Alla scoperta dei vini dall’Est Europa e dal Caucaso meridionale

di Lorenzo Colombo

Ci sono regioni vitivinicole che pur vantando una storia millenaria nella produzione di vino sono poco conosciute da noi, anche perché la loro produzione difficilmente esce dai rispettivi paesi. Nel mese di maggio, in occasione del Workshop EU4Business: Connetcing companies, 23 aziende, provenienti dai paesi dell’Est Europa e del Caucaso meridionale hanno presentato i loro vini ad un pubblico di operatori presso The Hub Hotel, a Milano.

I paesi coinvolti sono Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova e Ucraina, nel progetto iniziale era inserita anche la Bielorussia, paese poi cancellato dopo il suo coinvolgimento nell’aggressione russa all’Ucraina.

Gentilmente invitati e quindi presenti per qualche ora a quest’evento abbiamo avuto la possibilità d’assaggiare un certo numero di questi vini, scoprendo così qualche chicca unitamente a qualche prodotto che, seppur apprezzato nei rispettivi paesi d’origine, difficilmente, perlomeno crediamo, possa trovare spazio sui nostri mercati. Prima di scrivere in merito a quanto maggiormente abbiamo apprezzato pensiamo sia doveroso fornire qualche cenno sulle rispettive zone di provenienza.

Armenia

L’Armenia contesta alla Georgia il primato nella produzione di vino, pare infatti che qui già nel 4.100 a.C. fosse sviluppata la viticoltura. Attualmente il vigneto armeno si sviluppa su circa 15.700 ettari (44° paese al mondo per superficie vitata - dati 2021), suddivisi in sei regioni, le principali sono Ararat, Armavir, Aragatsotn e Vayots Dzor.

Nel paese si contano circa 400 diversi vitigni ma solamente una ventina di questi vengono vinificati, i più importanti tra quelli a bacca bianca sono Voskeat, Mskhali, Chilar, Lalvari, Garan Dmak, Khardji e Kangun, mentre tra quelli a bacca rossa troviamo Areni, Tozot, Karmrahyut, Akhtanak, Tigrani e Khndoghni.

La produzione annuale è di 131.000 ettolitri (46ª posizione nel mondo), mentre il consumo è di 105.000 ettolitri (4,7 litri pro-capite).

Georgia

La Georgia è una delle più antiche regioni di viticoltura e vinificazione al mondo, si stima che qui vi siano oltre 500 vitigni autoctoni alcuni dei quali sono presenti unicamente qui, come i tre vitigni a bacca bianca Tsolikouri del quale ce ne sono 7.900 ettari, Tsitska (3.640 ettari) e Chinuri (1.220 ettari).

Attualmente di contano circa 49.500 ettari di vigneti (26ª posizione) distribuiti in sei diverse zone viticole, le denominazioni d’origine sono 20, delle quali 18 sono riconosciute dall’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino).

La regione più importante è quella di Kakheti, situata nella parte orientale del paese, qui si trovano ben 15 delle 20 denominazioni.

I principali vitigni coltivati sono Rkatsiteli, Kakhuri Mtsvane (Kakhetian Green), Qisi, Khikhvi, Budeshuri, Mtsvivana, Sapena, Kunsi, Saperavi, Cabernet-Sauvignon, Tavkveri, Ikalto Red, Con una produzione annuale di 2.100.000 ettolitri il paese si colloca al 19° posto tra i produttori di vino, il consumo totale è di 1.200.000 ettolitri/anno e quello pro-capite, sempre secondo l’OIV è di 40,5 litri.

Nota: se quest’ultimo dato fosse corretto i georgiani si classificherebbero al secondo posto (assieme all’Italia) in quanto a consumatori di vino.

Ucraina

In questo paese, che certamente non è tra i primi che vengono in mente quando si parla di vino, la viticoltura è in realtà praticata sin dal IV secolo a.C., sulla costa meridionale della Crimea, mentre nella parte nord del paese arrivò molto più tardi, nell’XI secolo, ad opera dei monaci. Con l’invasione russa della Crimea l’Ucraina ha perso oltre 20.000 ettari della sua superficie vitata ed ha dovuto implementare la produzione in Transcarpazia e nelle regioni meridionali di Odessa e Kherson, venute alla ribalta in quest’ultimo anno per i fatti dovuti alla guerra in corso.

Trovare dati certi sulla superficie vitata dell’Ucraina è molto difficile a causa dell’attuale situazione, infatti le informazioni che si trovano sono molto contrastanti, nel Which Winegrapes Varieties are Grown Where? troviamo 52.293 ha nel 2010 che si riducono a 25.166 ha nel 2016 (avranno calcolato la perdita della Crimea?)

Gli ultimi dati forniti dall’OIV parlano di 41.800 ettari di vigneti concentrati in quattro grandi aree viticole: Odessa, dove si trova circa la metà dei vigneti, Kherson, Mykolaiv e Transcarpazia.

Il sito ufficiale ukr.wine registra 41.500 ettari nel 2019 ma poi i dati per regione non combaciato con il totale, infatti parlano di 52.000 ha nella sola regione d’Odessa, 20.000 ha in quella di Kherson, 15.000 in quella di Mykolaiv ed 8.000 in Transcarpazia. Fatto sta che durante il periodo in cui faceva parte dell’URRS gli ettari vitati pare fossero ben 150.000.

Le varietà coltivate sono circa 180, il vitigno più diffuso è il Telti Kuyruk coltivato nel territorio di Shabo. La varietà selezionata più coltivata è Odesa Black e Sukhyi Liman White, mentre Saperavi, Aligote, Rkatsiteli, Cabernet sauvignon, Chardonnay e Riesling sono le varietà internazionali più popolari.

In Ucraina ci sono ufficialmente cinque regioni vitivinicole riconosciute anche se questo è un residuo di quando la nazione apparteneva all’Unione Sovietica e non appartiene più alla realtà odierna del paese.

In effetti l’Ukrainian Association of Craft Winemakers sta lavorando per aggiornare la situazione ma la guerra in atto ha messo il tutto per il momento in secondo piano.

Le cinque regioni di cui sopra sono: Bessarabia, Black Sea Region, Zakarpattia, Zaporizhzhya e Crimea, a queste si possono aggiungere zone considerate minori come Lviv, Ternopil, Khmelnitsky, Vinnitsa Kyiv e Chernyhiv regions. L’estensione vitata del paese è di 41.800 ettari (torniamo ai dati forniti dall’OIV) il che colloca il paese al 30° posto tra quelli più vitati, la produzione annuale nel 2021 è stata di 660.000 ettolitri (28ª posizione), mentre il consumo totale è stato di 1.122.000 ettolitri pari ad un consumo pro capite di 3 litri.

Moldova

Il paese vanta una superficie vitata di 138.000 ettari (14ª posizione, dopo l’Australia e prima del Sud Africa), la produzione annuale è di 1.430.000 ettolitri (20° paese produttore), mentre il consumo totale risulta essere 329.000 ettolitri e quello pro-capite 13.4 litri. Sono tre le regioni vinicole moldave dove si producono vini ad indicazione geografica: Codru, Ştefan Vodă e Valul lu Traian a questa va aggiunta una quarta GPI (Indicazione Geografica Protetta) “Divin” che s’estende su tutto il territorio moldavo ed è destinata alla sola produzione di acquavite di vino.

Oltre ai vitigni da vino vi si coltiva anche uva Isabella (3.470 ettari) e uva da tavola come Italia (120 ha) e Cardinal (470 ha).

Azerbaijan

Si tratta certamente del paese meno conosciuto tra i cinque in quanto produttore di vino, anche se pare che l’Azerbaijan sia stato uno dei primi territori nei quali si sia sviluppata la viticoltura, sono infatti state rinvenute pianti di vite di almeno 3.500 anni, come pure anfore da vino dell’età del bronzo.

Sino agli inizi degli anni Ottanta il paese era un grosso produttore d’uva (e di vino), poi le campagne antialcolismo volute da Gorbaciov pare abbiano portato alla distruzione di ben 250.000 ettari di vigne (anche se il dato ci pare un poco eccessivo).

Il paese è entrato nel 2014 a far parte dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino), i dati forniti da questa organizzazione che raggruppa 49 paesi produttori attestano che nel 2021 si contavano nel paese 17.300 ettari di vigne – dato in costante crescita a partire dal 2004- collocando il paese al 43° posto nel mondo in quanto ad ettari vitati, la produzione, sempre nel 2021 è stata di 71.000 ettolitri collocandolo al 53° posto come produttore di vino.

Il consumo annuale di vino nel paese è di 108.000 ettolitri, mentre il consumo pro-capite si attesta su valori piuttosto bassi (1,4 litri).

Numerosissimi i vitigni coltivati (circa 450), tra quelli autoctoni troviamo White Shani, Derbendi, Nail, Bayanshire, Gamashara, Ganja Pink, Bendi, Madrasa, Black Shani, Arna-Grna, Zeynabi, Misgali, Khindogni, Agdam Kechiemdzhei, Tebrizi e Maranda, mentre tra i più diffusi vitigni internazionali abbiamo Pinot blanc, Pinot noir, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Riesling, Petit Verdot, Viognier e Syrah.

I vitigni

A proposito di vitigni ecco qualche informazione sui principali coltivati nei cinque paesi, la Moldova è quella che vanta il maggior numero di vitigni interspecifici ma anche di vitigni internazionali.

Per quanto riguarda L’Azerbaijan non siamo purtroppo riusciti ad ottenere dati sugli ettari vitati dei vari vitigni.

Saperavi: vitigno a bacca nera originario delle Georgia, il suo nome significa “Tintore” ad indicare che colora molto- dei poco meno di 6.500 ettari presenti nel mondo ben 4.750 ha si trovano in Georgia, 700 in Russia, 570 ettari sono in Moldova e poco più di 400 sono situati in Kazakistan.

Rkatziteli: altro vitigno -questa volta a bacca bianca- originario della Georgia, il cui nome significa “Gambo grosso”, sono oltre 51.000 gli ettari vitati nel mondo, 25.300 ettari dei quali si trovano in Georgia, sono 6.500 quelli situati in Russia, 5.780 in Ukraina, quasi 5.500 ettari sono situati in Bulgaria, 3.900 in Moldova e 3.500 in Kazakistan.

Alb de Suruceni: vitigno a bacca bianca presente unicamente in Moldova dove se ne trovano 780 ettari, si tratta di una varietà interspecifica tra Ichkimar x Seyve-Villard 20-365

Bianca: come dice il nome si tratta di vitigno interspecifico a bacca bianca -Eger 2 (Villard blanc) x Bouvier- del quale ce ne sono poco meno di 5.000 ettari in Ungheria, 3.500 in Russia e 1.340 ettari in Moldova

Fetească Albă: la sua origine è collocabile al confine tra Romania e Moldova, paesi nei quali attualmente è coltivato, la stragrande maggior parte di questo vitigno a bacca bianca si trova in Romania (12.400 ha) mentre in Moldova se ne trovano 950 ha.

Fetească Neagră: altro vitigno, in questo caso a bacca rossa, originario del confine tra Romania e Moldova, prevalentemente diffuso in Romania (2.850 ha), sono invece circa 400 gli ettari situati in Moldova.

Fetească Regală: di nuovo un vitigno -a bacca bianca- presente prevalentemente in Romania (12.600 ha), mentre in Moldova ce ne sono 370 ha

Irsai Olivér: vitigno a bacca bianca prettamente ungherese (1.530 ha) creato tramite incrocio tra Pozsonyi x Csaba Gyöngye, sono 180 gli ettari situati in Moldova.

Kodryanka: altra varietà interspecifica a bacca rossa (Moldova x Marschalskij) presente unicamente in Moldova, dove ce ne sono 1.140 ha

Magaracha Rannii: altro vitigno a bacca rossa -varietà interspecifica tra Madeleine Angevine x Kichmiche Tcheurny) presente unicamente in Moldova, dove ce ne sono 880 ha

Moldova: il nome stesso indica che questo vitigno a bacca rossa è originario della Moldova, i 12.380 ettari di quest’uva si trovano unicamente qui.

Si tratta anche in questo caso di un vitigno interspecifico ottenuto incrociando Seyve-Villard 12-375 x Guylj Kara.

Mtsvane Kakhuri: sono unicamente 320 gli ettari di questo vitigno a bacca bianca, tutti situati in Georgia, il suo nome significa “Verde di Kakheti”.

Odessky Cherny: vitigno a bacca rossa ottenuto tramite incrocio tra Alicante Henri Bouschet x Cabernet sauvignon, ce ne sono 1.250 ha in Ukraina

Pervenets Magaracha: vitigno bianco interspecifico (Rkatsiteli x Magarach 2-57-72), in Moldova se ne trovano 520 ha

I principali vitigni internazionali (o comunque provenienti da altri paesi) presenti nei cinque paesi

Aligoté: 7.760 ettari in Moldova, 4.800 ha in Ukraina e 120 ha in Georgia

Cabernet franc: 760 ettari in Moldova

Cabernet sauvignon: 8.170 ettari in Moldova, 4.900 ha in Ukraina, 290 in Georgia.

Chardonnay: 4.130 ettari in Moldova, 1.500 ha in Ukraina

Chasselas: 330 ettari in Moldova

Côt (Malbec): 160 ettari in Moldova

Gewürztraminer: 1.100 ha in Moldova, 500 ha in Ukraina

Merlot: 7.700 ha in Moldova, 1.400 ha in Ukraina

Muscat Ottonel: 1.860 ha in Moldova

Muscat of Hamburg: 250 ha in Moldova

Muscat blanc a petit grains: 340 ha in Ukraina e 50 ettari in Moldova

Pinot blanc: 220 ha in Georgi, 210 ha in Moldova, 170 ha in Ukraina

Pinot gris: 1.200 ha in Moldova

Pinot meunier: 140 ha in Moldova

Pinot noir: 2.370 ha in Moldova, 380 ha in Ukraina

Riesling: 1.700 ha in Moldova, 1.350 ha in Ukraina

Sauvignon blanc: 6.900 ha in Moldova, 1.550 ha in Ukraina

Trebbiano toscano: 280 ha in Moldova

Nota: gli ettari vitati dei sopracitati vitigni risalgono al 2016 e sono tratti dall’edizione 2020 del

I vini degustati

Sono più di una ventina i vini che abbiamo degustato, ecco quant’abbiamo maggiormente apprezzato.

Armenia

Khaluli -che significa “Vino”- è un brand dell’azienda Wine & More LLC, nata nel 2020. I vigneti si trovano nella regione di Armavir dove si sta costruendo la cantina, attualmente sono tre i vini prodotti con vitigni locali, uno bianco da uve Voskehat, un vino rosa da uve Areni ed il vino rosso qui sotto descritto.

Red Dry Reserve Wine 2020

Le uve, 50% Areni e 50% Khndoghni, provengono dalle regioni vinicole di Vayots Dzor e Armavir, le uve di Areni provengono dal villaggio di Khachik sitato nella regione vinicola di Vayots Dzor ad oltre 1.700 metri d’altitudine.

I vitigni vengono vinificati separatamente in vasche d’acciaio ed il vino s’affina per 12 mesi in barriques di rovere del Caucaso. Sono solamente 2.400 le bottiglie prodotte. Il colore è profondissimo. Intenso al naso dove si colgono note scure, spezie, radici e frutta a bacca nera. Strutturato, asciutto, con buona vena acida, presenta sentori di frutta scura, accenni tostati, legno ancora in evidenza e lunga persistenza. Vino interessante e di buona complessità. 

Republic of Moldova

Divus Winery

L’azienda è stata fondata nel 2018, numerosi i vini in catalogo, prodotti sia con vitigni locali sia con quelli internazionali, tra quest’ultimi vitigni spiccano i rossi Cabernet sauvignon, Merlot e Pinot noir ed il bianco Sauvignon blanc.

Endemic Blend 2020

Frutto di un blend tra 60% Rară Neagră e 40% Feteasca Neagră. 2.700 le bottiglie prodotte. Color rubino-granato trasparente. Pulito e di buona intensità olfattiva, note balsamiche, legno dolce. intenso e succoso, buona trama tannica, legno percepibile ma ben integrato, accenni piccanti di pepe, lunga la persistenza. 

Cei Trei 2018

Blend tra Cabernet sauvignon, Merlot e Saperavi provenienti dalla regione vinicola di Valul lui Traian situata nella zona meridionale della Moldavia. Rubino trasparente e luminoso di media intensità. Buona l’intensità olfattiva, note balsamiche, bel frutto, legno dolce in evidenza. Fresco, bel frutto, legno dolce in evidenza, lunga la sua persistenza. 

Trei Mândre 2021

Blend di uve Viorica, Floricica e Feteasca Regală provenienti dalla zona centrale della Moldavia. La produzione è limitata a 2.800 bottiglie. Color verdolino scarico, quasi bianco carta. Molto intenso al naso, presenta note vegetali, foglia di pomodoro, pompelmo. Ricorda un Sauvignon. Fresco e sapido, frutta a polpa bianca, pompelmo, note vegetali, lunga la sua persistenza.

Château Vartely

L’azienda è stata fondata nel 1996 ed i primi vini sono usciti sul mercato nel 2004, dispone di 520 ettari di vigne situate nelle regioni centrali e meridionali del paese e produce annualmente tre milioni di bottiglie.

Viorica 2022 – Linea Totem

Prodotto con uve Viorica, vitigno ibrido interspecifico, frutto di Seibel 13-666 (madre) e Aleatico (padre), prodotto nel 1969. Cosa curiosa è che entrambe le varietà sono a bacca rossa. Il vitigno occupa una superficie vitata di 95 ettari. Color paglierino luminoso. Intenso e pulito al naso, frutta a polpa gialla, pesca gialla. Discretamente strutturato, fresco, morbido e succoso, frutta a polpa gialla, pesca, lunga la sua persistenza.

Fetească Neagră e Rară Neagră 2019 – Linea Individo

Blend in parti uguali di questi due vitigni. Color rubino di buona intensità. Intenso al naso, speziato, frutto rosso, note balsamiche e di sottobosco. Succoso e strutturato, note piccanti, legno dolce in evidenza. Molto interessante. 

Rară Neagră • Malbec • Syrah 2020 – Linea Individo

Blend tra 45% Rară Neagră, 35% Malbec e 20% Syrah Profondo il colore, purpureo. Buona la sua intensità olfattiva, balsamico, legno dolce, note d’humus, buona l’eleganza. Strutturato, morbido e succoso, leggere note piccanti, legno dolce, tannino leggermente astringente ed un poco verde, buona la sua persistenza. 85

Georgia

Pitskhela’s Marani

Nel 1997 vengono messi a dimora nella regione di Akhmet i primi vigneti con i vitigni Saperavi, Rkatsiteli, Kisa, Mtsvane Kakhuri e Khikhvi e, nel 2018, dopo aver costruito la cantina vengono prodotti i primi cinque vini.

Mtsvane 2022

Prodotto con uve Mtsvane Kakhuri, una tra le sei diverse tipologie di Mtsvane che crescono in Georgia, è una varietà molto antica (menzionata già nel V secolo), diffusa principalmente nella regione di Kakheti (il suo nome significa Verde di Kakheti). Color tra il giallo paglia e l’oro antico. Mediamente intenso al naso, note macerative, accenni di buccia di mela. Asciutto, buccia d’uva e di mela, note tanniche, accenni di distillato di mele. 

Kisi Kvevari 2022

Prodotto con l’antico e raro vitigno georgiano Kisi coltivato principalmente nella regione di Kakheti, situata nell’est del paese. Nel 2016 se ne contavano in tutto 26 ettari. La fermentazione avviene in anfore secondo il metodo kakhetiano, ovvero con macerazione sulle bucce (e con i raspi). Il colore è una via di mezzo tra l’oro antico ed il rame. L’intensità olfattiva è media, si colgono leggeri sentori macerativi e leggere note di buccia di mela. Dotato di buona struttura, asciutto, presenta note tanniche. Un vino molto interessante. 

Saperavi 2019

Molto profondo il colore. Intenso al naso, sentori d’humus e di sottobosco, note surmature. Strutturato, tannino un poco asciugante, secchino, buona la persistenza. molto meglio al naso. 

Gurami Maisuradze

Piccola azienda situata nella regione del Khaheti, dispone di 3,5 ettari di vigneto sui quali sono impiantati sei vitigni tipici della Georgia: Rkatsiteli, Kisi, KhiKhvi, Mtsvane, Budeshuri e Saperavi. La maggior parte dei vini vengono vinificati nei Kvevris con lunghe macerazioni sulle bucce. La produzione annuale varia tra le 6.000 e le 10.000 bottiglie

Khikhvi 2022

Sei mesi di macerazione sulle bucce. Colore tra l’ambrato e l’oro antico. Discretamente intenso al naso, buccia di mela, buona l’eleganza. Strutturato, sentori di mela, leggere note piccanti, nota tannica importante, lunghissima la sua persistenza.  Solamente 1.000 le bottiglie prodotte. Questo vino ed il successivo, sono quelli che maggiormente ci hanno colpiti tra tutti quelli assaggiati.

Rktsiteli – Kisi 2022

Sei mesi di macerazione sulle bucce. Color aranciato. Intenso al naso, sentori di mela matura, buccia di mela leggermente ossidata, distillato di mele (Calvados). Strutturato, asciutto, tannico, emerge nettissimo il sentore di mela. Un vino particolare e molto interessante prodotto anche in questo caso solamente in un migliaio di bottiglie. 

Saperavi 2022

Profondissimo e luminoso il colore, unghia purpurea. Intenso al naso, frutti rossi maturi, accenni piccanti. Strutturato, sapido, speziato, piccante (quasi pungente), buona la sua persistenza. 

Ucraina

I seguenti vini sono stati assaggiati qualche mese prima in un’altra occasione, approfittando della stesura di questo articolo li andiamo a riportare.

Beykush Winery

Fondata nel 2010 l’azienda si trova nel villaggio di Chernomorka, nella regione di Mykolaiv. I vigneti sono situati nella penisola di Beykush. Negli 11 ettari di vigneti si trovano numerosi vitigni, originari di diversi paesi, tra i quali troviamo anche il Timorasso. La produzione annuale è di circa 50.000 bottiglie

Telti Kuruk 2021

Il Telti-Kuruk è un vitigno autoctono coltivato per la prima volta presso il villaggio di Shabo, nella regione di Odessa, sin dai tempi del dominio turco, questo vitigno cresce praticamente solo in questa zona dove il clima del bassopiano vicino al Mar Nero favorisce la viticoltura. La superficie vitata totale di questa varietà unica è pari a circa 70 ha. Color giallo paglierino scarico. Intenso al naso, frutta a polpa gialla, netti sentori di frutta tropicale, accenni affumicati. Leggere note aromatiche, bel frutto, albicocca, accenni di frutta candita, buona la vena acida come pure la persistenza. Vino semplice e piacevole a bersi. 

46 Parallel Wine Group

Fondata all’inizio del 2020 da Anna e Taras Gorkun l’azienda utilizza unicamente uve coltivate sul 46° Parallelo, provenienti dalle regioni di Kherson, Mikolaiv e Odessa.

Grand Admiral Brut Nature Rosé 46 Parallel 2019

Metodo Classico da uve Pinot noir, s’affina per 22 mesi in bottiglia. La sua produzione è limitata a1.310 bottiglie. Colore tra il rosa pallido ed il buccia di cipolla. Buona la sua intensità olfattiva, fragolina di bosco, leggeri accenni aromatici. Fresco e sapido, pulito, semplice, piccoli frutti di bosco, buona la sua persistenza. 

Beykush Winery

Fondata nel 2010 l’azienda è situata nel villaggio di Chernomorka sulla penisola di Beykush, nella regione di Odessa, sul Mar Nero. L’azienda dispone di 11 ettari di vigneti con varietà sial locali come pure francesi e vi si coltiva pure l’italiano Timorasso.

APTAHῐᴙ - Artana Reserve 2018

Blend tra 50% Merlot, 37% Saperavi e 13% Cabernet Sauvignon. Fermentazione in vasche d’acciaio ed affinamento per 12 mesi in botti di rovere francese e americano. Colore tra il rubino ed il granato di buona profondità. Intenso al naso, sottobosco, humus, foglie umide, legno dolce, note balsamiche, frutta rossa matura, prugna. Discretamente strutturato, succoso, accenni di legno, cuoio e tabacco, buona vena acida, leggeri accenni piccanti, lunga la sua persistenza.

Ci ha ricordato un poco lo stile dei vini di qualche anno addietro. 

Shabo

Fondata nel 2003 nel villaggio di Shabo -da cui prende il nome- su quello che era un insediamento vinicolo fondato nel 1822 da immigrati svizzeri. Possiede 1.200 ettari di vigneti nella regione di Odessa, tra il Mar Nero e l’estuario del fiume Dniester, nei quali coltiva oltre 20 varietà di vitigni, sia europei che georgiani. La produzione annuale è di oltre 50 milioni di bottiglie esportate in 18 paesi.

Grande Reserve Cabernet Sauvignon 2017

Le uve provengono dalle migliori particelle di vigneti di 20 anni d’età situati su suoli di natura calcarea e composti da sabbie nere. Prima d’essere vinificati i grappoli vengono sottoposti ad una tripla selezione, l’affinamento del vino si svolge in botti di rovere dove sosta per almeno 12 mesi. Granato di buona profondità. Buona l’intensità olfattiva, legno in evidenza, cuoio, un poco austero. Strutturato, asciutto, con tannino in evidenza, accenni di legno, leggermente amarognolo sul lungo fin di bocca. 

Chateau Chizay

Chateau Chizay è una tra le più importanti cantine dell’Ucraina, è stata fondata nel 1995 e si trova nell'area naturale di Chizay, situata nella regione della Transcarpazia. L’azienda dispone di 272 ettari di vigneti per una produzione annuale di 1.600.000 bottiglie.

Troyanda Karpat 2017

Le uve di Traminer rosa provengono da vigneti di 11 anni d’età, il vino s’affina per due anni in botti di rovere, la sua gradazione alcolica è del 16% vol. ed il residuo zuccherino è di 170g/. Color oro antico, luminoso. Molto intenso la naso, aromatico, frutta tropicale candita, pesca sciroppata, albicocca, crema pasticcera. Strutturato ed alcolico, frutta tropicale e crema pasticcera, accenni di distillato.

Kuppelrain - NaaMama Edition n.2, Blanc De Noir Extra Brut Metodo Classico

di Stefano Tesi

Pinot Nero bio di Coltano (BZ) colto da Sonja e Jorg Trafojer dello stellato Kuppelrain di Castelbello, vinificato da Hartmann Donà, 24 mesi sui lieviti: poche 0,75 e 400 magnum solo per il ristorante. Gran bollicine. 

Nome preso dal “consiglio” dei figli alla mamma. Lo (ri)stappo domani per il compleanno.

Cerasuolo e Trebbiano d'Abruzzo: questione di identità

di Stefano Tesi

Conosco Filippo Bartolotta troppo bene e da troppo tempo per non apprezzare, oltre alla conclamata competenza, le sue arcinote capacità affabulatorie. Ma quando, nel giugno scorso, introducendo la masterclass sul Cerasuolo d’Abruzzo (già molto creativamente dedicata all’”air-roir” del medesimo) durante le giornate dell’Abruzzo Wine Experience, si è lanciato in un’ardita dissertazione comparativa tra il vino e il mito di Perseo e Medusa, non credo di essere stato il solo a chiedersi dove volesse andare a parare. Dubbio che si è accresciuto quando, preso dal discorso, ha definito questo straclassico abruzzese – da sempre tra i miei preferiti – “masochistico”.

La nebbia ha cominciato a dissolversi e l’obbiettivo nonché l’aggettivo sono andati a fuoco solo quando, accanto alle Metamorfosi ovidiane, Filippo ha rammentato il ruolo che, a quel mito, aveva affidato Italo Calvino nelle sue “Lezioni Americane”: la rappresentazione di uno dei valori-parola secondo lo scrittore fondamentali nell’esercizio della letteratura, ossia la leggerezza. Una leggerezza da intendersi ovviamente non nel senso di impalpabilità o evanescenza, bensì in quello di levità, agilità, disincantata mutevolezza, contorta coerenza.

Espresso in questi termini, l’accostamento regge e, al contempo, suggestiona.

Perché nelle sue varie (e non sempre riuscite, ammettiamolo) interpretazioni, il Cerasuolo d’Abruzzo ha in effetti la non trascurabile capacità di mantenere un proprio fil rouge, un’impronta identitaria che solo di rado si incrina.

L’ardita ipotesi bartolottiana ha cercato la via della dimostrazione attraverso l’enunciazione di sette tesi, corrispondenti ad altrettanti campioni portati in degustazione. E poi elaborata, anzi metabolizzata dal sottoscritto con copiosi ed ulteriori assaggi compiuti in diretta tra i banchi, proprio sulle ali di quella leggerezza che, come una brezza vigorosa ma gentile, sa sollevarti da terra senza tuttavia spingerti così in alto da farti perdere i punti di riferimento.

Eccole le sette declinazioni del Cerasuolo d’Abruzzo prescelte per il cimento.

Montori - Fontecupa 2022

All’occhio è di un rosa mattonato, mentre al naso è fragrante e gentile, ma con un robusto alito vinoso, mentre il palato è sapido, fresco e lungo, sebbene non particolarmente incisivo.

Tenuta I Fauri - Baldovino 2002

E’ un vino fatto in acciaio e cemento, di color mattone deciso: al naso è pieno e compatto, tipico direi, e anche in bocca rivela il corpo e la pulizia che ci si aspetta da un Cerasuolo classico.

Terre dei Beati - Rosa-ae 2022

Un chiaretto dai riflessi violaceo-purpurei, dal bouquet deciso, acuto e quasi pungente e dal gusto beverino, di corposità un po’ rustica.

Tenuta De Melis - Bardace 2022

Di un rosa intenso un po’ modaiolo, che si riflette nelle note dolciastre e caramellose sia al naso che in bocca.

Pettinella - Tauma 2022

Color mattone appena velato, al naso è un vino ruspante, deciso, “antico” e perfino un po’ brusco, nota che ritrova anche al palato.

Emidio Pepe 2022

Emidio o lo si ama o lo si odia e noi lo amiamo: di classico colore rosato scuro, il bouquet è coerente e riconoscibile, ossia tipico e ostico al tempo stesso, mentre in bocca è profondo, corposo e gastronomico.

Ciavolich - Fosso Cancelli 2020

Il vino ha il colore indefinibile, e indimenticabile, di certi tramonti africani, mentre al naso propone un ventaglio di cangiante eleganza che abbraccia l’erba grassa e quella vetriola, con la menta finale che spunta anche in bocca, nel lungo finale sapido.

A questo punto quasi mi aspettavo un excursus sul Cerasuolo d’Abruzzo e la Legge del Sette di Gurdjieff, alla quale invece, ma probabilmente solo per mancanza di tempo, Filippo ha dovuto rinunciare.

Così, deluso (non dagli assaggi ma dal mancato excursus) e consapevole che non potendo far tutto occorre fare delle scelte, mi sono dedicato a un’assai più prosaica degustazione di Cerasuolo e di Trebbiano d’Abruzzo tra i banchi allestiti negli spazi della bella Tenuta Coppa Zuccari, nelle campagne di Città Sant’Angelo.

Paesaggio fantastico a parte, le cose migliori che ho trovato sono state le seguenti:

A Salire, Rabottini - Cerasuolo d’Abruzzo 2019: i riflessi di mattone antico restituiscono delicate note di ciliegia e un sorso pieno, sapido e gratificante.

Per Iniziare, Rabottini - Trebbiano d’Abruzzo 2015: colore oro acceso, naso appena evoluto e bocca ampia, quasi solenne, profonda, varietale.

Zappacosta - Cerasuolo d’Abruzzo 2022: il colore scarico da velo di cipolla non inganni, il bouquet è intenso, verace e sincero, al pari del palato

Zappacosta - Trebbiano d’Abruzzo 2022: dorato all’occhio, svela al naso la sua natura bio con una bella screziatura e in bocca è vibrante, con piacevole ritorno amarognolo.

Strappelli - Cerasuolo d’Abruzzo 2021: una piacevole conferma di tipicità e di gradevolezza sia al naso che in bocca, centratissimo.

Cerulli Spinozzi - Trebbiano d’Abruzzo Doc Superiore  "Torre Miglori" 2020: bell’oro brillante e un naso gentilmente complesso che trova equilibrio anche in bocca.

Torri - Cerasuolo d’Abruzzo Rosarubra 2022: rosa scuro all’occhio, naso fragrante e vivo, bocca importante e ampia ma fresca e godibile.

InvecchiatIGP: Librandi - Val di Neto Rosso IGT "Magno Megonio" 2014

di Luciano Pignataro

Alla fine degli anni ’90 Antonio e Nicodemo Librandi scelsero Donato Lanati come enologo e fu l’inizio di una rivoluzione profonda e radicale. I rossi messi in cura dimagrante, restituendo al Gaglioppo lo stile poco colorato nel bicchiere e ritornando alle origini facendo piazza pulita di quelli che ritenevano un difetto la mancanza di colore rosso rubino.

L’inizio della collaborazione fu anche segnato dal recupero in purezza di due uve, il Magliocco e il Mantonico da cui sono stati prodotti i due nuovi vini che ancora oggi segnano il lavoro svolto a distanza di vent’anni: il Magno Megonio e l’Efeso.

Anche in questo caso, anticipando di molto i tempi, si scelse di non eccedere con surmaturazioni ed estrazioni, ma di procedere cercando di salvaguardare soprattutto la freschezza e il frutto nel bicchiere.

Nel corso degli anni il Magno Megonio è diventato una bandiera di Librandi e del vino calabrese, fu il primo esempio di Magliocco in purezza, scelta che ha stimolato soprattutto i produttori cosentini che ne hanno fatto un vitigno identitario pur nelle diverse, talvolta opposte, interpretazioni.

Diversi assaggi di Magno Megonio, un Val di Neto igt, nel corso di questo quarto di secolo ci hanno convinto che il vino, così come è concepito, inizia ad esprimere il meglio di se dopo il quarto, quinto anno dalla vendemmia, ovviamente a seconda delle annate. Verticali storiche hanno confermato la predisposizione di questa uva al lungo, anche lunghissimo invecchiamento grazie al quale il vino sviluppa piacevoli terziarie pur conservando una sua sostanziale leggerezza.

Il vino nasce da uve coltivate nella Tenuta Rosaneti in agro di Rocca di Neto, sulla parte più alta per la precisione, e può essere ritenuto a tutti gli effetti un cru. Si parte da una bassa resa per ettaro, circa 65 quintali, la fermentazione e la macerazione per un paio di settimane viene fatta in acciaio, successivamente si usano barrique nuove per un anno a cui seguono sei mesi di bottiglia. Viene commercializzato a due anni dalla vendemmia.

A Ferragosto abbiamo aperto una 2014 che giaceva da anni in cantina per abbinarla ad un robusto timballo siciliano di anellini rinforzato alla napoletana (con carne e uova). La bottiglia ha subito dimostrato grande vivacità, con un naso di frutta rossa arricchito da note di macchia mediterranea e balsamiche. Una freschezza complessiva che abbiamo ritrovato anche al palato con un sorso equilibrato, piacevole, lungo, sapido con finale amaricante molto pulito e preciso, l’alcol a 14,5 gradi ha praticamente fatto da comprimario perché la sensazione principale è stata quella di un ristoro dissetante e sgrassante grazie alla presenza di tannini ben lavorati e molto efficaci sul piatto decisamente strutturato. Incredibile la perfetta fusione, al naso come al palato, fra il legno e il frutto, del resto centrato sin dal primo anno.

Un vino di quasi dieci anni che alla cieca sarebbe stato difficile definire come tale, segno che ha di fronte ancora un lungo cammino.

L’ultima nota che vogliamo fare riguarda il prezzo: in rete questa straordinaria bottiglia si trova anche a 15 euro, decisamente a favore dell’appassionato e del consumatore che, se ha pazienza di aspettare qualche anno, fa una gran bella figura nel presentare questo grande vino, lo squillo di tromba della rinascita del vino calabrese di cui adesso iniziamo a vedere, euforici, i risultati: anche perché il bello deve ancora venire.

Benanti - Contrada Dafara Galluzzo Etna Rosso 2019

di Luciano Pignataro

Nerello Mascalese in purezza coltivato ad alberello sull’Etna a 750metri: la purezza dell’uva in un bicchiere capolavoro, tra i migliori di sempre di Benanti. 

Ben bilanciato al naso, ricco al palato, fresco e bevibile con una straordinaria eleganza finale. La bottiglia si finisce in un sorso.

Al Fiano Love Fest per la degustazione storica di Fiano di Avellino

di Luciano Pignataro

Quando il Comune di Lapio mi ha chiesto di proporre una degustazione nell'ambito del Fiano Love Fest ho pensato che si poteva fare qualcosa di diverso, mai realizzata prima su questo territorio: chiedere alle aziende le loro annate più vecchie disponibili. Un modo per sottolineare quello che abbiamo sempre creduto, il filo conduttore della nostra narrazione trentennale del Fiano di Avellino, ossia puntare sulla sua straordinaria longevità che ha il grande vantaggio, come dimostrano gli studi scientifici coordinati dal professore Luigi Moio, di evolvere e migliorare olfattivamente e gustativamente con il passare del tempo.

Ormai decine di assaggi realizzati da più persone nel corso di questi tre straordinari decenni, hanno confermato palpabilmente questa tesi: tra l'altro il Fiano di Lapio, più grasso e profumato, a mio giudizio sicuramente una delle migliori espressioni che questo straordinario vitigno italiano può assumere grazie alle condizioni pedoclimatiche di queste colline silenti a 500 metri sul livello del mare che stanno guadagnando dal global warming come tutte le aree fredde perchè nonostante la media delle temperature sia più alta, mantengono una straordinaria escursione termica che è il primo presupposto per avere grandi vini a cui si aggiunge la formidabile luminosità del Sud.

Non è stato facile reperire queste bottiglie: le aziende nate tutte da ex conferitori che nel corso degli ultimi 25 anni si sono messe in proprio per dare valore all'uva il cui prezzo non era più in grado di sostenere i costi di gestione del vigneto. Si è proceduto a tentoni, tentando di vendere tutto entro l'anno in un momento in cui non c'era cultura sui bianchi invecchiati, tema su cui sostanzialmente tutta l'Italia è in ritardo, fatta salvo la cerchia degli appassionati di vino, che pure sono concentrati comunque soprattutto sui rossi.

Non credo di peccare di campanilismo sostenendo che il Fiano di Avelino, che celebra quest'anno i venti anni di docg invecchiato non teme confronti al mondo. Certo, mancano mote vendemmie per raggiungere alla perfezione dello Chardonnay in Borgogna, ma spesso. e volentieri i Fiano inseriti come "pirati" nelle degustazioni che contano fanno la loro grande figura. Lavorato soprattutto in acciaio in Irpinia il Fiano dimostra una straordinaria capacità evolutiva. Il rapporto con il legno sinora non è stato sperimentato sino in fondo anche se alcuni esempi (Oi Ni di Scuotto) ci dimostrano che in media siamo ancora molto al di sotto delle potenzialità, è che se tanti sono buoni, con un uso calibrato ed equilibrato del legno possono diventare prodotti fantastici ed emozionanti. Ma su questo versante il lavoro è tutto da iniziare. Per il momento ci possiamo accontentare del fatto che è stata finalmente istituita la Riserva nel disciplinare della docg e che almeno una dozzina di aziende escono regolarmente con uno o due anni di ritardo.

Abbiamo poi chi, come Di Meo, Mastroberardino, Joaquin, hanno iniziato a lavorare con convinzione e decisione sui tempi medio-lunghi con risultati straordinari. Non a caso queste chicche, il progetto Stilema di Piero, Per Erminia e Alessandra di Roberto, Piante a Lapio di Raffaele Pagano, fanno andare di matto gli esperti e gli appassionati. In verticale sul tempo (Colli di Lapio), in orizzontale sulla selezione di cru (Rocca del Principe, Laura de Sio) altri produttori hanno puntato la rotta in questa direzione.

Quindi immaginiamo un territorio che inizia ad esprimere almeno una dozzina di produttori che lavorano con questo tipo di progetti: sarà questa la mossa per una salto di qualità complessivo con relativo apprezzamento delle bottiglie che farà diventare il territorio di Lapio onirico e grande protagonista sulla scena mondiale.

Nel corso della degustazione, che ho avuto il grande piacere di condurre con il presidente dell'Ais Campania Tommaso Luongo, uno dei migliori palati d'Italia, coadiuvato dall'Ais di Avellino, è apparso chiaro ormai che questi discorsi non sono frutto di racconti visionari, ma progetti concreti che stanno crescendo sotto i nostri occhi e di cui soprattutto la nuova generazione di degustatori potrà godere.

Ed ecco il viaggio nel tempo. Mi affido alle note sulla prima delle due sessioni della bravissima Titti Casiello pubblicate su Cronache di Gusto.

(in corsivo alcune note mie)

Elle 2018 – Laura de Vito

Questa azienda seguita da Vincenzo Mercurio parte con un progetto coerente che va proprio in questa direzione: il Fiano Elle è un blend di diversi vigneti, poi tre cru che escono dopo due anni.

Dal caramello salato alla frutta a polpa gialla. Il corredo olfattivo è pieno e luminoso quanto il suo palato, dotato di una materia mai scontata grazie ad una buona componente di acidità che cede spazio solo sul finale a una appagante sensazione salina.

Apiano 2016 – Angelo Silano

Ex Feudo Apiano, nella seconda degustazione ha presentato un Fiano alla maniera degli antichi puntano su un dolce frizzantino che i contadini usavano nelle feste

I ricordi di frutta candita stanno a braccetto con quelli di erbe aromatiche e di lievi accenni balsamici. Il sorso riempie il palato imponendosi d’imperio sulle morbidezze senza mancare di una verve concessa, soprattutto in retronaso, da note piccanti di zenzero e limone.

Fiano della Stella 2012 – Joaquin

Oltre al Fiano della Stella Raffaele Pagano ha piante a Lapio, entrambi giocati sui tempi lunghi

Sbuffi di torba e di pietra focaia per un olfatto unito da venature salmastre e da sentori di albicocca. La scorrevolezza nel palato si concede, poi, in una chiosa fine e piacevole nel finale.

2011 – Tenuta Scuotto

Seguita da Angelo Valentino, questa azienda regala una totale affidabilità nel tempo. Al base aggiunge Oi Nì, lavorato in botti di stile alsaziano.

Iodato e vegetale in un sorso slanciato e lineare dalla buona persistenza sul finale.

2010 – Rocca del Principe

Annata simbolica, la prima che ha atteso un anno per entrare in commercio

Era il 2004 quando Achille Zarrella fonda a Lapio, in contrada Arianiello, la sua azienda. Al suo sesto imbottigliamento ne viene fuori un vino sartoriale dove la fattezza qualitativa sta in un naso accennato di fiori bianchi e anice. Fine ed elegante, quanto il sorso connotato da un andirivieni di sensazioni in un equilibrio sopraffine tra morbidezze e durezze. Tonicità e impeto. Standing Ovation

2008 – Filadoro

Apparso un po' stanco nella prima seduta, in perfetta forma nella seconda

Millefiori e cera invitano a un vino da fine pasto che al palato perde forza concedendosi a rimandi balsamici in retronaso.

2007 Colli di Lapio Clelia Romano

Ad Arianiello la signora del Fiano, Clelia Romano, regala un calice magistrale tra radici di liquirizia, resina e note balsamiche dove acidità e gioia gustativa gli sottraggono almeno dieci anni dalla sua carta di identità. Standing Ovation

1989 – Romano

Il primo imbottigliamento di Fiano a Lapio, datato 1988, appartiene a questa famiglia. E nella sua seconda volta mostra le evoluzioni di chi supera ampliamente un trentennio e si concede alla meditazione. Quella stessa forma di riflessione sulle notevoli potenzialità del Fiano di Avellino e della sua necessità di essere maggiormente valorizzato. Zona per zona. Non saremo in Borgogna, infatti, sì siamo in Irpinia. Quanto c’è di meglio.

CampoRe 2009 – Terredora Di Paolo

Un omaggio a Lucio Mastroberardino ha chiuso questo fantastico viaggio.

Naso alpino, ricco di note vegetali ed erbacee in un sorso di spessore, dotato, forse, di un eccessivo corpo e caratterizzato da una chiusura lunga e ammandorlata.

InvecchiatIGP: Griesbauerhof - Vigneti delle Dolomiti "isarcus" 2011

di Carlo Macchi

E’ difficile da credere ma il luogo dove ho scattato la foto qua sotto dista meno di un chilometro in linea d’aria dalla piazza centrale di Bolzano e si trova all’interno della cittadina altoatesina. Siamo a Gries, nella zona nord di Bolzano e le vigne a pergola attorno a me fanno parte della DOC Santa Maddalena. Quindi schiava con piccole percentuali di lagrein, che la famiglia Mumelter ha coltivato praticamente da sempre mentre intorno a loro la città cresceva. Infatti il maso Griesbauerhof risale al 1785 e da poco tempo Georg, la sesta generazione, ha lasciato il timone enologico dell’azienda al figlio Lukas, laureato in enologia a Geisenheim.

A chi piace il Santa Maddalena non può non andare in brodo di giuggiole per la loro versione, sempre molto tipica, profumatissima e di corpo più che generoso. Ma ogni tanto viene voglia di fare qualcosa di (leggermente) diverso e così quasi quindici anni fa, quando parlare di schiava invecchiata era pura follia, Georg decise di provare a produrre una schiava da invecchiamento. Quindi sempre l’uvaggio classico, dove il lagrein entra in percentuali bassissime (molto meno del 10%) ma leggermente appassito in pianta e affinato in barrique non di primo passaggio. Nasce così il Vigneto delle Dolomiti IGT Isarcus, che nelle ultime annate è rientrato nella DOC, divenendo Santa Maddalena Classico.

Durante la visita fatta nemmeno due mesi fa il giovane Lukas mi ha fatto assaggiare il 2011 e, se non fossi uno che ama la schiava e ne conosce le grandi doti di invecchiamento sarei rimasto a bocca aperta. Invece sono rimasto “solo” molto sorpreso, perché ero di fronte ad un vino giovanissimo.

La prima sorpresa è venuta dal colore, sempre rubino e ben poco aranciato. Il naso aveva intensità e complessità notevole: si succedevano note di liquirizia, pepe, sentori floreali e ancora qualche lieve tocco fruttato. In bocca il vino dava il meglio di sé con una giovinezza incredibile, grazie ad una tangibile freschezza ma soprattutto a tannini ben levigati ma importanti, che ancora avevano molto da dire e lo dicevano con l’ampiezza e l’eleganza tipica delle grandi Schiava, che in qualche caso si possono scambiare anche per dei pinot nero borgognoni. In realtà non è il caso dell’Isarcus, sempre volutamente un po’ più “aggressivo” rispetto ad un normale Santa Maddalena, che in compenso sfida il tempo, annata dopo annata.

C’è soltanto una cosa da Griesbauerhof che mi ha lasciato più sorpreso dell’Isarcus 2011 e sono state le patate al forno della mamma di Lukas, la signora Margareth, che da sole valgono il viaggio a Bolzano e che abbinate con l’Isarcus possono far intravedere la Madonna.

Ludovica Tedeschi - Vino rosso "Antiola"

di Carlo Macchi

“Ben” 43 bottiglie totali, le cui uve nascono (prima annata) nell’estrema Val d’Ossola ma che la giovane Ludovica Tedeschi imbottiglia nel Roero. 

Nebbiolo dal colore scarico, semplice ma profumato, dal corpo accennato e dai tannini vivi ma non aggressivi. Piacevolissimo… se trovate una bottiglia.

E se “terroir” facesse riferimento solo al concetto di “uomo”?

di Carlo Macchi

Oramai da quando sono nel mondo del vino, diciamo quasi 40 anni, una delle parole d’ordine del vino di qualità è terroir. E’ il terroir che, quasi ad ogni livello, fa il grande vino mentre il produttore nell’iconografia imperante quasi sempre è uno “strumento del destino”, colui che ha la fortuna di portare in bottiglia, quello che il terroir ha concesso. Dopo quasi quaranta anni e naturalmente con le dovute (ma non moltissime) eccezioni, mi sento di dire che quanto detto sopra semplicemente non risponde a verità.

Ma partiamo dall’inizio, cercando di capire cosa vuol dire Terroir: una sua spiegazione molto semplicistica passa sempre attraverso il tipo di suolo che si coltiva, il clima, la storia e la cultura del luogo e naturalmente l’uomo immerso nella storia e nella cultura del luogo: quest’ultimo però è visto come ultimo tassello di questo processo, dove madre natura svolge un ruolo basilare, insostituibile e, naturalmente, riconoscibile nel bicchiere.

Le definizioni, di terroir più o meno ampie e motivate si sprecano: una delle più centrate è per me questa di Armando Castagno, che vi riporto integralmente.

Il terroir è uno spazio geografico delimitato, abitato da una comunità umana e caratterizzato da una comunità agricola. Il prodotto agricolo è messo in valore nel corso del tempo dal lavoro della comunità, determinato dall’attitudine del luogo, custodito dal vigore della sua biodiversità, e qualificato dalla virtuosa interazione tra luogo e cultivar. La comunità umana discute, elabora e adotta un patrimonio collettivo di regole produttive di base, condivise e accettate: pone a disposizione di tutti l’esperienza accumulata lungo tale percorso di conoscenza in ogni modo possibile. Nessun Terrori viene a crearsi per mera iniziativa individuale, o per via progettuale, opportunistica o politica. Tanto il terroir pone in valore il bene finale cui dà vita quanto il bene finale valorizza il suo terroir di nascita. Spetta al consumatore finale il riconoscimento eventuale del valore in tal modo venutosi a creare.

Difficile essere più chiari e esaustivi.

Nei miei continui giri per l’Italia mi sono domandato più volte di fronte ad un vino, dove il produttore lodava e decantava ( giustamente dal suo punto di vista) il terroir di nascita, quanto in percentuale vi fosse della terra,del vigneto, del clima e quanto invece dell’uomo che, con le sue scelte, in vigna e in cantina, fa nascere il vino.

Perché una delle frasi più o meno fatte che girano da sempre è “Cerco di toccare il vino il meno possibile”.

Da questa frase nasce l’immagine di un vino che il produttore x “monta in macchina e porta, toccandolo quasi niente, a destinazione”. In realtà dobbiamo immaginarci un’altra cosa: ogni scelta di un produttore, agronomica o di cantina è un bivio dal quale non si può tornare indietro.

Ma siamo così sicuri che, tanto per elencare: lasciando 6 o 12 occhi in potatura, cimando o non cimando, sfogliando o non sfogliando, facendo o meno la potatura verde, scegliendo una data più che un’altra per la vendemmia e poi in cantina usando o non usando un determinato lievito, o nutrimento di lievito, temperature di fermentazione diverse, 1 o 10 rimontaggi al giorno, legni (o non legni) piccoli, medi, grandi, tostati o meno, siamo sicuri che i risultati sarebbero più o meno gli stessi perché dipendono sempre e comunque dal terroir?

Esempio abbastanza calzante: lo scorso anno nelle nostre degustazioni di Barolo e Barbaresco, abbiamo messo assieme le MGA con un buon numero di campioni (Bussia, Cannubi, Gallina etc) e le abbiamo degustate, naturalmente bendate : il risultato è stato che erano vini molto diversi tra loro, anche di produttori con vigneti confinanti.

Qualcuno obbietterà che stiamo sempre parlando di Barolo, che ha comunque determinate caratteristiche generali che portano verso l’identificazione di un terroir preciso, ma una cosa è il concetto generale di zona viticola applicato ad un vino, un’altra è il Terroir, che dovrebbe portare a risultati abbastanza univoci dove le sue caratteristiche sono uguali o quantomeno simili. Questo, confrontando vini che nascono anche a pochi metri di distanza (e non sto parlando di Barolo ma in generale) non succede praticamente mai.

Succede spesso anche l’opposto, cioè si incontrano quotidianamente vini che, vedendo e “toccando” di persona dove nascono, si potrebbe immaginare avessero caratteristiche diverse, dovute appunto al terroir di provenienza.

L’esempio l’ho fatto non per dimostrare, ripeto, che il termine “terroir” dipende solo dall’uomo, ma che l’uomo è tra le forze in campo quella che, oggi come oggi, marca di più il vino finito.

Ma torniamo ai bivi e alle scelte: in passato c’era meno tecnica e meno possibilità di dover scegliere tra molte possibilità, ma oggi le nuove frontiere agronomiche e enologiche ti propongono un’infinità di possibilità che, come per miracolo, diventano comuni a molti e, spesso senza colpo ferire, arrivano ad identificare il terroir.

Per esempio, è mai possibile che da qualche anno i vini, di ogni tipologia, siano “salati”? Se questa sapidità era nel terreno, nell’aria o nel terroir perché non si era espressa prima? E’ possibile invece che “la sapidità imperante” possa essere una moda e come tale dovuta a vinificazioni che privilegiano determinate caratteristiche?

Altro esempio: i più enologicamente stagionati tra i miei lettori ricorderanno che agli inizi degli anni ’90 il terroir di Malborough, in Nuova Zelanda, era famoso perché produceva sauvignon che avevano l’aroma inconfondibile del frutto della passione. Ci hanno venduto per anni che era una sua caratteristica peculiare, salvo poi capire che nasceva da determinati processi di cantina e che seguendo le stesse regole enologiche era possibile trovare il frutto della passione praticamente in qualsiasi vitigno a bacca bianca, cosa che si è puntualmente presentata in Italia dopo qualche anno e con qualsiasi vitigno a bacca bianca.

Attenzione, non voglio dire che i produttori di vino sono persone che vendono “il buio per uva nera” ma semplicemente che la ricerca di nuove frontiere (o nuove mode) porta a scelte che forse non sono in larga parte frutto della terra e del microclima.

Attenzione ancora, questo non mi mette dalla parte dei vini naturali, perché anche “non toccare” il vino comporta una lunga serie di scelte e come tale porta a risultati che mettono ben in evidenza la firma del produttore.

Vediamo di chiarirci meglio: possiamo vedere un chicco d’uva come una specie di supermercato, dove si possono trovare tanti prodotti diversi. In effetti gli aromi e le sostanze all’interno di un chicco non si sviluppano tutte allo stesso modo e non vengono estratte sempre e comunque omogeneamente, dalle Alpi alle Piramidi. Facendola più semplice ancora: se fermento le stesse uve bianche a 22° o a 13° estraggo e/o metto in evidenza sostanze diverse in maniera diversa, ma che si trovano comunque tutte all’interno del “chicco-supermercato”. Chi mi garantisce a questo punto quale dei due vini rappresenti meglio il terroir?

Potrei elencare decine di altri “bivi” che possono portare a risultati quasi opposti per lo stesso vino, ma non voglio annoiarvi.

Per dare un colpo al cerchio e uno alla botte bisogna anche dire che, rispetto a 30 anni fa, la qualità media dei vini è salita tantissimo e questo ha portato, non dico ad una standardizzazione, ma sicuramente all’ avvicinarsi di determinate caratteristiche (magari frutto di buona vigna e buona cantina) a delle tipologie strutturali di vini, arrivand successivamente a pensare che quelle rappresentino un espressione del vitigno in quel terroir. Ho parlato prima del frutto della passione ma adesso potrei citare “l’agrumizzazione forzata” di tanti bianchi italiani di uve diverse, dalla Sicilia, all’Alto Adige, venduta come caratteristica del territorio.

Insomma il terroir, quello perfettamente definito da Armando Castagno e ricercato un po’ da tutti, è una merce molto, ma moto rara mentre di uomini e donne che producono vini (anche buoni o ottimi) ne è pieno il mondo.