Terre Margaritelli - Greco di Renabianca 2020

di Stefano Tesi

Il bello delle degustazioni davanti a banchi molto affollati è che puoi assaggiare rapidamente, approfondendo solo se trovi qualcosa di interessante.

Mi è successo davanti a questo Grechetto fermentato in barriques, di bella struttura ma nient’affatto invadente, anzi sapido, cangiante, sfaccettato.

Fattoria Varramista - Toscana IGT "Varramista" 2018

di Stefano Tesi

Non è la prima volta che su questa rubrica io e gli altri IGP ci occupiamo di Varramista, storica fattoria (già Piaggio-Agnelli) di Montopoli Valdarno, sulle Colline Pisane. Dove il vino-bandiera è fin dal 1989 curato e “cullato”, come ebbi a scrivere anni orsono, da Federico Staderini: il Varramista Igt Toscana Rosso, dal 2003 Syrah 100%. 

Il motivo per il quale quest’azienda mi è così cara è duplice. Primo, perché trovo che faccia vini eccellenti, mai banali. Secondo, perché in un enomondo sempre più chiassoso e drogato dall’apparenza come quello di oggi, la sobrietà e l’understatement che la contraddistinguono sono a mio parere un valore aggiunto da apprezzare. Così giorni fa a Cortona, quando in occasione dell’anteprima Sarà Syrah mi sono trovato in lista tra i vini non cortonesi il Varramista 2017, l’ho subito assaggiato volentieri e l’ho trovato tra i migliori del lotto.

Non mi aspettavo però che a cena la funambolica direttrice commerciale Francesca Frediani tirasse fuori dal borsone (un cilindro, viste le dimensioni, non sarebbe bastato) addirittura una magnum del 2018 e, con occhio giustamente scintillante, ce la servisse.

L'azienda vista dall'alto

Allora di colpo ho ricollegato le sinapsi e mi sono ricordato di averla già assaggiata nel 2021 quella bottiglia, quando, al termine di una memorabile verticale 1995-2019, così annotavo: “la magnum esalta la ruvida gioventù e la spigolosità del raspo”. Staderini invece aveva chiosato così: “In questo lavoro ci vuole umiltà e consapevolezza, bisogna fare un passo alla volta, con l’auspicio di ritrovarci nel 2041 per riassaggiare la 2018 e vedere quanto i raspi abbiano favorito l’evoluzione del vino”. Oggi al 2041 mancano 17 anni e l’attesa è un po’ lunga, ma il vino mantiene già alcune delle promesse fatte allora ed esprime anzi l’esuberanza di chi, alle soglie della maturità, ha una personalità già formata ma mantiene il sangue caliente di chi di strada deve farne ancora tanta.

Tradotto vuol dire un colore netto e denso, quasi cupo, un naso profondissimo ed elegante, di una varietalità composta, in qualche modo aristocratica, venato di spezie e fiori da balcone, pulito e asciutto, perfino imperioso nella sua alterigia. In bocca ha l’anima di un cavallo di razza che ha appena smesso il galoppo e si sta lanciando al trotto con passo ampio, di potente coordinazione, vigoroso e sicuro, fiero e nevrile. Una sontuosità che senza dubbio trae giovamento anche dal formato, capace di esaltare le prospettive e di rendere godibile il presente.

Prodotto in edizione limitata di 288 bottiglie, scopro sul sito aziendale si compra a 160 euro. Investimento garantito nel tempo.

Bar Liquid Experience, i fratelli Simeone lanciano il loro progetto di Cucina Liquida!

Bar Liquid Experience è un’attività nel settore Beverage a 360 gradi il cui progetto è portato avanti da due fratelli Alessandro e Sabrina Simeone: Alessandro, Barmanager con esperienza all’estero e in Italia, con un background di cocktail bar rinomati, hotel di lusso e contesti da stella Michelin, mentre Sabrina esperta sommelier e consulente per diverse cantine laziali.

Cosa fanno esattamente? Semplice, sono un Bar Catering, ma altresì si occupano anche di Consulenze, Eventi, Formazione e molto altro. Che si tratti di un matrimonio, un evento aziendale o privato, oppure di un evento in un ristorante o cocktail bar, l’obiettivo di questa realtà é quella di personalizzare la proposta drink sulle basi dei gusti e delle esigenze del cliente o del contesto, per far vivere attraverso i nostri servizi un esperienza unica e indimenticabile.

Utilizzano ingredienti freschi e di stagione per le nostre preparazioni homemade, valorizzando così la materia prima e il suo stesso riciclo (zero waste), rispettando i principi di ecosostenibilità; così come i nostri banconi cocktail artigianali realizzati a mano con materiale di recupero, che fanno da cornice in qualsiasi tipologia di location. La vera identità di Bar Liquid Experience é quella di abbracciare il mondo della cucina attraverso il bar, due realtà in perfetta simbiosi che insieme possono regalare sensazioni ed un’esperienza unica nel suo genere.

Proprio per questo nasce CUCINA LIQUIDA: un format di abbinamento cocktail, vino & food (PAIRING), che vuole avvicinare le persone ad una nuova frontiera del gusto, a breve anche attraverso dei corsi di formazione presso la Flair Project di Roma. Non mancheranno anche corsi di avvicinamento al vino, sostenendo collaborazioni con piccoli produttori per dare importanza ai vitigni autoctoni della nostra regione, inoltre con l’arrivo della bella stagione organizzeremo anche degustazioni e pranzi in vigna con diverse cantine per vivere appieno un’esperienza sensoriale a contatto con la natura.

Il loro ultimo evento di “Cucina Liquida”, a cui ho partecipato, si é tenuto presso il ristorante NuAN, capitanato dagli chef Elvio Ferrelli & Luana Lesce, entrambi con un background in contesti stellati. Il ristorante non ha un menu fisso, bensì varia in base alla stagionalità e alla reperibilità dei prodotti sempre freschi e di ottima qualità, selezionando così la materia prima rispettando le sue proprietà.

In questa occasione hanno realizzato un menù di pesce, facendo un costante utilizzo di erbe aromatiche, così come nei vini e nei cocktail scelti per l’abbinamento, dove erbe e spezie hanno fatto da padroni, dando vita ad una miscelazione mediterranea e diventando così essi stessi l’ ultimo ingrediente che andava a completare il piatto.

Alessandro, al centro, e Sabrina a dx

Visitate il loro sito web: wwww.barliquidexperience.com e la loro pagina Instagram: @barliquidexperience per restare aggiornati su nuovi eventi e progetti legati al mondo del cocktail bar e del vino.

InvecchiatIGP: Gaja - Alteni di Brassica 2007

di Luciano Pignataro

Prima di encomiare la perfezione assoluta di questo bianco di Angelo Gaja devo raccontare le circostanze in cui l’ho bevuto. Ebbene si, non in uno stellato, non in una enoteca e neanche a casa di un collezionista: mi è stato servito in una pizzeria, precisamente l’Enopizzeria Via Toledo a Vienna di Francesco Calò.

L’ennesimo segnale di una rivoluzione in atto sotto il naso degli stanchi e routinier uffici stampa del mondo del vino che non hanno ancora capito che non solo nelle pizzerie è in atto una forte tendenza al recupero del vino, ma anche dei vini importanti, importantissimi. Basta fare un salto a Confine a Milano, oppure da Allegrio a Roma o da Vitagliano a Napoli per rendersene conto.

Così, per scherzo, chiedo un vino bianco invecchiato che sono da sempre la mia passione, qualcosa che in Italia, anche qui, è assolutamente sottovalutata dalla stragrande maggioranza dei produttori concentrati a fare il rosso più buono del mondo con un panorama ampelografico di uve a bacca bianca da far invidia.

Ed eccoci allora al bianco di Angelo Gaja, devo dire che mi diverte parlare di un vino bianco di un produttore rossista di una regione rossista nella percezione generale delle persone. Alteni di Brassica si chiama così dall’unione delle parole alteni, i piccoli muretti di pietra che delimitavano i frutteti a Barbaresco e brassica, fiore dal colore giallo brillante che fiorisce nei vigneti. Nel dare il nome ai propri vini Angelo è sempre stato un genio. Non solo in questo, ovviamente.

Parliamo di uno dei primi Sauvignon italiani, piantato nel 1983 in epoca pre-metanolo (ricordiamo che è il 1986 l’anno della tragedia). Una etichetta che si produce ancora oggi, sempre con la stessa uva in purezza.

Il vino si è presentato subito in grande spolvero a cominciare dal colore, uno spudorato giallo paglierino ancora vivo e brillante. Non è stato neanche necessario ossigenare il vino più di tanto grazie al suo perfetto stato di conservazione. Il naso ampio e complesso aveva sviluppato note piacevoli di agrume (cedro) ancora mela, della famosa pipì di gatto che fa ridere gli studenti alle prime lezioni da sommelier neanche una traccia. L’asso nella manica olfattivo sono state le note di affumicato e di idrocarburi che il vino ha sviluppato tutti questi anni in bottiglia. Ma è al palato che lo scatto è stato impressionante: non avrei mai detto che si trattasse di ben 17 anni anche perché ingannato dalla vista. 

Una clamorosa freschezza balsamica, tanta sostanza e una chiusura infinita, lunghissima, pulita e precisa. È un vero peccato non avere le parole adatte per descrivere precisamente le sensazioni, posso solo parlarvi dello stato di benessere che mi ha abbracciato e disteso sin dal primo sorso. Una bottiglia che ha accompagnato alla grande le pizze in assaggio, comprese quelle più ricche oltre naturalmente alle classiche.

La conferma che con i vitigni bianchi, autoctoni o internazionali poco importa si potrebbe fare un grandissimo lavoro alla pari di zone più famose, proprio come è stato fatto con i vini rossi. Non so se mai vedremo anche questa rivoluzione, nel frattempo li prendiamo, li conserviamo e li beviamo con le persone che ne capiscono.

Orlando Obrigo - Barbaresco Riserva "Rongalio " 2016

di Luciano Pignataro

Fuori piove, piove. E io mi faccio coinvolgere dalla finezza di questo Barberesco di una azienda storica, da uve della Menzione Meruzzano, da vigne di 40 anni, affinato 24 mesi in botti grandi. 

Solo nelle migliori annate e, come tutti sanno, la 2016 lo fu: viva, giovanile, finale preciso e lunghissimo.

Villa Agreste ad Ostuni, dove Enzo Iaia coccola i vitigni autoctoni pugliesi

di Luciano Pignataro

Tra Ostuni e l’Adriatico c’è la contrada Conca d’Oro. Villa Agreste è il riferimento di questo territorio segnato dalla presenza di centinaia di ulivi millenari, veri e propri monumenti vegetali che da soli valgono il viaggio e da cui si ricava olio spettacolare. Il proprietario, Enzo Iaia, commercialista, appassionato di cavalli con i quali potete anche scorrazzare in libertà, ha fatto le cose perbene senza lesinare nulla e creando un progetto coerente, culturale e colturale in cui la complessa semplicità della natura è la protagonista. A parte gli ambienti dedicati all’ospitalità, curati nei minimi dettagli, con tanto di piscina e palestra, il nucleo centrale è costituito dalla cantina dove si è recuperato un vecchio frantoio secolare che ha un valore didattico perché si capisce come abbiamo prodotto olio per millenni prima dell’introduzione delle nuove tecnologie in acciaio. C’è poi una bella e suggestiva sala eventi e una sala per le degustazioni dei vini, l’ultimo progetto che ha preso forma in collaborazione con l’enologo Simone Santoro.

Enzo Iaia - Credit: Citynews

Ed è proprio il progetto vino che ha candidato questa bella struttura a soli cinque chilometri dal mare in questa sciagurata rubrica gestita con passione. Perché passione chiama passione e in questo caso, parlo di Villa Agreste, diventa l’ingrediente fondamentale per fare le cose che durano. C’è, oltre alla passione, l’orgoglio per la propria terra, il proprio campanile, croce e delizia della nostra Italia, che per gli appassionati di vino e di agricoltura: Enzo Iaia ha voluto resuscitare la Doc Ostuni, una delle tante denominazioni rantolanti sparse qua e là, e il grafico lo ha seguito stilizzando Sant’Oronzo, protettore delle città bianca, sulle bottiglie.

Ma c’è ancora di più, molto di più. In una regione dominata dal tridente Primitivo, Nero di Troia e Negroamaro, ancora abbastanza confusa sul bianco nonostante l’eccezionale prova del bombino spumantizzato con metodo classico a San Severo, da più realtà vinicole, e l’evoluzione del Minutolo in Valle d’Itria, ecco una azienda che punta decisa sui vitigni autoctoni dimenticati, non ancora conosciuti dal grande pubblico, una scelta realizzata su cinque ettari di coerenza e che regala un senso compiuto a questo agriturismo dove produzione e ospitalità si incrociano.

Si dice che il turismo banalizza l’offerta, in questo caso è il contrario. Qui troviamo le uve a bacca rossa ottavianello, susumaniello, notardomenico e quelle a bacca bianca francavidda (al Sud spesso la elle diventa d direttamente dal latino), impigno e anche minutolo. E da queste uve vengono prodotti vini sinceri, amicali, non costruiti per sembrare altro, ma per capire il comportamento e l’evoluzione delle uve nel bicchiere. Si tratta di uve antiche, sopravvissute nella memoria dei contadini, in parte citate dal nobile piemontese appassionato di agricoltura Giuseppe di Rovasenda nel suo “Saggio di Ampelografia Nazionale” del 1877. Vitigni a cui bisogna costruire un percorso moderno rispettando le caratteristiche.

Ora in questo caso l’errore da evitare, perfettamente ripetuto negli anni ’90 in Italia e di cui ci si è per fortuna liberati progressivamente, è trattare le uve autoctone con protocolli sperimentati in altre uve già studiate e verificate.

Ecco, la butto lì, forse in questo caso l’approccio “naturale” può essere maggiormente d’aiuto nell’approccio perché non impone un cammino ma cerca di seguire il corso del vitigno, fermo restando l’assunto che è sempre la mano dell’uomo ad essere decisiva.

La varietà colturale ha origine anche nella diversità del suolo che cambia radicalmente a poche decine di metri, più in basso quello limoso, argilloso e fertile dove sono allevati i vitigni a bacca rossa mentre i bianchi sono un po’ più sopra su terreno di natura calcarea e ghiaiosa. Ma godiamoci gli assaggi

Botto 2022 Spumante Brut Salento igt

Ottenuto da uve impigno e francavidda (25%) realizzato con metodo charmat. Una vera sorpresa: sapido, minerale, freschissimo, teso, dissetante. Da bere direttamente dal collo della bottiglia abbinando alla Mozzarella di Gioia del Colle.

Morellina 2022

L’ultimo nato a Villa Agreste, parliamo dello scorso ottobre, ottenuto da ottavianello vinificato in bianco. Voglia di sperimentate e percorrere strade nuove. Vinificato in acciaio e poi elevato in bottiglia, è un bianco di carattere, dal naso timido ma dal palato di carattere, da spendere anche su piatti strutturati.

26 Agosto 2022

Un rosato che nasce nel 2020 e porta il nome del giorno in cui si celebra Sant’Oronzo a Ostuni. La particolarità è nell’aver ripreso il costume antico dei contadini di ottenere il rosato unendo bianco e rosso. In questo caso ci troviamo, appunto, impigno, francavidda, minutolo, ottavianello, susumaniello e notardomenico. Setoso al palato, fresco, lunghissimo.

Ottavianello 2021 Ostuni doc

Integrato con una piccola percentuale di uve susumaniello e notardomenico. Ci colpisce la modernità della interpretazione di questo rosso, lontano dalla voglia di fare il classico vinone, è bevibile, dai tannini risolti, fine ma di gran carattere.

Conclusione

Il pregio di questa chicca d’amore è quello di essere stata pensata in una regione dai numeri enormi, la seconda d’Italia dopo il Veneto. Sarebbe un esempio virtuoso da seguire in Vulture in Irpinia e in certe zone della Calabria dove piccole aziende si ostinano a presentare la stessa proposta delle cantine più grandi. A parte queste considerazioni, il mio consiglio è prenotarvi una bella vacanza qui e bere una Puglia come non l’avete mai bevuta, interessante e divertente. Non saranno certo i vini più buoni del mondo, ma li ricorderete con simpatia e nostalgia quando saranno terminati.

Ps: grazie al patron Enzo Saia e alla sommelier Ilaria Oliva, brand ambassador di Villa Agreste per il tempo trascorso insieme, purtroppo troppo poco, e complimenti alla mamma di Ilaria, grandissima cuoca!

InvecchiatIGP: Petrolo - Vino da Tavola di Toscana Torrione 1994

di Carlo Macchi

Petrolo si trova ai confini sud-est del Chianti Classico e questo “confine” lo si può percepire meglio salendo sulla Torre di Galatrona e guardando verso ovest, dove austere e ripide colline bloccano adesso lo sguardo e nei secoli passati il passo a che voleva addentrarsi in quel territorio, allora per niente ospitale.

Luca Sanjust, figlio della indimenticabile Lucia, mi ha accolto in azienda per un revival all’insegna di Giulio Gambelli, di cui sto curando una nuova e molto più completa edizione della sua biografia e che da queste parti ha dato il suo imprinting a diversi vini, primo fra tutti il Torrione, un Supertuscan che per me ha sempre rappresentato una delle massime vette del sangiovese toscano. Ma Petrolo è anche famosa per il Galatrona, un merlot la cui vigna mi assicura Luca, volle far piantare proprio Gambelli.

Ma veniamo al Torrione, prima annata nel 1988 e allora sangiovese praticamente in purezza (forse ci “cascava” una barrique di merlot): oggi invece il merlot è arrivato a più del 15% e il cabernet sauvignon al 5%. Il Torrione nasceva in una vecchia vigna di sangiovese piantata addirittura nel 1952 e da qualche anno espiantata e ripiantata, sempre a sangiovese, ma che in buona parte va a finire nel Boggina, oggi il cru aziendale di sangiovese in purezza.

Ma il 1994 che Luca mi ha stappato è nato nella vecchia vigna e non vi nascondo che un po’ di emozione, nell’assaggiarlo, l’ho avuta. In primo luogo, perché mi ha riportato a bellissimi momenti trascorsi con Giulio e Lucia SanJust e poi perché ero di fronte a un vino di 30 anni, che dal punto di vista enologico sono un’eternità. Però, se ho imparato una cosa da Giulio, è che i suoi vini invecchiano, anzi maturano, molto lentamente. Il Torrione 1994 è stato figlio di un’annata difficilissima, all’interno del periodo 1991-1995 che ho definito più volte “della piccola glaciazione”, anni in cui pioggia e freddo non sono mai mancati, creando allora vini magari ruvidi e difficili ma, se assaggiati oggi, ancor giovani e dinamici. Il vino fermentava in vasche di cemento e poi affinava in barrique, molte delle quali usate.

L’abbiamo aperto e assaggiato quasi subito, anche se sapevamo che lasciandolo all’aria per qualche ora sarebbe sicuramente migliorato.

Anche così però il vino si è dimostrato ben presente a se stesso: colore ancora rubino con unghia leggermente aranciata e naso dove accanto a sentori balsamici schizzano fuori note fruttate lo stanno a dimostrare. Se proprio vogliamo essere pignoli la scelta dei legni usati non l’ha avvantaggiato, ma adesso queste note un po’ più cupe gli conferiscono solo carattere e complessità.

In bocca ha sapidità e ancora bella potenza, accompagnata da un tannino ruvido, figlio dei tempi e del tempo meteorologico. L’acidità è ben presente e affianca il tannino in una dimostrazione di giovinezza e austera eleganza. In bocca è molto lungo ma soprattutto ha grande equilibrio. Non solo non dimostra trent’ anni ma sono convinto che potrà andare avanti benissimo come minimo per altri dieci.

Un pezzettino della bella storia enoica scritta da Giulio Gambelli

Podere Casanova - Rosso di Montepulciano DOC 2019

di Carlo Macchi

Questo Rosso di Montepulciano 2019 in commercio da poco, dimostra freschezza e piacevolezza innate ma soprattutto una giovinezza che sorprende.

Il tannino è soffice e l’acidità è ben bilanciata. Sangiovese in purezza di bella finezza ha un solo difetto: se aperto finisce alla svelta. 13 euro in cantina.

18 Chianti Classico dell’ UGA San Donato in Poggio : logiche diversità e buona qualità in un territorio ancora da scoprire

di Carlo Macchi

Sostengo da sempre che uno dei principali pregi delle 11 Unità Geografiche Aggiuntive (UGA) del Chianti Classico sia stato quello di aver stimolato i produttori ad unirsi, conoscersi meglio, apprezzarsi e presentarsi come gruppo.

La riprova è stata la degustazione che nei giorni scorsi si è svolta all’Enoteca Innocenti a Poggibonsi, con i 18 produttori (e altrettanti vini) dell’UGA San Donato in Poggio.

Foto di gruppo

Se oggi si pensa al territorio del Chianti Classico le prime immagini che vengono in mente all’appassionato sono quasi sempre quelle delle vigne che fanno corona a Radda in Chianti, o la Conca d’Oro di Panzano o magari lo skyline di Castellina in Chianti. San Donato in Poggio (con una parte non secondaria del comune di Poggibonsi) è sicuramente un territorio meno conosciuto ai più e quindi cercherò di presentarvelo forte di una frequentazione di più di 65 anni, quelli della mia vita.

La caratteristica principale di questa UGA è l’esaltazione della grande diversità chiantigiana: diversità di terreni, di altitudini, di esposizioni, di clima, di tipologie di bosco e quindi, di conseguenza, anche di vini.

Ammetto che anche nelle altre UGA il bosco è sempre preponderante sul vigneto e sul seminativo, ma una bella fetta boschiva dell’UGA di San Donato in Poggio ha composizione diversa rispetto alle altre zone (per esempio per la presenza del cipresso, di moltissimo leccio, mentre invece sono in minoranza querce e castagni) e questo perché anche il terreno è diverso e in molte zone mostra dei pH piuttosto bassi, che da una parte porta a vini molto serbevoli anche senza grandi acidità, ma d’altro canto li rende meno pronti da giovani rispetto ad altri territori.

Comunque, per capire quanto poca vigna ci sia rispetto al bosco basta dare un’occhiata alla cartina, qua sotto, che parla da sola.

Non siamo certo si fronte ad un UGA “di montagna”, dato che si va dai 200 metri ai quasi 450, ma, come detto sopra, il terreno permette di ottenere dei sangiovese con ottima tenuta nel tempo. Altra cosa importante sono le esposizioni dei vigneti, che visto l’andamento fortemente movimentato delle colline non hanno permesso sempre la classica esposizione sud/sud-est e questo porta oggi, con il cambio climatico, ad un indubbio vantaggio.

I vini degustati erano 16 della 2021 e due dell’annata 2020 e, a parte l’ultimo (una gran Selezione) erano tutti Chianti Classico d’annata.

Non è questa la sede per fare delle schede organolettiche vino per vino ma, da persona che conosce bene questo territorio perché ci vive, posso dirvi che praticamente tutti i vini erano rappresentazioni fedeli del loro microcosmo e microclima: per esempio quelli con le vigne più in alto avevano acidità più spiccata, quelli con le vigne più in basso mostravano maggiore rotondità e ampiezza. Inoltre, l’annata 2021, per me non certo esplosiva sul versante della potenza, è stata ben rappresentata con vini equilibrati e freschi, dai tannini quasi sempre levigati. Interessanti alcune scelte, come quella di non usare legno in affinamento, che hanno portato a vini dai notevoli profumi floreali, e comunque in generale i legni sono stati usati con la giusta parsimonia. La qualità media è alta e se proprio devo dire qualcosa di più specifico posso affermare, da buon campanilista, che i vini di aziende nel comune di Poggibonsi non hanno per niente sfigurato all’interno del gruppo, anzi.

All’inizio ho parlato di diversità tra i vini, che non parrebbe un bel viatico per un territorio che cerca di farsi conoscere in maniera unitaria, ma io credo che le grandi diversità pedologiche e territoriali a cui accennavo prima non potevano che portare a vini con caratteristiche diverse e quasi sempre non per la voglia del produttore di emergere ma proprio perché rispettose del vigneto. Anche chi ha uve internazionali nel blend ha mostrato vini molto chiantigiani, sia al naso che nella struttura di bocca. A questo punto devo affrontare un tema importante: la menzione UGA, per adesso, può essere riportata solo dai vini Gran Selezione ma se c’è una certezza in questa storica DOCG è che il vino realmente di territorio è il Chianti Classico annata, quello che rappresenta le sue storiche diversità, la sua vera anima.

Per questo da una parte spero che prima possibile l’UGA possa essere estesa a questa tipologia e dall’altro faccio i complimenti ai produttori di san Donato, che si sono presentati con questa tipologia.

I Chianti Classico erano delle aziende (in ordine alfabetico):

Badia a Passignano

Casa Emma

Casa Sola

Castello della Paneretta

Castello Monsanto

Cinciano

Fattoria Cerbaia

Fattoria La Ripa

Fattoria Montecchio

Fattoria Ormanni

Il Poggiolino

Isole e Olena

Le Filigare

Le Masse

Podere la Cappella

Poggio al Sole

Quercia al Poggio

Torcilacqua

Chianti Classico Collection 2024: vi racconto tutto sull'ultima annata in commercio tra aspettative e delusioni

Con un’edizione speciale che inaugura l’anno del centesimo anniversario del Consorzio più antico d’Italia, la Chianti Classico Collection 2024 si è conclusa da poco con numeri davvero significativi: 211 le aziende partecipanti, 773 i vini in degustazione, 2000 gli operatori di settore e 350 i rappresentanti della stampa nazionale ed internazionale accreditati, cui quest’anno si sono aggiunti anche 460 appassionati ai quali la manifestazione ha aperto le porte il 16 febbraio con l’obiettivo di presentare le nuove annate in commercio, ovvero la 2022 e la Riserva e Gran Selezione 2021.

Un Consorzio, quello del Gallo Nero, che con i suoi 100 anni “deve essere un esempio per tutte le altre realtà italiane” come ha commentato il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, ospite della manifestazione. 

Nel 1924, infatti, furono 33 lungimiranti viticoltori a decidere di crearlo: la loro visione fu quella di credere nell’unità di intenti, nella forza della collettività, di investire nell’aggregazione uscendo dalla miopia del singolo interesse privato, perché solo così si poteva gestire una produzione che potesse parlare di un intero territorio. A distanza di un secolo, i soci del Consorzio sono diventati 500, ma gli obiettivi che ci accomunano sono gli stessi del 1924. Proteggere il vino che nasce da un territorio altamente vocato e di rara bellezza e accompagnare i viticoltori nell’affrontare i mercati di tutto il mondo sotto l’insegna comune del Gallo Nero.

Giovanni Manetti

“E’ il territorio che fa la differenza - ha dichiarato il Presidente Giovanni Manetti, nel corso del suo saluto alla stampa – ma fondamentale è anche il rapporto fra i fattori naturali e le persone, uomini e donne, che sono riusciti a mettere a frutto il dono offerto loro da madre natura. Questo è quel quid in più, l’intreccio magico fra natura e uomo, che ci permette di produrre vini unici al mondo. Quello che il grande Luigi Veronelli chiamava “l’anima del vino”. L’auspicio – ha concluso Manetti - è che i vini Chianti Classico possano esprimere sempre più territorio ma anche sempre più anima.”

Come sempre, ogni volta che partecipo ad una Anteprima, mi dedico, anche solo per questioni di tempo, a valutare l’ultima annata in commercio ovvero, come in questo caso, la (difficile) 2022. Già, infatti due anni fa, come riporta il Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale della Regione Toscana*, il 2022 è stato l’anno più caldo con riferimento al periodo 1991-2020 (+ 1,3° sopra la media del periodo) caratterizzato sostanzialmente da un’estate calda e torrida, seconda solo alla 2003, e da una importante scarsità di piogge (-13%) con lunghe fasi siccitose (gennaio-marzo e maggio-luglio), interrotte da brevi parentesi eccezionalmente piovose (settembre, novembre e dicembre) che hanno messo ovviamente a dura prova lo sviluppo regolare dei ritmi vegetativi delle piante e la regolare maturazione, sia tecnologica che fenolica.

In Chianti Classico, pertanto, l'annata 2022 è stata tutto fuorché eccezionale, i vini da me degustati, con le eccezioni che andrò a segnalare successivamente, erano corretti, relativamente monocorde a livello aromatico dove ritroviamo tanta frutta rossa succosa, grado alcolico a volte fuori scala, e poco altro. Anche al gusto sono vini piacevoli ma manca quel guizzo di personalità e di lunghezza che potrebbe renderli altamente godibili. Volendo fare un paragone con le annate precedenti, questi 2022, mediamente, peccano di profondità e, consentitemi il termine, di tridimensionalità che avevo ritrovato spesso e volentieri nella 2019 che, ad oggi, rappresenta l’ultima grande annata in Chianti Classico.

Fortunatamente, non mancano Chianti Classico 2022 di grande godimento ed equilibrio, figli di territori di produzione più freschi grazie ad una altitudine media dei vigneti e\o di una loro esposizione che ha permesso alla vite di “salvarsi” dalle condizioni climatiche estreme dell’annata che, comunque, anche in queste zone, era difficilissima da gestire e i risultati nel bicchiere, purtroppo, lo hanno confermato.

Tra i 57 Chianti Classico 2022 presentati alla stampa, dato che conferma tutte le difficoltà esposte in precedenza, i territori o, meglio, le UGA dove ho trovato picchi di eccellenza sono state sicuramente Radda in Chianti e Lamole. Nel primo caso il Chianti Classico annata di Istine, prodotto dalla bravissima Angela Fronti, è quello che probabilmente mi è piaciuto maggiormente perché al frutto rosso croccante associa al palato leggiadria e sapidità rendendo il sorso scorrevolissimo ma al tempo stesso non rinunciando alla territorialità, Stessa cosa a Radda in Chianti, forse con meno impatto immediato, lo ha prodotto Michele Braganti di Monteraponi che ha presentato un Chianti Classico 2022 di equilibrio sopraffino nonostante una generosità palatale inconsueta figlia di una annata che anche a Radda si è fatta sentire.

Di Lamole, una delle UGA che amo di più, è stata presentato solo un 2022, quello di Castellinuzza e Piuca, che ha confermato come questo territorio, costellato da boschi, piante di iris e vigneti con quote superiore a 500 metri s.l.m., sia tra quelli più performanti quando si tratta di “gestire” il sangiovese durante le annate calde e siccitose. Il Chianti Classico di questa piccola azienda famigliare mi ha stregato per un profilo aromatico arioso di rara eleganza floreale e per un sorso agile e disteso che emoziona con la semplicità e la bellezza delle piccole cose.

Vigneti di Castellinuzza e Piuca

Gaiole, unica UGA del Chianti Classico il cui capoluogo non si trova in cima a un colle o a un crinale bensì al centro di una conca, subito ai piedi dei Monti del Chianti, è per questo motivo una delle zone più fresche dell’intera denominazione e da questo storico territorio arriva il Chianti Classico 2022 di Castello di Ama dalla veemente luminosità gusto-olfattiva pur mantenendo inalterata la sua spina dorsale di spiccata chiantigianità.

Da Gaiole in Chianti arriva anche l’ottimo Chianti Classico “base” di Riecine, forse meno rarefatto del solito, ma comunque elegantissimo, tenace, avvolgente e denso di sapore come si confà ai migliori sangiovese in purezza della denominazione. 

Least but not the last il Chianti Classico 2022 di Cigliano di Sopra, anche questo un sangiovese di razza che, in un territorio non facile con climi estremi come San Casciano, ha saputo mantenere carattere, integrità ed armonia di beva che solo chi conosce perfettamente la sua Terra può preservare ed esaltare nelle evidenti difficoltà. Bravi!

InvecchiatIGP: Scavino - Barolo Bric dël Fiasc 1996

di Roberto Giuliani

Meno di due anni fa, proprio per la nostra rubrica “Invecchiato IGP”, vi raccontai di uno splendido Barolo Rocche dell’Annunziata 1990, ma lo scorso 25 febbraio Enrico Scavino ci ha lasciato all’età di 82 anni per complicanze dovute a un intervento chirurgico. Ho sentito naturale ricordarlo con un altro suo grande vino, questa volta classe ’96; potevo scegliere anche il ’95 o il ’94, ma quest’annata ha sempre avuto molte più frecce al suo arco, nonostante i primi anni fosse estremamente chiusa, austera e poco incline a compiacere i nostri palati.

Enrico Scavino - Credit: baroloeco.it

Enrico, come certamente saprete, è stato uno dei principali esponenti dei “Barolo Boys”, quel drappello di vignaioli langhetti che decisero di rivoluzionare il modo di fare vino e che, tra apprezzamenti e critiche, di fatto hanno permesso al Barolo di conquistare una fama assoluta negli States e in molti altri Paesi esteri. L’azienda Scavino nasce nel 1921 ad opera del nonno Lorenzo e del padre Paolo (da cui ha poi preso il nome), ma Enrico già negli anni ’50 era entrato a farne parte, a soli 10 anni, tanto da poter vantare ben 72 vendemmie.

Oggi sono le figlie Enrica ed Elisa a portare avanti l’azienda, ma il Bric dël Fiasc 1996 è tutto opera del papà Enrico. Ho avuto il piacere di conoscerlo nel 2003, ricordo i suoi occhi, il suo sguardo timido e riservato, era certamente un uomo d’altri tempi ma con una sensibilità spiccata, dalle sue parole trapelava chiaro il suo amore per la vigna e la sua terra.

Credit: iobevotanto.i

Devo dire che tra gli anni ’90 e il successivo decennio, ho assaggiato di frequente i Barolo di Elio Altare (l’ideatore del gruppo), Roberto Voerzio, Elio Grasso, Giorgio Rivetti, Lorenzo Accomasso, Chiara Boschis e gli altri che poco alla volta hanno abbracciato la visione dei Barolo Boys, ma raramente mi sono emozionato; continuavo a sentire una naturale preferenza per i colori scarichi, i legni non invasivi, una tannicità sincera, tratti distintivi del nebbiolo di Langa, mentre non condividevo la scelta di rendere il Barolo un vino più “addomesticato”, più pronto al consumo per palati che non erano in grado di comprendere un vino inizialmente “ostile”.

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C’è da dire, però, che non tutti spingevano allo stesso modo in quella direzione, certo la barrique, certo le rese basse, certo la ricerca di una maggiore concentrazione del colore e dei sapori (con appositi concentratori), ma la mano era diversa da produttore a produttore. Inoltre, l’esperienza acquisita con le prime vendemmie e vinificazioni, ha permesso ai più di trovare un maggiore equilibrio nel tempo, sia nell’uso dei legni che nella concentrazione e struttura dei vini. Così, già dalla metà degli anni ’90, si poteva cominciare a notare una mano più felice e consapevole.

Il Bric dël Fiasc 1996 ha queste caratteristiche, oltre al vantaggio di venire da una vigna prestigiosa che dimora nel comune di Castiglione Falletto (oggi MGA Fiasco), il cui suolo è caratterizzato dalle famose Marne di Sant’Agata Fossili, qui composte in prevalenza da limo e argilla (tipiche). Il lavoro di estrazione del colore fatto in quel periodo ha consentito oggi di avere di fronte una tinta tutt’altro che scarica e stanca, siamo ancora sul granato pieno e di buona profondità, c’è luminosità nel calice, segno che il vino non se la passa affatto male.

E infatti i profumi sono sorprendenti, trovare qualcosa di evoluto è impresa fallimentare, si percepisce ancora uno straordinario frutto, vivo, maturo ma senza alcun cedimento ossidativo; aleggiano menta, cacao e liquirizia, un alito di humus, leggerissimo chiodo di garofano. Ma è all’assaggio che lascia davvero sorpresi: c’è una materia ricca, intensa, con una speziatura finissima e un’eleganza che sa tanto di Castiglione Falletto, grande nerbo e una freschezza esemplare, un vino privo di qualsiasi stanchezza, vivissimo e di grande carattere, arioso e austero allo stesso tempo, lunghissimo e sapido nel finale. Era l’ultima bottiglia a mia disposizione, purtroppo…

Credit: iobevotanto.i

Chiudo contento di avere scelto la bottiglia giusta per onorare Enrico; spero, attraverso il racconto di questo vino, di avere lasciato ad Enrica ed Elisa un bel ricordo del loro caro papà.

Castello Poggiarello - IGT Toscana "Sic et Simpliciter" 2021

di Roberto Giuliani

Sovicille (SI): prima annata 2018. Cabernet Sauvignon e franc, merlot, fermentazione spontanea e maturazione in anfora separatamente per 8 mesi, poi altri 4 mesi insieme, affinamento di almeno 6 mesi in bottiglia. 

Un vino che strappa l’applauso: ribes, ciliegia, mora, grafite e una beva strepitosa.