, è presente in Lombardia, Trentino e Veneto e può essere utilizzato in 11 vini ad Igt.

Joannither: ottenuto nel 1968 a Freiburg incrociando Riesling x (Seyve-Villard 12- 481 x (Ruländer x Gutedel)) è riconosciuta come varietà resistente alle principali malattie funginee. Iscritto al Registro Nazionale delle varietà di vite dal luglio 2013, è presente in Lombardia, Trentino e Veneto e può essere utilizzato in 11 vini ad Igt.

Bronner: è un vitigno a bacca bianca creato nel 1975 nell'Istituto di Viticoltura di Friburgo ed è un incrocio fra la vite europea (Vitis Vinifera) e la Vitis Labrusca. E' una varietà con una forte resistenza ai principali funghi patogeni (come oidio e peronospera). Iscritto al Registro Nazionale delle varietà di vite dal marzo 2019, è presente in Lombardia, Trentino – Alto Adige e Veneto e può essere utilizzato in 12 vini ad Igt.

Souvignier Gris: si tratta di un incrocio tra Cabernet sauvignon x Bronner, ottenuto in Germania nel 1983 presso l’Istituto di Ricerca di Friburgo e inizialmente nominato FR 392-83.

Souvignier Gris

Fleurtai: vitigno a bacca bianca derivato dal Tocai e creato dall’Istituto di genomica applicata (Iga) dell’ateneo friulano e dai Vivai cooperativi di Rauscedo, iscritto al Registro nell’aprile 2015 è utilizzabile in 10 Igt tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sauvignon Krethos: vitigno a bacca bianca, come il precedente è un progetto congiunto dell’Università di Udine e dell’IGA per la costituzione di viti resistenti alle malattie attraverso processi naturali di incrocio e selezione, iscritto al Registro nell’agosto 2015 è utilizzabile in 10 Igt tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sauvignon Krethos

Merlot Khorus e Merlot Kanthus: anche queste varietà sono frutto della collaborazione tra l’Università di Udine e l’IGA, iscritte entrambi al Registro delle Varietà nell’agosto 2015 ed utilizzabili in 10 vini ad Igt tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Quarantadue i vini presenti (e noi li abbiamo assaggiati tutti), provenienti principalmente da Alto Adige e Trentino, ma anche da Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, i risultati migliori secondo noi giungono dalle varietà più collaudate, sia in vigna che in cantina, e che provengono da vigneti con qualche anno sulle spalle.

Ecco quanto più c’è piaciuto:

Spumanti

Bortolotti – Valdobbiadene (TV)
Oltre Brut VSQ 2015 (Joanniter e Solaris)
Color paglierino-verdolino.
Di buona intensità olfattiva, fresco, note d’erbe officinali.
Fresco, minerale, sapido, agrumato, con note d’erbe officinali.
Interessante. 85-86/100

Bortolotti
Oltre Brut VSQ 2014 (60% Bronner, 40% Joanniter)
Paglierino-dorato.
Intenso al naso, elegante, sentori d’erbe officinali, accenni di nocciole tostate.
Note tostate, accenni di caffè e d’erbe secche, buone sua la struttura che la persistenza. 85/100

Tenuta Croda Rossa – Lentiai (BL)
S.A. Derù Brut VS (Solaris)
Verdolino scarico.
Intenso al naso,  fresco, verticale, sentori d’erbe secche ed accenni d’agrumi.
Fresco, con spiccata vena acida, note d’agrumi, lunga la persistenza e piacevole la beva. 85/100

Bortolotti
Oltre Brut VSQ 2016 (85% Joanniter, 15% Bronner)
Verdolino luminoso.
Buona l’intensità olfattiva, come pure l’eleganza, minerale, sentori di fieno.
Di buona intensità, cremoso, frutto gallo, sentori di camomilla, buona la persistenza. 84-85/100

Vini Bianchi

Cantina di La-Vis e Val di Cembra – Lavis (TN)
Bronner Igt (Bronner)
Color verdolino.
Intenso al naso, fresco, pesca e buccia di mela.
Fresco, sapido, con bella vena acida, fruttato (mela e pera), lunga la persistenza. 86-87/100

Plonerhof – Marlengo (BZ)
Solaris Weinberg Dolomiten Igt 2017 (Solaris)
Color paglierino di buona intensità.
Pulito al naso, di buona intensità, sentori di mela.
Fresco e sapido, mediamente strutturato, si coglie frutta bianca (pesca e mela), note d’agrumi, lunga la persistenza. 86/100

Ceste – Govone (CN)
Ratio VdT 2017 (50% Bronner, 50% Joanniter)
Paglierino luminoso.
Bel naso, elegante, fresco, note di fieno e d’erbe officinali.
Dotato di buona struttura, fresco ed al contempo morbido, succoso, sentori di pesca gialla, lunga la persistenza. 86/100

Thomas Niedermayr – Hof Gandberg – Eppan (BZ)
T.N. 06 Abendrot 2015 (Souvignier Gris)
Aranciato-ramato il colore.
Buona l’intensità olfattiva, con sentori di mela matura.
Di buona struttura, ritorna la mela matura unita a note tanniche, buona la persistenza.
Interessante. 85-86/100

Thomas Niedermayr – Hof Gandberg
16 Souvignier Gris Igt 2017 (Souvignier Gris)
Color paglierino, con leggera nota velata.
Intenso al naso, sentori di fieno e di frutto giallo maturo.
Mediamente strutturato, sapido, tornano i sentori di frutto giallo, buona la persistenza. 85-86/100

Herman Maurizio – Chiavenna (SO)
Orange Anfora Alpi Retiche Igt 2017 (80% Gewürztraminer, 20% PIWI)

(L’abbiamo inserito anche se è prodotto con solo il 20% di vitigni PIWI, tra l’altro non specificati)

Color aranciato-ramato.
Intenso al naso, con spiccate note aromatiche, buccia d’arancio candita, pasticceria, albicocca matura.
Dotato di buona struttura, asciutto, sapido, con note tanniche e buona vena acida, lunga la persistenza.
Vino particolare, curioso 85/100

Ceste
Ratio VdT 2015 (50% Bronner, 50% Joanniter)
Color paglierino verdolino.
Intenso al naso, presenta note di fieno e d’erbe officinali.
Fresco alla bocca, sapido, elegante, sentori di mela, di frutto giallo e d’erbe officinali, buona la persistenza. 84-85/100

Zollweghof Lana – Lana (BZ)
Goldraut Mitterberg Igt 2017 (Souvignier Gris)
Paglierino.
Intenso al naso, sentori di fieno e d’erba secca.
Sapido, note di fieno, d’erbe officinali e di frutto giallo, buona la persistenza. 84/100

Francesco Poli – Santa Massenza (TN)
Naranis Igt 2016 (70% Solaris, 30% Bronner)
Color paglierino-dorato luminoso.
Intenso al naso, con sentori di nespole, pesca gialla matura ed erbe officinali.
Buona la struttura come pure la vena acida, sentori di frutta gialla ed erbe officinali, accenni di smalto, buona la persistenza. 84/100

Terre del Lagorai – Castel Ivano (TN)
Solaris Vigneti delle Dolomiti Igt 2017 (Solaris)
Color paglierino-verdolino.
Intenso al naso, sentori di fieno, erba secca, mela.
Sapido, di media struttura, lunga la persistenza su sentori di mela.
Interessante. 84/100

Terre di Ger – Frattina di Pravisdomini (PN)
Limine Delle Venezie Igt 2017 (90% Fleurtai, 10% Sauvignon Kretos)
Color paglierino-verdolino.
Buona l’intensità olfattiva, sentori d’erbe officinali e fieno.
Fresc, sapido, verticale, sentori d’erba secca, buona la persistenza. 84/100

Rocche dei Vignali – Losine (BS)
Cà della Luce VdT 2017 (Solaris)
Giallo paglierino.
Intenso al naso, fruttato, sentori di frutta tropicale ed accenni di miele.
Fresco, con bella vena acida, leggere note di fieno, buona la persistenza. 84/100

Vini rossi

Terre di Ger 
El Masut Delle Venezie Igt 2016 (Merlot Khorus e Merlot Kanthus)
Granato-rubino.
Media intensità olfattiva, frutto rosso, note affumicate.
Di media struttura, fresco, asciutto, succoso, speziato, lunga la persistenza. 86/100

Irmgard Windegger – Lana (BZ)
Braunsberg Mitterberg Igt 2017 (60% Chambourcin, 20% Prior, 20% Cabernet Cortis)
Color rubino luminoso.
Intenso al naso, vinoso, ciliege leggermente speziate.
Bel frutto (ciliegia), leggere note speziate, bella vena acida, piacevolmente amaricante, leggera nota pungente, bella beva.
Ci ha ricordato una Schiava. 84/100

Vini dolci

Lieselehof Weingut – Lana (BZ)

Sweet Clare Mitterberg Igt 2017 (Bronner)
Dorato il colore.
Intenso al naso, canditi, pesca sciroppata, albicocca disidratata.
Buona struttura, marmellata di albicocche, dolcissimo, accenni tannici. 86-87/100

Il Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati incontra i Giovani Promettenti

di Carlo Macchi

Ci sono degustazioni che sembrano semplici e quasi scontate e invece non lo sono. Una così è stata quella che noi Giovani Promettenti abbiamo fatto al Consorzio del Frascati, durante la nostra riunione di qualche settimana fa.

Cosa volete che sia degustare una trentina di Frascati, nelle varie declinazioni “base” “Superiore” “Riserva” e “Cannellino”? Una cosa semplice per dei degustatori seriali come noi: se però iniziamo a farci delle domande non tanto sulla qualità del vino ma sulle diversità emerse dall’assaggio allora la cosa si complica e c’è bisogno di agronomi e enologi locali per riuscire a farci capire qualcosa e a fugare dubbi che, per quanto mi riguarda, risalivano al pleistocene.

Ma prima di fugarci i dubbi due notizie sulla qualità dei Frascati degustati: consideriamo in primo luogo che siamo a novembre, cioè un anno dopo la vendemmia di vini che, in teoria, dovrebbero durare lo spazio di un respiro. Invece tutti i Frascati “base” degustati erano assolutamente in forma e i Superiore e i Riserva addirittura giovanissimi. Infatti uno dei punti della nostra degustazione è stato quello relativo al momento di beva di questi vini, che piano piano si sta allungando e spostando da quello che l’immaginario collettivo crede, specie per i Superiore e la nuova tipologia Riserva.

Per quanto riguarda la qualità dei vini eccovi qua sotto quelli che ci sono piaciuti di più, in rigoroso ordine casuale: li abbiamo selezionati con il nostro solito sistema “a maggioranza”, cioè i vini devono essere piaciuti ad almeno 3 dei 4 degustatori, cioè Carlo Macchi, Luciano Pignataro, Roberto Giuliani e Andrea Petrini (Lorenzo Colombo e Stefano tesi erano assenti giustificati).

Al di là del discorso qualitativo la cosa che ci ha colpito di più è stata la diversità, spesso notevole, tra i vini: qualcuno puntava verso il frutto bianco con bocca piena e armonica, altri andavano su note più speziate e vegetali, magari con un’acidità abbastanza marcata: nel mezzo a questi due estremi c’erano varie sfumature, tanto da farci domandare quale fosse la reale tipicità del Frascati.

E qui ci sono venuti incontro i tecnici, spiegandoci cose che sono davanti agli occhi di tutti ma spesso non si riescono a vedere.Tu infatti pensi che Frascati sia una denominazione “a senso unico”, cioè quasi monovarietale, tutta piantata su terreni simili e praticamente alla stessa altezza. In realtà questo è falso come una moneta da tre euro e lo si è sdoganato solo perché in passato da Frascati arrivava comunque un mare di vino di qualità non certo alta, e come fai a vedere differenze sostanziali in un mare in movimento.

Oramai il mare si è praticamente asciugato e, dovendo puntare sulla qualità e non sulla quantità è bene dare qualche dato e qualche spiegazione.

Il Frascati nasce da un uvaggio di malvasia bianca di Candia e/o malvasia del Lazio (malvasia puntinata) min. 70%, max. 30% trebbiano toscano e/o trebbiano giallo e/o greco bianco e/o bellone e/o bombino bianco, possono concorrere altre varietà di vitigni a bacca bianca  idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, max. 15%
Ora, con una diversità ampelografica del genere, come è possibile avere vini simili?

Ma non è finita qui: i vigneti del Frascati partono da circa 100 metri sul livello del mare e arrivano a quasi 400, con terreni ed esposizioni che variano continuamente.

Quindi uve e uvaggi diversi da cantina a cantina, terreni, esposizioni e altezze diverse: come è possibili fare vini simili in questa diversità? Quasi sempre è impossibile e quindi possiamo dire che la vera scoperta relativa al Frascati da parte di noi IGP è che non esiste un Frascati (buono) ma ne esistono diversi tipi e forse sarebbe l’ora che queste caratteristiche venissero capite e apprezzate sia sul mercato locale che altrove.

Capitoni - Troccolone Orcia Doc Sangiovese 2017

di Stefano Tesi

Da vent'anni tondi, con coraggio e passione, dalle parti di Pienza Marco Capitoni fa vini sinceri. 

Foto: Trentino Wine Blog

Per celebrare la ricorrenza ha invitato gli amici e ha abbinato questo potente, sapido, ruspante, verace Sangiovese fatto in anfora con gli antichi piatti di pesce dei laghi di Chiusi e Montepulciano, tipo brustico e tegamaccio. Connubio lacustre azzeccato.

www.capitoni.eu

Il Chianti Classico Lamole di Lamole alla prova del tempo - Garantito IGP

di Stefano Tesi

Una frazione di Greve che però, per questioni di antiche pertinente abbaziali, è da sempre considerata un’enclave di Radda e, di conseguenza, è sempre stata ricompresa nei confini del Chianti storico, quello del trittico Radda-Gaiole-Castellina.

Un antico insediamento a circa 600 metri di quota, vitato fin dal ‘300, con cloni locali di Sangiovese ed alcune vigne vecchie di quasi ottant’anni. Insomma uno dei luoghi-simbolo del Gallo Nero.

Qui, a Lamole, oggi proprietà del gruppo Santa Margherita, si produce in biologico il Lamole di Lamole, Chianti Classico che si potrebbe definire “di riferimento” sotto molti punti di vista.

E’ a questo vino, nella versione riserva, che Life of Wine, la rassegna dedicata alla longevità vinicola e organizzata ogni anno a Roma, ma con divagazioni itineranti, ha riservato una interessante verticale al ristorante Konnubio di Firenze, mentore l’enologo Andrea Daldin.

Occasione imperdibile per farsi un’idea dell’evoluzione del prodotto a cavallo di vent’anni fatidici, dal 1995 al 2014, con i campioni abbinati per decennio: 2014 e 2012, 2005 e 2001, 1999 e 1995.

Infatti non ce la siamo persa. Se l’avessimo fatto, ci saremmo persi anche l’eccellente (cosa da non dare sempre per scontata in queste circostanze) cena a due mani preparata dalla chef del Konnubio Beatrice Segoni (superlativi, va detto, i passatelli in brodo di faraona e tartufo nero) e da Riccardo Vivarelli del Vitique, il ristorante di Lamole.

Ed ecco le note.

Lamole di Lamole Chianti Classico Riserva 2014

Al bellissimo colore rubino caldo abbina al naso una freschezza quasi croccante e un frutto fine, etereo, elegante, mentre in bocca è profondo e asciutto, con retrogusto di mora e di amarena, a conferma di un’annata evolutasi assai meglio del previsto.

Lamole di Lamole Chianti Classico Riserva 2012

Rubino dai toni più cupi, all’olfatto è un po’ duro ma già evoluto, pronto da bere, con accenni di cuoio naturale. Al palato risulta vellutato e di buona lunghezza, pieno ma nell’insieme un po’ sfuggente.

Lamole di Lamole Chianti Classico Riserva 2005

Di colore rubino decisamente scuro, al naso offre un impatto piacevole e lineare, con sentori di cuoio usato, una nota calda e una sottile scia balsamica. In bocca è importante, strutturato, con grandi spalle e alcool in evidenza.

Lamole di Lamole Chianti Classico Riserva 2001

E’ una magnum e si sente. All’occhio è rubino scuro, mentre al naso si affaccia un pot pourrì di fiori grassi e di erbe di campo che poi si acquietano in un bouquet intenso ed elegante. Anche in bocca non delude: integro e solenne, lungo e severo.

Lamole di Lamole Chianti Classico Riserva 1999

Vino di tonalità decisamente scura, all’olfatto risulta molto evoluto, con marcate note terziarie di cuoio usato e sottobosco. Meglio in bocca, ove è ricco e sapido, elegante e solido, vagamente speziato.

Lamole di Lamole Chianti Classico Riserva 1995

Scurissimo, al naso è integro e denso, profondo, con sentori terziari in bell’equilibrio, accenni di viola e frutti di bosco, mentre in bocca è caldo, intenso, quasi abrasivo e molto vivo, ancora pienamente godibile.

Foto: Alessandro Ghedina

La Biancolella 2016 delle Antiche Cantine Migliaccio ha la profondità e la luce del mare di Ponza

Ponza, situata davanti al Golfo di Gaeta, assieme alle isole Gavi, Zannone, Palmarola, Ventotene e Santo Stefano fa parte dell'arcipelago delle isole Ponziane o Pontine. Escludendo la stagione estiva, dove diventa meta turistica di eccellenza grazie alle sue bellissime spiagge sempre troppo affollate, Ponza negli altri periodi dell'anno rimane un luogo tranquillo ed incantato dove passare del tempo alla scoperta delle sue bellezze nascoste come, ad esempio, le splendide Grotte di Pilato di epoca romane la cui visita, da sola, vale già il viaggio da qualunque parte di Italia.

Il mare di Ponza - Foto: Proloco Ponza

Per chi, come me, è appassionato di vino questa isola è una rivelazione anche dal punto di vista vitivinicolo: la storia, infatti, narra che già nel 1734 Carlo di Borbone, colonizzando l'isola, assegnò in enfiteusi perpetua vari appezzamenti di terra ai coloni partenopei tra i quali c'era anche il signor Pietro Migliaccio, ischitano doc, che si aggiudicò un bellissimo podere in località Punta Fieno che, a differenza di altri che erano definiti “a bosco” o “incolti”, risultava già vitato con piante di biancolella, per’ ’e palummo, guarnaccia, aglianico e forastera, che ancor oggi Emanuele Vittorio Migliaccio, pronipote di Pietro, assieme a sua moglie Luciana stanno cercando di coltivare e, al tempo stesso, valorizzare grazie al progetto, nato nel 2000, che prende il nome di Antiche Cantine Migliaccio.

Punta Fieno - Foto: Luciano Pignataro

Emanuele Vittorio e sua moglie - Foto: www.wining.it

Non so chi di voi è andato a trovare Emanuele Vittorio Migliaccio ma, credetemi, arrivare a Punta Fieno non è un gioco da ragazzi e ti fa comprendere come anche a Ponza si debba parlare di viticoltura eroica. Infatti per raggiungere i vigneti (circa 3 ettari) si deve fare un percorso di circa un'ora a piedi su una mulattiera che parte da Via Pizzicato oppure si può andare via mare lanciandosi al volo dalla barca) visto che non esiste un vero e approdo turistico) e salendo successivamente attraverso sentieri sterrati composti da muretti a secco, chiamati localmente parracine, che poco hanno potuto contrastare la furia della Natura che ad inizio Novembre, causa abbondanti piogge, ha provocato danni ingenti a Punta Fieno distruggendo viti, ulivi e piante secolari di lauro e melograno, colpendo soprattutto i terreni delle Antiche Cantine Migliaccio.

Vigne - Foto: Luciano Pignataro

Vigne e pendenze - Foto: Luciano Pignataro

In questo luogo impervio e difficile, sospeso tra cielo e mare, grazie alla preziosa consulenza enologica di Vincenzo Mercurio, Emanuele Vittorio, ha prodotto fino ad oggi quattro tipologie di vino ovvero l'IGT  Lazio Fieno di Ponza Bianco (biancolella e forastera), l'IGT Lazio Biancollella (100% biancolella), l'IGT Lazio Fieno di Ponza Rosato (piedirosso, guernaccia) e l'IGT Lazio Fieno di Ponza Rosso (piedirosso, aglianico, guernaccia rossa, nero d'avola).

La cantina scavata nella roccia

Qualche giorno fa, dopo una ricerca non facilissima per le enoteche di Roma, ho potuto apprezzare finalmente l'IGT Lazio Biancolella 2016, dal colore quasi dorato, che come sempre, avendo apprezzato anche annate precedenti, riesce a sorprendermi per essere un vino fuori da qualsiasi schema predefinito. 

Il suo carattere d'antan, i suoi pigri aromi di timo, muschio e mandorla, associati ad una scintillante mineralità fanno da sempre da preludio ad un sorso leggiadro, proporzionato e di innata succosità. Indugia senza fretta in persistenza rilasciando lentamente al palato tutti i sapori del mare da cui è nato. L'abbinamento perfetto: su una tagliata di freschissimo tonno rosso!

Librandi - Gravello 1988 è il Vino della Settimana di Garantito IGP

di Luciano Pignataro

Fa trent'anni il Gravello, blend di Cabernet Sauvignon e Gaglioppo pensato dai fratelli Antonio e Nicodemo Librandi prima con Severino Garofano e poi, dal 1998, con Donato Lanati. Riproviamo la prima annata di questo vino che ha fatto storia: sentori di frutta, cenere, al palato e vivo, freschissimo, sapido. Buonissimo.

Per altri 30 anni.

Falanghina e Piedirosso tra Napoli e Campi Flegrei

di Luciano Pignataro

Resilienza contadina nel cuore della città più urbanizzata d’Europa. Già, perché se è vero che tra le grandi città italiane Roma può vantare il maggior numero di superficie vitata, Napoli è sicuramente la metropoli con il maggior numero di vigneti dentro il suo perimetro urbano. Il vigneto di Raffaele Moccia, premiato come Produttore dell’anno dalla Guida Mangia&Bevi 2018, è un esempio classico di resistenza contadina che difende la bellezza contro la bruttura delle nuove costruzioni in cemento che hanno invaso il cratere spento di Agnano, lì dove iniziano i Campi Flegrei. Gestendo il vigneto del padre e poi quello adiacente le mura Borboniche, Raffaele ha contribuito a salvare parte del paesaggio antico, quando questi territori erano la dispensa nord di Napoli e producevano frutta, verdure, legumi e uva in abbondanza.

Falanghina

Discorso simile, proprio ai bordi del cratere degli Astroni, è quello di Gerardo Vernazzaro che, dopo aver studiato enologia a Udine, ha di fatto riconvertito la storica azienda Varchetta trasformandone il dna produttivo da vinificatore a viticultore.

Le bandiere enologiche di queste produzioni dentro la città, a cui si aggiunge quella di Rosiello a Posillipo e alla tenuta Amato Lamberti dove si coltiva un terreno confiscato alla camorra, sono il piedirosso e la falanghina, le due uve simbolo della città da cui si producono gli omonimi vini da sempre ritenuti freschi e beverini.

Ma proprio il lavoro dei produttori napoletani e dei Campi Flegrei ha invece dimostrato le grandi potenzialità di queste uve, ritenute secondarie rispetto ad aglianico, greco e fiano, proponendo vini moderni, di spessore e sicuramente molto affascinanti grazie al rapporto con il suolo vulcanico. Ma c’è di più: queste uve da sempre abituate a suoli caldi, anche se carezzati dalla brezza marina, hanno dimostrato di rendere ancora meglio con i mutamenti climatici e di non soffrire come invece è successo ad altri vitigni. La Falanghina ha dimostrato di essere certo un vino beverino ma anche complesso e capace di regalare belle sensazioni con il passare del tempo. Ma la vera sorpresa è costituita dal Piedirosso, da sempre bestia nera di contadini e trasformatori per le difficoltà di gestirlo sia in vigna che in cantina. Le moderne conoscenze e l’attenta applicazione di un’agricoltura di precisione in campagna hanno consentito di bere negli ultimi anni degli splendidi rossi, non eccessivamente alcolici, abbastanza morbidi, sapidi, freschi al palato e capaci di abbinarsi a gran parte della cucina tradizionale e d’autore. Portabandiera di questo cambiamento, oltre le due aziende citate, sicuramente la Sibilla della famiglia Di Meo a Bacoli e Contrada Salandra di Peppino Fortunato a Pozzuoli. Sono loro, i quattro moschettieri, che hanno dato quella spinta necessaria a questi due vitigni ripresi all’inizio degli anni ‘90 dall’azienda Grotta del Sole della famiglia Martusciello.

Piedirosso

Adesso ovviamente non sono più solo loro, ci sono per esempio Salvatore Martusciello, che continua l’attività di famiglia insieme alla moglie Gilda Guida, Carputo a via Viticella, Cantine del Mare. Insomma una vera e propria rinascita vitivinicola dei vini tradizionali di Napoli che è l’unica capace di fermare l’avanzata del cemento.